Как ставить полукольца на ваз 2106

Как поменять ремень ГРМ?

Замена ремня выполняется на холодной машине. Если автомобиль не остыл, то изделие, надетое на горячие детали, может растянуться. В результате натяжение будет слабым, и ремешок сползает во время эксплуатации с шестерен или проскакивает на зубьях.

Чтобы выполнить замену на автомобиле ВАЗ 2109 как с карбюратором, так и с инжектором, необходимо подготовить следующий инструментарий:

набор гаечных ключей;
набор головок;
удлинитель;
отвертки;
домкрат.

Расходные материалы ГРМ

Этапы

Автомобиль для выполнения работ нужно ставить в удобное положение и зафиксировать так, чтобы он не покатился, подложив что-нибудь под задние колеса.

Пошаговая инструкция по натяжке и замене ремня ГРМ на ВАЗ 2109, 2108, 21099 своими руками с минимальным набором инструментов. Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять защитный кожух. Для этого ключом на 10 откручиваем два болта сбоку

и один в центре

Снимаем крышку ГРМ

Для замены ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.

Снимаем ремень привода генератора, правое колесо и правый брызговик моторного отсека. Головкой «на 19» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива

до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.

Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления,

убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления (шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору для наглядности снят).

Так должна быть расположена риска на маховике двигателя (при снятой коробке передач и головке блока цилиндров).

Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика. Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора. Снимаем шкив привода генератора.

Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен и снимаем ремень ГРМ.

При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки.

Под роликом установлена дистанционная шайба.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.

вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень. Затягиваем гайку крепления натяжного ролика.

Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой «на 19» проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.

В каких случаях нужна замена

Полукольца — материал расходный. При истирании их нужно заменять. Иначе постепенно увеличивающийся горизонтальный люфт шатунной опоры ещё больше ускорит поломку. Детали окончательно износятся и перестанут выполнять свои функции. А это уже грозит поломками в поршневой группе. Бывает и так, что от сильного люфта коленчатой детали ломается блок цилиндров. Поэтому замена полуколец коленвала должна проводиться вовремя, как только появляется симптом.

Вторая опасность износа — без стопорных шайб вал начнёт шлифовать крышку опоры, которая отлита вместе с БЦ. Заметное повреждение блока, крышки — это дополнительный, но обязательный ремонт

Поэтому так важно своевременно устранять поломку, а вернее износ стопорных деталей. Например, при стачивании соседних зон БЦ установка полуколец коленвала закончится быстрым их истиранием

Хорошо, что не очень заметные повреждения шеек устраняются расточкой, а посадочного места — зачисткой шабером. Большой осевой зазор удастся компенсировать уже ремонтными шайбами, толщина которых больше стандартных на 0,127 мм.

Процесс установки коленчатого вала

Перед установкой коленвала на ВАЗ 2106 нужно вымыть, почистить и высушить блок цилиндров. И только после этого начитать процесс.

Инструменты

Для выполнения установки понадобятся следующие инструменты:

набор ключей;
набор отверток;
микрометр;
расходные материалы (вкладыши, сальники, полукольца);
динамометрический ключ.

Набор инструментов для ремонта

Если на поверхности вкладышей обнаружены дефекты в виде царапин, задиров, следов износа, их необходимо заменить. Вкладыши нельзя подгонять. При дальнейшем использовании снятых вкладышей нужно проверить зазор между ними и коренными, а также шатунными шейками коленвала. Для коренных допустимый размер — 0,15 мм, для шатунных — 0,10 мм. Если размеры превышают допустимые, вкладыши меняют на большей толщины после расточки шеек. Если правильно отшлифованы шейки и подобраны соответствующие вкладыши, то коленчатый вал должен свободно вращаться.

Сальники, обеспечивающие герметичность коленвала, меняются независимо от того, сколько они простояли. Полукольца, также как и вкладыши, нельзя подгонять. Если обнаружены задиры и царапины, полукольца меняют. Их также меняют в случае, если осевой зазор коленвала больше максимально допустимого, который составляет 0,35 мм. Подбор новых колец осуществляется согласно номинальной толщины или с толщиной, увеличенной на 0,127, чтобы осевой зазор находился в пределах 0,06-0,26 мм.

Этапы

Установка коленчатого вала на ВАЗ 2106 производится в следующей последовательности:

Сначала запрессовывается опорный подшипник первичного вала.
Далее надо установить новые вкладыши. Коренные вкладыши устанавливаются необходимого ремонтного размера. Шатунные одинакового размера, поэтому взаимозаменяемы. При установке нужно следить за тем, чтобы не перепутать вкладыши Шатунные вкладыши меньше коренных по диаметру и не имеют кольцевых канавок.
Затем нужно вмонтировать упорные полукольца в постель 5-го коренного подшипника. При этом канавки должны быть направлены к коленчатому валу. Полукольца подбираются согласно допускам.

Замена изношенных деталей

Коренные и шатунные шейки нужно смазать моторным маслом.
Теперь коленвал следует уложить в блок.
По меткам устанавливаются крышки подшипников. Поверхность подшипников и шеек следует хорошо вытереть чистой ветошью. При установке крышек нужно следить, чтобы стрелки, нанесенные на них, были направлены вперед по силовому агрегату. Болты крепления нужно подмазать моторным маслом и затянуть с моментом 68-84 Нм.
Далее монтируются шатунные вкладыши и крепятся шатуны. Момент затягивания не должен превышать 54 Нм.
Проверяем вращение коленчатого вала, он должен вращаться свободно, легко без люфтов и заеданий.
Затем нужно установить задний сальник коленчатого вала.
Далее на блок устанавливается поддон картера двигателя.
При шлифовке в любом случае необходима замена переднего сальника. Его нужно устанавливать на блок вместе с крышкой.
Затянув переднюю крышку, можно устанавливать шкив коленвала.
Затем на силовой агрегат устанавливается промежуточный вал, детали ГРМ и ГБЦ.
Затем нужно отрегулировать натяжение цепи.
Далее устанавливаются метки на распредвале и коленвале.
Затем монтируются оставшиеся детали и узлы двигателя.
После установки ремня генератора необходимо отрегулировать его натяжение.
На последнем этапе устанавливается и регулируется зажигание.

При установке прокладок следует использовать герметик, чтобы обеспечить надежную герметизацию и исключить протекание рабочих жидкостей при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Таким образом, ремонт коленвала на ВАЗ 2106 может выполнить даже водитель с небольшим опытом ремонтных работ, при этом значительно можно сэкономить на услугах автосервиса.

Полукольца коленчатого вала. Замена.

Где и зачем?Упорные полукольца находятся по бокам крышки опоры третьего коренного подшипника, т.е. проще говоря, полукольца установлены между опорой блока и щеками коленвала.Полукольца удерживают коленвал от осевого перемещения, люфта.

Почему их нужно менять?Со временем полукольца, истончаюся и люфт увеличивается, но это не самое опасное, со временем кольца могут стереться до такой степени, что перестанут держаться и одно или оба выпадут в поддон картера… Что происходит в этом случае? Когда между коленвалом и крышкой блока ничего не оказывается, коленвал начинает шлифовать крышку опоры.

Вся неприятность возникшей ситуации заключается в том, что крышка опоры подшипника блока для повышения точности отливается вместе с блоком. Проще говоря, если вовремя не заметить люфт коленвала можно опасть на замену блока и самого коленвала… Кроме того, увеличенный люфт коленвала приводит к постоянному выдавливанию заднего сальника коленвала и течи масла, задний сальник находится за маховиком, и чтобы его заменить придется выполнить огромный объем работы.Как определить?Да очень просто. Берем в руки монтажку, уираемся ей с одной стороны в кузов, а другой надавливаем на шкив генератора на коленвале, осевой зазор коленчатого вала не должен превышать максимально допустимый — 0,35 мм. Также попросите кого-нибудь выжать сцепление, а сами понаблюдайте за коленвалом. Если вы заметили сильный люфт, необходимо срочно заменить полукольца, поскольку, если полукольцо выпало, коленвал сточит канавку на крышке подшибника и новое полукольцо просто не будет держаться. Проверять люфт рекомедую после 120000 пробегаКак заменить?Довольно просто. Для начала нужно купить: сами полукольца, прокладку маслянного поддона, герметик. Поскольку необходимо будет слить масло с двигателя, работу по замене полуколец можно объединить с заменой масла, также можно почистить поддон и маслоприемник. В продаже полукольца бывают трех размеров: стандартный 2,31; первый ремонтный 2,437; второй ремонтный 2,56, производства ЗМЗ. Примечтельно что на заводе полукольца устанавливают разные — с передней стороны подшипника(Со стороны привода ГРМ) устанавливается стале-алюминиевое полукольцо, а с задней стороны — металло-керамическое (желтого цвета).

В продаже полукольца одинаковые, оба металокерамические, с одной стороны стальные, с другой с анфрикционным слоем. Встречаются также неоригинальные, с обеих сторон металлокерамические.

Что такое упорные полукольца коленчатого вала?

Коленвал двигателя состоит из отдельных элементов, которые невозможно соединить воедино. Такая конструкция создает дополнительные проблемы по его размещению во внутренней части блока и способствует появлению осевого люфта. Если люфт увеличится, то коленчатый вал начнет перемещаться по двигателю и может нарушить работу шатунов, что приведет к ускоренному износу всей поршневой группы.

Кроме того, конструкция некоторых двигателей устроена так, что свободно перемещающийся коленвал может задеть своим шкивом любой другой элемент подкапотного пространства. Примером может послужить радиатор – чувствительный к внешним воздействиям. Повреждение радиатора немедленно обеспечит быструю утечку охлаждающей жидкости, что станет дополнительным расходом при ремонте автомобиля.

Для снижения или исключения возможности перемещения коленчатого вала на двигателях стали применять специальные полукольца. Они выполнены из металла и устанавливаются между опорой блока и щеками коленвала. Таким образом, коленвал фиксируется в горизонтальной плоскости и избегает любого перемещения.

КАК ПОСТАВИТЬ ПОЛУКОЛЬЦА

Тут не все так просто. Просто руками поставить полукольцо не удастся. Тут надо прибегнуть к хитрости. Для того чтобы установить полукольцо нам понадобится монтажка, с ее помощью установим. Монтажку вставляем между плиты и маховиком. Давим как можно сильнее и вставляем полукольцо. Только так мы установим плотно полукольцо на место. Второе полукольцо аналогично только давим с другой стороны. После этого устанавливаем бугель с двумя полукольцами. Далее дело техники, ставим поддон, заливаем масло в двигатель и пробуем.

Вставка полукольца

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Свободный ход подшипника выключения сцепления должен быть 2,5 мм. Он проверяется по перемещению рычага вилки выключения сцепления. Регулировка перемещения рычага изменяется вращением толкателя, его положение фиксируется контргайкой. После этого необходимо проверить размер выступания торца толкателя из резьбового отверстия вилки, которое должно быть не менее 0…7 мм

Регулировка сцепления

ИСПЫТАНИЕ

После всего проделанного настал момент проверить, как будет работать сцепление на заведенном двигателе. При трогании с места автомобиля пробуем плавно отпустить педаль сцепления, чтобы узнать, когда будет происходить зацепление диска сцепления.

После замены полуколец педаль включении сцеплении не должна ходить в перед назад так как колен-вал будет вращаться на одном месте.

Испытания двигателя

СМОТРИТЕ ВИДЕО

Источник

ВАЗ 2106 Особенности сборки двигателей

1. Вкладыши подшипников и упорные полукольца
коленчатого вала, а также поршни и манжеты необходимо смазать моторным
маслом.

2. Уложить в гнезда блока цилиндров и в соответствующие
крышки вкладыши коренных подшипников.

3. Уложить в коренные подшипники коленчатый
вал с шестерней привода масляного насоса, ведущей звездочкой распределительного
вала и подшипником первичного вала коробки передач и вставить в гнезда
средней крышки коренных подшипников два упорных полукольца.

4. Допускаемый осевой люфт коленчатого вале
0,1–0,29 мм (при осевом люфте 0,35 мм и более – полукольца заменить
новыми).

5. Установить крышки коренных подшипников с
нижними вкладышами в соответствии с метками и равномерно затянуть
гайки шпилек коренных подшипников. Окончательную затяжку производить
динамометрическим ключом в соответствии с рис. Последовательность
затяжки болтов и гаек шпилек крепления крышек коренных подшипников.
Момент затяжки 90–100 Н·м (9–10) кгс·м.

6. Наложить на задний фланец блока цилиндров
прокладку крышки манжеты. Надеть крышку с манжетой на оправку (рис.
Установка крышки задней манжеты двигателей мод.331, 3317 и 3313 с
помощью оправки) и, передвинув крышку с оправки на фланец коленчатого
вала, прикрепить ее болтами к блоку цилиндров. Центрирование крышки
с манжетой по отношению к фланцу коленчатого вала производить по трем
специальным выступам на крышке манжеты.

7. Установить маховик на коленчатый вал. Перед
заворачиванием болтов подложить под них три стопорные пластины (по
одной под два болта). Завернуть болты и загнуть концы сто-порных пластин
так, чтобы исключить возможность отворачивания болтов. Окончательную
затяжку болтов производить динамометрическим ключом. Момент затяжки
70–80 Н·м (7–8 кгс·м)

8. Вставить гильзы в расточки блока цилиндров
и проверить величину выступания торца гильзы над плоскостью блока
(рис. Проверка выступания торца гильзы
цилиндров над плоскостью блока двигателей мод.331, 3317 и 3313).
Величина выступания должна быть в пределах 0,01–0,08 мм. Проверку
производить калибром, предварительны прижав гильзу к блоку с усилием
5–7 кгс. Перед установкой гильз следует особенно тщательно очистить
от накипи и продуктов износа торцы гнезд под гильзы в блоке и посадочные
торцы на самих гильзах.

9. Окончательную установку гильзы производить
после установки в нее
поршня с кольцами и шатуном в сборе.

10. После проверки выступания вынуть гильзы
из блока и установить в них поршни с кольцами и шатунами в сборе.
Перед установкой поршня с кольцами и шатунами в сборе в гильзу смазать
маслом для двигателя поршневые кольца, юбку поршня и поршневой палец.
Установку поршневых колец производить так, чтобы их замки располагались
под углом 120° относительно друг друга (рис. Взаимное расположение
замков поршневых колец перед установкой поршня в гильзу). Перед установкой
поршня с кольцами в гильзу сжать кольца специальной обжимкой.

11. Перед окончательной установкой гильз смазать
нитрокраской их посадочные поверхности.

При установке гильзы в блок цилиндров особое
внимание обратить на правильность расположения поршня и шатуна. Стрелка
на днище поршня, выступ на стержне шатуна и паз на крышке шатуна должны
быть обращены в сторону цепной передачи привода распределительного
вала.

13. Установить вкладыши в шатуны и крышки шатунов,
предварительно смазав их моторным маслом, и соединить шатуны с шейками
коленчатого вала, установить крышки и равномерно затянуть гайки шатунных
болтов. Окончательную затяжку производить динамометрическим ключом.
Момент затяжки 55–65 Н·м (5,5–6,5 кгс·м).

14. Проверить, легко ли вращается коленчатый
вал в подшипниках, предварительно закрепив гильзы планками-держателями
(см. рис. Закрепление гильз цилиндров
двигателей мод.331, 3317 и 3313).

15. Снять планки-держатели гильз со шпилек крепления
головки цилиндров и установить на шпильки уплотнительную прокладку
и головку цилиндров с впускной трубой, выпускным коллектором и топливным
насосом в сборе.

16. Поврежденную или сильно обжатую уплотнительную
прокладку заменить новой.

17. Прокладку головки блока с двух сторон смазать
тонким слоем графитовой смазки.

18. Затяжку гаек крепления головки блока цилиндров
производить в последовательности, указанной на рис. Порядок
затяжки гаек шпилек крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя
мод. 331, 3317 и 3313. Окончательную затяжку производить динамометрическим
ключом. Момент затяжки 90–100 Н·м (9–10 кгс·м).

Установка двигателя ВАЗ 21083

Фото. Пыльник коробки ВАЗ 21083

Сразу можно смазать выжимной подшипник маслом, желательно трансмиссионным или перемешанным с литолом, его можно вдавить шприцом через щель показанную на фото ниже.

Фото. Выжимной подшипник двигателя ВАЗ 21083.

Ставим двигатель так как и снимали через низ без головки, это можно легко сделать в домашних условиях вдвоем. Для этого пропустите под двигатель ремень или веревку, положите толстую тряпку на передок машины и при помощи трубы или ломика можно не напрягаясь натянуть движок на коробку, как показано на фото ниже. Наживите коробку болтами поднимите двигатель, прикрутите подушку, двигатель поставлен остается поставить головку.

Фото. Установка двигателя ВАЗ 21083 через низ.

Здорово ребятки, решил вот поделиться творчеством из БЖ. Своеобразным хе-хе)

Как-то задумал поменять полукольца, но в инете конкретной и понятной инфы не много, поэтому расписал подробно, что это за кольца, где они находятся и зачем они нужны)

Бензиновый мотор на «восьмерке»

Появление бензинового двигателя ВАЗ 21083 напрямую связано с низким качеством отечественных резинотехнических изделий. Дело в том, что в самом начале выпуска на машины семейства Лада Самара устанавливался мотор ВАЗ 2108, первый отечественный силовой агрегат, разработанный специально для поперечного размещения под капотом переднеприводного автомобиля.

Однако у двигателя ВАЗ 2108 имелась неприятная особенность, свойственная и иностранным моторам с ременным приводом ГРМ. При обрыве ремня ГРМ поршни мотора встречались с клапанами головки блока цилиндров, и последние обязательно гнулись, что приводило к дорогому ремонту двигателя ВАЗ 2108. На иномарках подобная поломка случалась крайне редко из-за высокой надежности ремней ГРМ. Однако на первых Самарах обрыв некачественного ремня был столь частым явлением, что пришлось в срочном порядке осуществить доработку мотора с помощью специалистов немецких автоконцернов. В результате появился новый двигатель, который стал прародителем целого семейства силовых агрегатов. Сборка двигателя ВАЗ 21083 не является сложной задачей, ее можно выполнить без помощи специалистов.

Как ставить упорные кольца коленвала уаз 417

А это то, что еще не загруженно на саит. Последствия неправильно поставленных упорных колец коленчатого вала.

А вот ещё одна фотография в качестве примера. Здесь тоже упорная шайба со стороны маховика была поставлена не правильной стороной.

Отсутствие давления масла на холостом ходу и на холодном моторе давление не подымалась выше 2х очков даже при перегазовках. Давление масла пропадала постепенно.

Вместе с падением давления масла также постепенно пропадала сцепление. Сначала его ведет а затем уже невозможно включить передачу без треска. При этом педаль сцепления проваливается до пола. Шкив коленчатого вала при нажатие на педаль сцепления отодвигается от лобовины мотора на 1 миллиметр и более.

Сильно поврежден коленчатый вал. Его заменили. Но как было сказано выше можно было бы конечно на свой страх и риск нарастить через дополнительную шайбу, толщину упорной шайбы (если бы упорные шайбы ремонтного размера не подошли) до нужного размера и ставить назад старый коленчатый вал. Но это для тех кто в год не наезжает и 5тыс или у кого с деньгами совсем худо.

Насчет поврежденного блока. Часто выносят вердикт, на выброс. Не стоит с этим спешить. Здесь описано способы ремонтов волговских моторов при такой беде, которые использовал я но и участники УАЗбука форума. Начнем от самого простого временного до более капитального. А вам уже решать, что вам подходит на данный момент.

1 Между упорной шайбой и блоком намазали жидкий метал. Машина прошла после 3,5т тыс. после чего колен вал опять заболтался.

2 При биение колен вала 0,3мм. Между шайбой и блоком подложили простую жестянку из под консервной банки. Мотор прошёл 15тыс. После этого мотор сняли для ремонта по другим причинам. Кстати я и сам так сделал на одной машине. Газоновский мотор проработал два сезона, дальнейшая судьба не известна.

3 Между новой опорной шайбой и блоком вставили старую разбитую шайбу. Но так как она была большей толщиной то её вручную на наждаке сточили до нужной толщины. При этом стачивали её со стороны бобтита (сторону обращенную к колен валу). По моему мнению это самый удобный домашний ремонт блока. Так как старая разбитая шайба стороной обращенной к блоку в точности повторяет профиль износа самого блока и новая шайба уже не будет изгибаться под нагрузкой, вдавливаясь в выработку блока. Саму канавку в бугеле под усики стопорные усики шайбы углубили напильником. Сами усики подгибаем, что бы они плотнее сидели в канавке.

4 Самый правильный. Заводской. Сдается в мастерскую блок, где бугель с блоком протачивается координатно расточным станком, по радиусу упорной шайбы, на глубину выработки. Вытачивается шайба нужной толщены которая и ставится в проточку. После этого блок как новый.

Внимание. Проверяите штифты который которые держат упорные кольца от проворачивание на шевеление

Если он шевелится то его надо заменить более плотным штифтом. Который можно сделать из сверла из задней части и если это надо проточенного у токаря сверла и проточенного у токаря. Хотя я дважды протачивал такие штифты дома. Вставив его в дрель и включив дрель аккуратненько зашлифовывал, МЕЛКИМ, БАРХАТНЫМ, плоским напильником. Чем выше обороты у дрели тем быстрее снимет. напильник. Главное, что бы напильник всегда лежал всей плоскостью на детали и указательный палец давил по середине полотна напильника. Ну и не забываем почаще его проверять на диаметр.

Источник

Для чего нужна замена полуколец и когда она необходима?

Полукольца являются расходным материалом и подвергаются износу. При их износе коленчатый вал начинает перемещаться по – горизонтали, что ускоряет износ полуколец. В конечном итоге, полукольца приходят в полную негодность (стираются) и коленвал теряет всякую фиксацию, создавая угрозу, в первую очередь, для всей поршневой группы. Кроме того, коленвал может отшлифовать крышку, которая его закрывает, и привести в негодность опорные подшипники. Данные детали отливаются вместе с блоком, что указывает на высокую вероятность замены последнего. Чтобы этого не допускать необходимо производить своевременную диагностику неисправностей и ,при необходимости, менять полукольца.

Диагностика выполняется после 120 тысяч километров пробега и начинается с внешнего осмотра двигателя. Наличие течи масла является первым, но не основным признаком. Дело в том, что при появлении люфта, коленвал может выдавить сальник, что весьма быстро приведет к утечке моторного масла. Однако, течь масла не всегда происходит именно по этой причине. Вполне возможно, что сальник просто пришел в негодность в процессе естественного износа.

Возьмите монтажный инструмент и, уперев его об генератор, попробуйте пошатать шкив коленвала. Допустимый осевой люфт не должен превышать 0,35 мм. Также, попросите кого-нибудь нажать на педаль сцепления. Если коленвал будет выдавливаться вперед, то это самый явный признак неисправности полуколец коленвала.

Перед проведением замены, приобретите новое моторное масло, так как это может явиться отличной возможностью его замены, прокладку поддона картера и сами полукольца.

При выборе полуколец учитывайте марку и модель автомобиля, а также характеристики двигателя. Комплект полуколец изготавливаются индивидуально для различных по объему и мощности двигателей.

Порядок проведения работ

1. Поставьте автомобиль на яму или эстакаду и исключите возможность его перемещения.

2. Открутите защиту двигателя и снимите ее. Слейте масло из двигателя.

3. Открутите все болты крепления поддона картера и демонтируйте его вместе с прокладкой.

4. Выкрутите болты, предназначенные для крепления крышки коренного подшипника, и снимите ее.

5. Установите новые полукольца так, чтобы его концы уперлись в концы старого. Чтобы облегчить задачу, перемещайте вал с помощью отвертки.

Как правильно поставить полукольца на ваз 2106

ЕЩЕ РАЗ ОБ УПОРНЫХ ПОЛУКОЛЬЦАХ

Статья «Не перепутай детали» в сентябрьском номере журнала вызвала большой интерес читателей. В дополнение к опубликованному ее автор А. НИКОЛАЕВ из Уфы уточняет сведения о взаимозаменяемости упорных полуколец коленвала вазовских моторов.

На фото — шесть полуколец. Из них: а и б — 2101–1005183, сталеалюминиевое, номинального размера, показанное соответственно с рабочей и нерабочей сторон; в — ремонтное полукольцо 2101-1005183-20 старого образца (на нерабочей поверхности выбита маркировка «0,127» — величина ремонтного утолщения); г — современное ремонтное полукольцо 2101-1005183-20 отличается от полукольца «в» тем, что маркировка стала короче («Р» — «ремонтное»); д и е — металлокерамическое (бронзографитовое) полукольцо 2106–1005183, показанное соответственно с рабочей и нерабочей сторон. Точно так же выглядит и не имеет дополнительной маркировки ремонтное металлокерамическое полукольцо 2106-1005183-20. Его можно отличить от номинального, только измерив толщину штангенциркулем — она должна составить 2,437–2,487 мм (на 0,127 мм больше).

Назначение, где располагаются

Полукольца или полумесяцы, шайбы — называют их по-разному, имеют особое предназначение. Они удерживают коленвал от осевого смещения или продольного люфта. По сути, это подшипники специального типа, устанавливающие необходимый зазор.

В классическом 4-цилиндровом двигателе коленчатый вал имеет минимум 5 опорных точек или коренных шеек. Площадь их контакта достаточно велика. Это увеличивает силу трения, которая становится ещё больше при касании щёчек с опорами. Чтобы минимизировать конструктивный дисбаланс, шейки делаются шире опор. Но такое решение вызывает продольный люфт, что априори недопустимо, так как детали КШМ начинают от этого выходить из строя раньше срока.

Металлические стопоры в виде полумесяца — как раз и есть то самое эффективное решение, позволяющее оставить классическую конструкцию, при этом, исключая осевое смещение. Подшипник этот отличается от стандартного вкладыша наличием боковых упоров или буртиков. Поверхности зон, которыми коленвал соприкасается с ними — также видоизменены. В частности, сделаны под кольцо.

Для снижения продольного люфта подходят также шайбы — неразъёмные кольца, устанавливаемые строго в специально предназначенное для них место. Однако такие стопорные элементы редко используются, так как стопорные подшипники плотнее примыкают к поверхностям, равномернее истираются, более просты для монтажа и съёма. Да и самое главное — шайба устанавливается только на задней коренной шейке, а полумесяцы можно ставить на любую шейку.

Конструктивно стопорный элемент очень прост. Основа из сплошного бронзового или стального материала, на который, в некоторых случаях, наносится антифрикционный защитный слой. Обязательно предусмотрены канавки или выемки для свободного пропуска смазки, а также особые штифты, усиливающие фиксацию.

Упорные полукольца располагают между опорой блока и щётками коленвала. Здесь они в максимальной степени удерживают его от осевого перемещения, люфта. Устанавливают на различных шейках. Например, у ВАЗ-2106 — на 5-м коренном подшипнике, который со стороны маховика первый. А вообще, по такой схеме:

передний — на третьей или одной из центральных шеек;
задний — на задней шейке.

Используются при этом либо 2, либо 4 полукольца. Если применяют два, то они ставятся в выемках нижней крышки бугеля. А если четыре — верхней опоры и съёмного бугеля (как на моторах тракторов). Бывают также силовые агрегаты с одним стопорным полумесяцем коленвала или просто шайбой.