Чем смазывать болты амортизаторов

Особенности развальных болтов в автомобилях различных производителей

Владельцы автомобилей разных годов с различным пробегом сталкиваются с тем, что требуется демонтировать развальные болты. Не всегда такое мероприятие проходит гладко: мастера применяют соленую воду и на неделю оставляют для просушки на воздухе, но все равно оригинальный крепеж не выходит из втулок. Также не получается извлечь накрученный болт на гайке при помощи ударов молотка.

Например, автомобиль был куплен новым в автомобильном салоне, владелец решает произвести самостоятельную смазку узлов. В первый раз элементы вынимаются без проблем. Но в нашей стране в зимний период дорожные реагенты применяют в большом количестве. Несколько дней пребывания в соленой среде – оригинальные запчасти покрываются ржавчиной.

В таблице указаны данные по регулировке передних колес:

Угол/болт	Болт крепления	Регулировочный болт
90105-15004	90105-15005	90105-15006
1	2	1	2	1	2	1	2
i -15 I	*	*
15 I -30 I	*	*
30 I – 45 I	*	*
45 I -1 00 I	*	*	*
1 00 I -1 15 i	*
1 15 i -1 30 I	*	*

Поперечный угол наклона оси поворота необходим для самовыравнивания колес при небольшой скорости передвижения. Благодаря этой особенности, когда машина входит в поворот, оба колеса приспускаются относительно кузовной рамы. Если авто стоит на плоскости, то его передняя часть приподнимается и происходит дополнительная нагрузка элементов подвески и рулевой системы. По этой причине при начале движения под влиянием массы авто передние колеса стремятся занять исходную прямолинейную позицию. Наблюдают работу этого угла при вращении рулевого колеса от упорной позиции до упорной позиции. Соответственно, капот машины будет опускаться и приподниматься. Закладывают этот угол при сборке готовой конструкции транспортного средства, регулировка вручную не предусмотрена.

Если решили смазывать

Запомните, много, не значит лучше, не нужно поливать болт, как хлеб майонезом, минимальное количество смазки прекрасно справится с защитой от прикипания. Если под рукой солидола или литола нет, поищите графитную смазку. Наносите только на резьбовую часть, ни в коем случае не трогайте конусную — именно она фиксирует болт от самопроизвольного откручивания.

Использование отработанного масла категорически запрещается, да, оно помогает защитить пороги от коррозии, но для применения в колесах, не годится от слова совсем.

Есть, хороший альтернативный вариант — купить резиновые заглушки на колеса. В знаменитом китайском магазине, вместе с доставкой, все выйдет в 140-200 рублей. Они плотно одеваются на болты, снижая проникновения всего постороннего в места креплений, и да — на скорости не вылетают. Как вариант 100% панацею, не пойдет, но как доп. защита за копейки — вполне себе ничего.

Другой вариант

А вот, если болты прикипели, используйте методы и средства, описанные в статье (блок со ссылкой, будет прямо под этим материалом). Самый плохой вариант — придется его ломать — это долго, проблемно и стоит денег.

Важно:

не забывайте, что у болтов и гаек есть свой срок службы, все ломается, не нужно потом искать виновных (мол “нужно было смазывать ” или “зачем я это сделал ”).

Функции развальных болтов в устройстве автомобиля

Развальные болты предназначены для фиксации развальной системы, угла наклона и регулировки стабилизации управляемых колес на скорости. Для примера можно привести наклонную вилку переднего колеса велосипеда или мотоцикла. Именно этот наклон позволяет при управлении не клонить автотранспорт, когда отпускают руки с руля.

Когда угол наклона увеличивается, возрастает крен автомобиля – при повороте авто происходит уход наружного колеса немного вверх относительно кузова, внутреннее, напротив, уходит вниз. Многие современные машины лишены функции регулировки описываемых параметров, все предусмотрено в заводской конструкции. Популярные автомобили, которые имеют среди конструкционных особенностей развальные болты:

Лада Приора — болт М1,25×60.
Ниссан Патфайндер имеет такую конструкцию, что поменять сайлентблоки на задних рычагах возможно только при съеме подрамника. При демонтаже системы один из крепежных элементов упирается в бензобак.
Регулировочные болты на Фольксваген Пассат Б6 имеют уменьшенный диаметр – 11 миллиметров.
На Газель подойдет болт развальный некст – верхний регулировочный с шайбой (ГАЗ). В комплект входит 6 штук. Стоимость – от 456 рублей.
На Мазды ставят эксцентриковые развальные метизы М12×85 или 12,5×87.

Кислота + цинк

Данный метод нельзя применять в случаях, когда рядом с крепежом находятся резиновые уплотнения, которые могут разрушиться кислотой.

Средство используют следующим образом:

Если крепление просто окислилось, то достаточно аккуратно нанести несколько капель серной кислоты высокой концентрации на резьбу. После чего окислы отпадут. Через несколько часов можно уже будет без проблем раскручивать соединения.
При особо запущенных случаях вокруг шляпки болта нужно сформировать бортик из пластилина, а затем влить туда немного кислоты, положить маленький кусочек цинка. Максимум через сутки можно открутить даже прикипевший болт.

Описанные выше способы являются проверенными на практике. Они помогут решать самые сложные задачи по откручиванию ржавых, прикипевших элементов автомобильного крепежа. С другой стороны, чтобы предотвратить такие проблемы, нужно приобретать только качественный крепеж.

Мне нравитсяНе нравится

Имеет ли смысл смазывать колесные болты, чтобы не прикипали?

Иногда при самостоятельной замене колёс автомобилисту приходится сильно попотеть, так как от постоянного воздействия воды из луж колёсные болты прикипают и не откручиваются. Но вот стоит ли их смазывать? Не приведёт ли это к самопроизвольном их откручиванию?

Особенность колёсных болтов

Болты для крепления колёс имеют особую конструкцию, у них переход от головки к резьбе имеет коническую форму — это нужно для центровки колеса. Головка болта имеет стандартный шестигранный профиль, диаметр резьбы в основном — от 12 до 14 мм. Длина зависит от типа колёсного диска, на легкосплавные устанавливают более длинные болты

Качеству изготовления этих болтов уделяют большое внимание, так как от этого напрямую зависит безопасность во время движения

Смазывать или нет?

На первый взгляд, никакой проблемы в том, чтобы смазать колёсные болты перед их закручиванием, нет. Однако далеко не все автомобилисты согласны с этим. Колесо вовремя движения постоянно испытывает вибрационную нагрузку, что в отдельных случаях приводило даже к откручиванию болтов. Смазка резьбы может привести к потере колёс прямо на ходу. Некоторые водители, наоборот, для надёжности смазывают резьбу специальным фиксатором. Но как же тогда быть с проблемой прикипевших болтов? Без смазки коррозия, как клеем, соединяет болты со ступицей, и приходится приложить немало усилий, чтобы их открутить.

Проблема не в коррозии

На самом деле, проблема с прикипанием болтов кроется не в ржавчине на них, а в слишком сильной затяжке. Большинство водителей, да и работников шиномонтажек всегда «от души»затягивают болты. Сначала пневмопистолетом, а затем ещё раз, но уже ключом. Считается, чем сильнее затяжка, тем надёжнее, но перетягивать болты тоже не стоит. У большинства легковых автомобилей их производители рекомендуют закручивать колёсные болты с усилием от 100 до 120 Нм. Естественно, делать это нужно не баллонным ключом с трубой, а специальным динамометрическим.

Получается, что при соблюдении рекомендаций производителя по силе затяжки болтов никаких проблем с откручиванием возникнуть не должно. Также нет необходимости и в какой-то смазке резьбы.

Фото с интернет-ресурсов

Нужно ли смазывать колесные болты

Задумайтесь! А смазывает ли производитель их? А на шиномонтажах смазывают? Нет, не смазывают. И вот почему! Мало того, что при движении болты и гайки закручиваются еще сильнее, а смазка усиливает этот процесс еще сильнее.

Почему? Потому что при экстренном торможении тормозные диски разогреваются до 300 °C, а керамические вообще до 1000 °C. Вот и получается, что как ни старайся, а пыль все равно проникает в резьбовое соединение, а под действием высоких температур вся эта консистенция прикипает у резьбы намертво, как будто приварили сваркой. А через полгода можно и не открутить вовсе, даже с трубой.

Поэтому среди автомобилистов часто возникают споры, касающиеся разных моментов: какое использовать масло, стоит ли удалять катализатор, как влияет установка ГБО на двигатель, нужно ли смазывать колесные болты автомобиля и так далее. Смазывание колесных болтов также неоднозначно: часть людей уверена, что смазка несет в себе риски потери колеса в дороге, другая часть уверяет, что со смазкой болты не прикипают к ступице и легче откручиваются при снятии колеса.

Если подробно рассмотреть вопрос: «‎Нужно ли смазывать колесные болты автомобиля», то обе теории неправы. Дело в том, что болт к колесу прикипает по другой причине – из-за перетяжки. Наверняка вы часто видели, как некоторые мастера применяют излишнюю силу при монтаже колеса, чтобы затянуть болт по максимуму. Именно из-за этого последующее снятие колеса становится весьма сложным.

Потеря колеса из-за смазки болта – также является неверной теорией: все болты имеют особую форму, что позволяет не только центрировать колесо, но и делает потерю болта в дороге невозможной

Поэтому важно придерживаться двух основных правил:

Не затягивать болт максимально сильно, в том числе используя гидравлические устройства, – многие автомобильные производители указывают необходимый момент затяжки, проверить его можно с помощью специального динамометрического ключа.
Использовать только оригинальные болты, специально приспособленные для прикручивания колеса.

Признаки плохого развала-схождения

Чтобы определить в каком состоянии находятся углы развала-схождения, стоит приглядеться к нижеперечисленным факторам:

авто клонит влево-вправо при движении вперед;
смещение в сторону перекладины руля, когда колеса направлены вперед;
авто плохо откликается на вращение руля;
тяжело крутить руль;
машину увозит в сторону при нажатии педали тормоза;
колеса касаются подкрылок при максимальном угле поворота;
если выйти из поворота руль не принимает прежнее положение;
громкие звуки со стороны покрышек при езде;
резина износится неравномерно.

У заднеприводных машин подобные проблемы возникают, если нарушено развал схождение задних колес.

Чем смазать болты, чтобы не прикипали

Именно такой вопрос интересует многих автомобилистов. Но просто смазка болта ничего не даст, ведь она смоется через пару дождей.

Поэтому болт необходимо не столько смазывать, сколько защищать. И особенно его выступающую резьбовую часть.

Для этих целей я использую два самых бюджетных материала:

Суть проста. Мовиль является антикоррозионным средством для скрытых полостей. Поэтому болты сайлентблоков и болты схождения достаточно просто покрыть мовилем при помощи кисти

и установить на место

Но резьбовая часть болта требует дополнительной защиты, ведь мовиль банально смоется дождями.

Поэтому выступающие части резьбы и гайки я покрываю автопластилином. То есть, покрываю резьбу мовилем

Затем устанавливаю деталь на место…

…и закрываю соединение автопластилином

Мовиль и пластилин в этом случае очень хорошо сочетаются. Ведь если смазать резьбу, например, литолом или нигролом, то пластилин после этого банально не прилипнет. А к мовили он прилипает очень даже не плохо.

Таблица 2. Характеристики резьбовых паст Molykote. (Продолжение)

Наименование показателя / Наименование пасты	Molykote HSC Plus	Molykote P-1600	Molykote P-37	Molykote P-40	Molykote P-74
Цвет	Медный	Медный	Серо-черный	Желто-коричневый	Серо-черный
Базовое масло	Минеральное	Минеральное	Частично синтетическое	Частично синтетическое	Синтетическое
Твердые смазочные материалы	Дисульфид молибдена, медь, специальные	Медь, специальные	Графит, специальные	Политетра-фторэтилен, белые твердые смазки	Графит, специальные
Верхний предел рабочих температур, °С	+ 1100	+ 1100	+ 1400	+ 1200	+ 1500
Несущая способность (нагрузка сваривания по DIN 51350 pt. 4), H	4800	3600	4400	3000	4800
Коэффициент трения в болтовом соединении (М12, материал 8.8) для головки болта/для резьбы	0,09/0,14	0,12/0,12	0,09/0,15	0,08/0,16	0,08/0,13

Чем смазать резьбовые соединения, чтобы они не ржавели и легко откручивались? Есть ответ!

Резьбовое соединение легко выдерживает: вибрацию, температурные перепады, ударные нагрузки, а также воздействие агрессивной среды. Однако есть у этого типа соединения заклятый враг — влага. Каждый из вас знает, что происходит с резьбой спустя несколько лет если ее ничем не обрабатывать, и не откручивать время от времени. Резьбовое соединение подвергается воздействию коррозии, которая намертво скрепляет две детали, в итоге при необходимости открутить болт или гайку возникают большие сложности. Порою, чтобы раскрутить две прикипевшие детали, приходится долго мучиться и в итоге прибегать к крайним мерам (болгарка, дрель, зубило, молоток, сварка).

В данной статье я расскажу, как избежать неприятностей с резьбовыми соединениями во время ремонта автомобиля. Вы узнаете, чем обработать болты и гайки для того, чтобы они не ржавели и легко откручивались.

Чем смазать резьбу?

Дедовские методы. То, что старые гайки и болты сложно открутить со временем, знали еще наши прадеды, именно они первыми придумали способы защиты резьбовых соединений. Во время сборки того или иного узла болты и гайки окунались или промазывались «отработкой», нигролом или солидолом. Такая обработка хоть и ненадолго все же позволяла защитить резьбу от воздействия влаги и препятствовала появлению коррозии. Недостаток этого метода в том, что со временем эти смазочные вещества смываются или вытекают под воздействием высоких температур. Хотя следует отметить, что использование данного метода все же упростит будущую разборку и избавит вас от необходимости резать болты болгаркой или рубить их зубилом.

Графитовая смазка. Графитовая (или графитная) смазка предназначена для смазки и последующей защиты резьбовых соединений и механизмов подверженных нагрузке. Плюсом данной смазки является тот факт, что даже при воздействии на нее влаги или даже частичном вымывании, высыхании и т. д. на трущейся поверхности остается тонкий графитовый слой. Именно этот слой обеспечит скольжение резьбы во время разборки или раскручивания резьбовых соединений. Графит прекрасно защищает металлы подверженные окислению, коррозии и хорошо подходит для обработки деталей и резьбовых соединений ходовой части (тросики, петли, сцепные механизмы, втулки, и т. д.).

Литол. Литол пришел на смену более старой смазке — солидолу. Литол по сравнению с солидолом более универсальный, как и предыдущие смазки отличается водостойкостью и применяется преимущественно на трущихся деталях. Данная смазка обладает прекрасными консервационными свойствами и надежно защищает металлические детали и резьбовые соединения от коррозии.

Медная смазка (паста). Используется преимущественно для обработки тыльной стороны тормозных колодок, деталей и резьбовых соединений выхлопной системы, а также других местах, которые подвергаются высоким температурным нагрузкам (до 1100 °С). Отлично защищает металл от коррозии, препятствует прикипанию и упрощает разборку спустя многие годы эксплуатации. Недостаток заключается в том, что такая паста стоит недешево, поэтому обрабатывать ею резьбовые соединения — дорогое удовольствие. Медная паста прекрасно выполняет защитную функцию и является одной из самых эффективных средств защиты резьбовых соединений.

Антикор («Мовиль» или аналоги). Что такое антикоррозионная обработка знают все, но не многие знают о том, что этим средством можно обрабатывать резьбу. В принципе логично, что антикоррозионное средство применяют именно в тех местах, где чаще всего появляется ржавчина. Единственный минус в том, что после застывания и нескольких лет эксплуатации, «Мовиль» действует подобно клею и может создать дополнительное сопротивление при попытке открутить болт или гайку.

Подведем итоги

Использование любой из вышеперечисленных смазок позволит вам избежать проблем во время разборки деталей и резьбовых соединений.

Защитная смазка для резьбовых соединений — это экономия времени. Чем быстрее и проще вы открутите болт или гайку, тем быстрее выполните необходимую работу.
Смазка для резьбы — экономия денег. Чем сложнее будут откручиваться болты, тем дороже будет стоить весь ремонт. Более того, нередко ржавые гайки и болты прикипают или ржавеют до такой степени, что для разборки приходится ломать и резать… А это, как вы понимаете, дополнительные расходы.
Применение защитных смазок — экономия ваших сил и нервных клеток. Я, думаю, здесь объяснять не нужно, что быстрое и легкое откручивание отнимет у вас меньше сил и сохранит ваши нервы.

Актуально:

Шпильки на выпускном коллекторе

Запостил в ветке Владивостока, но приемлемых советов не получил, поэтому продублирую здесь, может тут больше народа сталкивались с проблемкой.

Нужно заменить выпускной коллектор, коллектор и прокладку купил, но к сожалению новый коллектор идет вообще без всего. Т.е. при замене понадобятся коллекторные шпильки, т.к. старые скорее всего либо не выкрутятся, либо посворачиваю им головы 🙂

Судя по форуму говорят подходят от нашемарок, но у нас проблема купить такие изделия 🙁

Поспрашивал в магазах сузучьих, говорят нету. Подскажите, от каких машин еще могут подойти шпильки, ну и может кто из Владика, тот подскажет где видели в продаже?

Ты не спеши кипишиться. Обычно выворачиваются они нормально. Я имею в виду, что или гайки отвернутся или выйдут вместе со шпильками из головки. У меня так случилось, что целый год с периодичностью раз в 2 месяца иплыся с этим коллектором на Эскуде жены. Всё время горела прокладка на выходе. Шпильки которые вышли из головки заменил болтами подходящей длины. Резьбу прошёл метчиком. Всё держит.

Вот с нижними 3 шпильками на соединении с штанами несколько хуже. Они бывает рвутся. 2 из них можно тупо высверлить и освежить резьбу, там отверстия сквозные. С самой передней сложнее, у неё глухое отверстие. Так что с ней поосторожнее, но коли уж оборвёшь, то тоже придётся сверлить и резать резьбу. В принципе неприятно, но делается.

Да нее, я не кипишую 🙂 Просто не хочется оказаться один на один со снятым коллектором в случае сорваных шпилек. Поэтому хочу запастись заранее.

А если гайки со шпильками выкрутятся — а снять их не получится со шпилек? Тоже ведь возможен такой вариант.

Подскажи, если не сложно, сколько там всего надо шпилек для замены и какого диаметра/длины. 7 шпилек на 6 мм пойдет на крепление верхнего и нижнего экранов, так?

А на стык коллектор-двигатель и коллектор-штаны сколько шпилек и какого диаметра/длины нужно?

Защита резьбы и чтобы болты не прикипали

Как и чем защитить резьбу на автомобиле или в быту от коррозии, чтобы болты и гайки не прикипали. Простые и бюджетные способы, которыми пользуюсь я.

Также покажу на фото и видео состояние резьбы спустя два года, защищенной одним из лучших способов.

Прикипел болт

Резьбовые соединения под воздействием окружающей среды неизбежно корродируют и со временем прикипают на столько, что открутить их практически не реально. Особенно, если эти болты и гайки находятся под днищем автомобиля. Постоянная грязь, лужи и реагенты с дорожного покрытия могут уничтожить резьбу менее, чем за год.

Особенно болезненно это сказывается на стойках стабилизатора, сайлентблоках, болтах схождения и т.п.

Поэтому эти не защищенные соединения спустя пару лет разобрать обычным способом не получится и приходиться прибегать к помощи угловых шлифмашин и ножовок по металлу

В итоге это приводит к лишним трудозатратам, а также к потере времени и нервных клеток.

Поэтому лучше заблаговременно предотвратить такое развитие событий, чем устранять последствия.

Чем смазать болты, чтобы не прикипали

Поэтому болт необходимо не столько смазывать, сколько защищать. И особенно его выступающую резьбовую часть.

Для этих целей я использую два самых бюджетных материала:

Мовиль

Автопластилин

и установить на место

Но резьбовая часть болта требует дополнительной защиты, ведь мовиль банально смоется дождями.

Поэтому выступающие части резьбы и гайки я покрываю автопластилином. То есть, покрываю резьбу мовилем

Затем устанавливаю деталь на место…

…и закрываю соединение автопластилином

Проверка способа защиты резьбы спустя два года

Данный способ я использую давно, поэтому могу показать результаты его работы.

Мне не раз приходилось слышать различную критику. Причем именно различную! Посудите сами:

Первая критика — мовиль там все так склеит, что потом ничего не открутишь
Вторая критика — мовиль является смазкой и поэтому соединение со временем раскрутится.

Как видим, критика совершенно, противоположная Это наводит на мысль, что это совершенно не конструктивная критика, а всего-лишь предположения отдельных людей, не имеющих практического опыта. Простыми словами — МИФ.

Поэтому лучше один раз увидеть, чем семь раз что-то предполагать

Тем более был еще и третий вариант критики, который гласил, что это все смоется и отвалится через неделю.

Ну так давайте же проверим!

Проверять будем резьбовое соединение стойки стабилизатора, которая была установлена два года назад. Защита резьбы производилась сразу при установке.

Вот так это выглядит через два года

Как видим, ничего не смылось и не отвалилось. Причем даже и не думает этого делать. Поэтому третий миф разрушен.

Снимаем пластилин и видим девственный блеск гайки

Срываем гайку ключом и дальше крутим ее от руки.

Ничего не приклеилось и не открутилось. Миф 1 и 2 тоже разрушен. На видео ниже момент откручивания показан и там это четко видно.

Резьба гайки в идеальном состоянии. Можно продавать, как новую

Опыт показал, что это отличный способ защиты резьбы. Он удобен в работе, бюджетный (мовиль и пластилин стоят копейки) и практичный.

У него есть только один недостаток — его нельзя использовать там, где высокие температуры. Но там я использую обычную медную пасту

Альтернативный способ защиты резьбы

Стоит отметить еще один хороший способ защиты резьбы от прикипания.

Это обычная фум-лента

Просто перед монтажем ее необходимо немного нанести на резьбу болта или шпильки и собрать соединение.

Она не столько защищает от коррозии, сколько позволяет разделить резьбу болта и резьбу гайки. Поэтому такие соединения не прикипают и легко раскручиваются при демонтаже.

Это тоже хороший способ, но им не всегда удобно работать.

Чем смазывать болты крепления колеса, ведь они могут выкрутиться, а от ВДшки говорят ещё хуже станет?

WD40, ничего страшного нет. Для первичной смазки резьбы более, чем достаточно. Раскручиваться не будет, момент затяжки большой. А вот насухую как раз затягивать не рекомендуется. Велика вероятность спортить резьбу. Порядок таков: болты либо гайки сняли, обработали вэдэхой, пока меняем колесо, лишнее с резьбы стечёт. Пользуюсь этим давно, по рекомендации журнала «За рулем».

да их обычно ничем не смазывают. . wd40 вымывает грязь и ржавчину и поэтому не годится как смазка.

сливочным. в жизни не мазал и никогда не имел проблем ни откручивая ни закручивая.

Смазывать графитной смазкой (без фанатизма, только резьбу) . Зажимать, моментом рекомендованным заводом изготовит.
PS Обычно 85% владельцев авто, забивают болт на регламентное обслуживание авто, меняя только масло.

Вообще То Гайки Для Болтов Либо КОНУСНЫЕ Либо С КОНТРАШАЙБОЙ.. .
Остальные Самоделкины…

Не знаю чем ВД-40 плохо. Всегда при сезонной замене колёс (зима-лето) перед откручиванием гаек брызгаю ей на резьбу.

отработанным моторным маслом на зиму.
а так тока графитная смазка.

Солидол, Литол-24, любая не жидкая смазка! А колёса надо нормально затягивать (не в шиномонтаже) а самим!

Не надо смазывать колесные болты, надо простм промыт их с тормознымы жидкостями.

Медной или алюминиевой смазкой спрей.

Для этих целей применяется медная паста. Или спреи с на основе всё тойже дисперстной меди. В их отсутствии можно заменить графитовой смазкой.

Размешай любую густую смазку с графитом и помажь резьбу. Хватит на весь срок эксплуатации авто.

затягивай нормально, и ничего у тебя не выкрутится

Разновидности смазок

Теперь пройдемся по некоторым разновидностям смазочных материалов, которые потенциально или полноценно подойдут для того, чтобы обработать ступичный подшипник.

Это актуально делать, если проводится замена подшипника ступицы или профилактика.

Электропроводящие

В основном используются для обработки электроконтактов машины.

К примеру, они необходимы для смазки соединений, клемм и контактов.

Они прекрасно защищают металлические элементы от процессов коррозии. Потенциально могут наноситься на подшипники. Но по факту для длительной работы под нагрузкой не применяются.