Замена коренных вкладышей не снимая коленвала

КАК ПОСТАВИТЬ ПОЛУКОЛЬЦА

Тут не все так просто. Просто руками поставить полукольцо не удастся. Тут надо прибегнуть к хитрости. Для того чтобы установить полукольцо нам понадобится монтажка, с ее помощью установим. Монтажку вставляем между плиты и маховиком. Давим как можно сильнее и вставляем полукольцо. Только так мы установим плотно полукольцо на место. Второе полукольцо аналогично только давим с другой стороны. После этого устанавливаем бугель с двумя полукольцами. Далее дело техники, ставим поддон, заливаем масло в двигатель и пробуем.

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Свободный ход подшипника выключения сцепления должен быть 2,5 мм. Он проверяется по перемещению рычага вилки выключения сцепления. Регулировка перемещения рычага изменяется вращением толкателя, его положение фиксируется контргайкой. После этого необходимо проверить размер выступания торца толкателя из резьбового отверстия вилки, которое должно быть не менее 0…7 мм

ИСПЫТАНИЕ

После всего проделанного настал момент проверить, как будет работать сцепление на заведенном двигателе. При трогании с места автомобиля пробуем плавно отпустить педаль сцепления, чтобы узнать, когда будет происходить зацепление диска сцепления.

После замены полуколец педаль включении сцеплении не должна ходить в перед назад так как колен-вал будет вращаться на одном месте.

СМОТРИТЕ ВИДЕО

https://youtube.com/watch?v=LUTj4hIB6Co

Растачивать коленчатый вал или нет

Теперь надо определить надо растачивать коленчатый вал или нет, обратите внимание на шейки коленчатого вала, видны на шейках риски и волнообразные канавки, проведите пальцем по шейке, если видны на шейке риски, канавки и проведя пальцем почувствуете малейшую волнистость даже не задумывайтесь, везите на расточку коленчатый вал. Но не покупайте сразу вкладыши на коленвал, после расточки расточник скажет какие надо покупать вкладыши, так как бывает из за большого износа шеек коленчатого вала растачивают на два размера больше

Фото. Сильно выработанная шейка коленчатого вала Волги

Редко бывает и так шейки коленчатого вала на вид хорошие, обратите внимание на коренные вкладыши и если на вкладышах увидите блестящею потертость это говорит о том что коленвал прослабленный и имеет большой зазор, и болтаясь во вкладышах набивает блестящие полоски

Фото. Вкладышы с признаками большого износа коленвала

Но не спутайте, также блестящие полоски на вкладышах могут и появиться при установке коленвала при закручивании подушки с вкладышем, когда коленвал получается зажатым, и еле прокручивается или клинит. В этом случае, первое шлифовщик допустил ошибку при шлифовке коленвала, второе под вкладыш попал мусор, поэтому при установки вкладышей тщательно протирайте постели (то место куда устанавливается вкладыш называется постель).

Если просто заменить вкладыши не шлифуя изношенный коленвал, то это все равно что выкинуть деньги на ветер, эффект будет нулевой. Также если в двигателе до ремонта было очень слабое давление масла (на холостых горит лампочка давления), это уже говорит о том, что надо растачивать коленвал под ремонтные вкладыши.

Лучше не полениться и отвезти коленвал на расточку, и переплатить немного денег, чем просто заменить вкладыши.

Железо не обманешь!

Используя эти советы сможете легко определить без микрометра надо шлифовать коленчатый вал или нет.

Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Горит лампа давления, когда чуток нажимаешь газ, то она пропадает.Поздравляю, кто что вам говорит про масляный фильтр, само масло, датчик, масляный насос и тп — бред.Не знаю как можно так довести вкладыши, машина досталась мне уже с этой проблемой, а я забивал х8й, думал что может дело в генераторе и так отъездил месяцев 9. Двигатель не стучал, работал тихо, ехал.Когда узнал, то очень сильно расстроился, думал снимать коробку и коленвал, а как всегда денег тратить много не хочется.Решено было делать не снимая коленвала, не снимая пятого коренного вкладыша.

А тот который стоит на бугеле уж совсем легко.

Вариантов не было, ничего по коленвалу не делается, состояние коленвала в моем случае еще допустимо,даже если у вас там линия на всю шейку, не парьтесь, ставьте новые, такого же размера.Вкладыши что шатунные, что коренные у меня СТАНДАРТНЫЕ, то и ставите стандартные.

Принялся менять шатунные вкладыши, они меняются еще легче, уже замок у них смотрит в сторону генератора. Нижний выпадает, чтобы снять верхний нужно толкнуть цилиндр вверх, потом я спокойно снимал вкладыш длинной отверткой толкнув его или сжать его и он вылетит как пробка из под шампанского (если вы поняли куда давить) . Шейки на шатунах были идеальными, вкладыши нормальные, но менять их надо было обязательно, раз залез.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же.

Распределительный вал и его привод

Распределительный вал двигателя 21213 отличается от 2121другим угловым расположением кулачков, т. к. на двигателе 21213 иные фазыгазораспределения.

В приводе распределительного вала имеются особенности времонте натяжителя цепи. У него плунжер удерживается от выпаданияиз корпуса не стопорным кольцом (как на двигателях 2121), а с помощьюкернения корпуса в трех точках. Для разборки натяжителя следует опиливатькрая корпуса в местах кернения. После установки в корпус натяжителя плунжеранеобходимо раскернить корпус в трех точках. При этом выступы от кернения недолжны касаться поверхности при движении плунжера.

Особенности работы

Датчик положения коленвала ВАЗ 2110 работает по индуктивному принципу. Шкив коленвала представляет собой зубчатое колесо с 58 полными зубьями. Место двух зубьев на контрольном диске занимает выемка, которая дает возможность синхронизировать поворот коленвала с контрольной точкой хода поршня первого цилиндра ДВС. Во время вращения шкива датчик считывает прохождение зубьев и в точке прохода выемки контроллер передает сигнал на ЭБУ.

ЭБУ, получая цифры о местоположении коленвала, выдает сигнал на порядок подачи топлива в каждый цилиндр, на формирование искры.

Устанавливается датчик коленвала на ВАЗ 2110, с мотором 8 и 16 клапанов на крышке маслоподающего насоса возле задающего диска коленвала. Конструктивно отслеживающие устройства имеют различные компоновки, но принцип работы элемента основан на устройстве элемента Холла, который реагирует на проход постоянного магнита.

Устройство коленвала

Коленчатый вал состоит из плоских проточенных пластин с противовесами (так называемых «щек»), которые соединены между собой «шейками». Противовесы необходимы, чтобы гасить возвратно-поступательные движения поршней и стабилизировать вращение вала.

Кривошипно-шатунный механизм с дополнительным блоком балансиров

В V-образных и W-образных двигателях шатуны из противоположных цилиндров давят на соединенные между собой шейки. Это позволяет обеспечить более равномерную работу двигателя, уменьшить его габариты. В рядных двигателях каждый шатун закреплен на отдельной шейке с балансирами.

Кривошипно-шатунный механизм рядного четырехцилиндрового двигателя со стандартными шейками и балансирами

Коленчатый вал двигателя V6 c раздвоенной смежной шатунной шейкой

Шейки коленвала имеют цилиндрическую форму с шлифованной поверхностью. По оси вала располагаются коренные шейки, по оси шатунов — «шатунные шейки». Трущиеся пары коленвала, как правило, устанавливаются на подшипниках скольжения. Для предотвращения продольных смещений вала предусмотрены опорные подшипники, их также называют полукольца коленвала.

Коленчатый вал расположен в блоке цилиндров в ответных посадочных местах «постели коленвала». На коленчатом валу расположен хвостовик для крепежа звездочки привода ГРМ, шкива генератора и водяной помпы. На обратной части вала закреплен фланец для крепежа маховика. Во фланце устанавливается подшипник качения, в него заходит первичный вал КПП. Внутри коленчатых валов расположены каналы для принудительной смазки вкладышей шеек, шатунов и цилиндропоршневой группы. Конструктивное исполнение коленчатых валов зависит от компоновки цилиндров, их количества. На коленвал могут устанавливаться ведущие шестерни для различного оборудования, например, маслонасоса.

Устройство коленвала

Подбор вкладышей коленвала

В большинстве случаях подбор доверяют специалисту. Но изучив подробно информацию, удастся сделать это и своими силами. Помимо того, что надо совмещать запчасти с моделью автомобиля, учитывается и общее состояние КВ.

Подбор коренных вкладышей

Несколько полезных рекомендаций по подбору на новый КВ, когда проводится замена вкладышей коленвала:

Для коренных подшипников выпускается специальная идентификационная цветовая карта подбора. К примеру, для 4-цилиндрового двигателя используется маркировка, нанесённая на БЦ и сборку КВ. Если помечено С3, то устанавливать можно элементы жёлтые и зелёные. Подробнее про цвета на картинке ниже.

А это идентификационная карта для 6-цилиндровых движков.

Подбор шатунных вкладышей

И здесь, если КВ новый, подшипники скольжения подбираются по схеме. Если цветовой код утрачен, надо смотреть маркировку на крышках шатунов.

Ниже представлена идентификационная карта для подбора шатунных полуколец для четырёхцилиндровых силовых агрегатов.

А это цветовая карта для 6-цилиндровых агрегатов.

Выбор подшипников также зависит от антифрикционного покрытия. Как правило, оно состоит из нескольких слоёв:

Используйте правильное моторное масло, соответствующее всем требованиям и допускам завода-изготовителя ДВС. Необходимо ещё своевременно обновлять фильтр, чтобы не допускать попадания в смазку абразивных частичек. Также не рекомендуется сильно нагружать двигатель. Всё это позволит растянуть срок службы вкладышей почти в 2-3 раза.

Замена коленвала

Итак, как снять коленвал? Для этого потребуется полная разборка двигателя.

Для замены необходимо:

стандартный набор инструментов;
динамометрический ключ;
фиксатор коленвала MR 1-233.

Снятие коленвала возможно выполнить после демонтажа двигателя и установки его на ремонтный стенд, узлов ГРМ, оборудования двигателя, ГБЦ, шатунов и поршней.

Схема сборки и установки в блок двигателя коленчатого вала Skoda OCTAVIA TDI 1996-2002 г.в 1,9,1315,17 — болты крепежные, 3 — фланец, передний прижимной, 4 — вкладыш подшипника, 5 — звездочка цепной передачи, 6 — коленчатый вал, 7 — вкладыш подшипника, 8 — полукольца коленвала, 10 — крышка подшипника, 11 — установочный штифт, 12 — колесо датчика, 2 — уплотнительное кольцо (сальник), 14 — маховик и ведущий диск, 16 — промежуточная пластина, 18 — уплотнительная прокладка (с сальником).

Инструкция: снятие и установка коленвала

Подробный алгоритм по демонтажу детали с автомобиля:

установить машину на эстакаду;
демонтировать картерный поддон;
вытащить обойму с задним сальником;
снять крышку привода распредвала с уплотнительной прокладкой;
скинуть звёздочку вала;
пометить взаимное расположение шатунов относительно своих крышек, а также экспозицию коренных подшипников к БЦ;
отвернуть крышки шатунов, снять их вместе со своими вкладышами;
ослабить и снять крышку заднего коренного подшипника, установленного в блок-картере;
вынуть упорные кольца, нажав на их поперечины отвёрткой;
поочерёдно вытащить остальные крышки и вкладыши — коленвал зафиксировать, чтобы не упал;
снять коленчатый вал.

Снятие коленчатого вала

Внимание! Различить шатунные и коренные вкладыши коленвала просто. Все коренные подшипники скольжения имеют проточку

Исключение составляет третий вкладыш. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, в диаметре они меньше коренных.

коренной вкладыш с проточкой

Устанавливается коленвал на место после промывания в керосине и продувки его полостей сжатым воздухом. Заменить нужно будет обязательно все подшипники скольжения на новый размер (зависит от проверки на износ, проведённой специалистом). Ремонтный размер выбивается производителем на наружной стороне вкладыша.

Обязательно в процессе установки нужно смазывать шейки вала автолом. Крышки коренных вкладышей затягиваются моментом 68,4-84,3 Н-м — вал должен свободно вращаться. Крышки шатунов затягиваются моментом 43,4-53,5 Н-м. Сборка проводится в обратной последовательности.

Сопутствующие действия, которые проводятся при замене коленчатого вала:

шлифовка шеек узла в ремонтный размер, установка новых вкладышей;
ремонт или замена маслонасоса;
прочистка, промывка и продувка масляных каналов блока цилиндров и коленвала;
ревизия, ремонт системы охлаждения.

Также проверяется система питания, в случае необходимости — ремонтируется.

Износ посадочных мест под полукольца

Если сильно изнашиваются поперечины под упорные или стабилизирующие полукольца, то, скорее всего, неисправен механизм сцепления автомобиля — он ремонтируется в первую очередь. Такое же случается у неопытных водителей, регулярно эксплуатирующих машину с не отпущенной муфтой. Обычно, ремонт в таком случае подразумевает обработку под ремонтный размер с дальнейшей установкой более толстых полуколец. Упорные кольца надо ставить канавками в сторону коленчатого вала. Сам коленвал обычно в этих случаях заменяется новым.

полукольцо упорное

Царапины на поверхности шеек

Причина возникновения царапин — большой пробег автомобиля или попадание посторонних частичек в моторное масло. Проверка износа, эллипсности и конусности каждой шейки проводится с помощью микрометра. Полученные данные сравниваются с данными производителями. Если имеются незначительные отклонения, то ремонт коленвала сводится к шлифовке шеек в следующий ремонтный размер. Масло обязательно заменяется новым составом с надлежащим качеством. Однако желательно на старых автомобилях деталь заменять.

Прогиб

Особенно часто происходит на внедорожниках, грузовых машинах и тяжёлой спецтехнике. Изгиб проверяют стрелочным индикатором непосредственно на валу, уложенном на металлической плите. Показатель не должен превышать 0,05 мм для легковых и 0,1 мм — для грузовых автомобилей. Далее, если значения разнятся, проводится правка детали или замена.

Трещины

Обычно вызывается скачками давления масла, разрушением поршневой группы из-за попадания в цилиндры посторонних предметов. В таких случаях помогает только замена, ремонт детали невозможен.

Также замена коленвала необходима в случаях разрушения резьбы, поломки шпоночных пазов и посадочных мест под штифты и втулки, выработки зоны под сальники.

Подробнее описывает замену коленвала видео

Датчик давления масла на Шевроле Круз: где находится, замена

Датчик давления масла в автомобилях Шевроле Круз предназначен для контроля уровня давления в смазочной системе двигателя.

В случае, кода загорается значок, сигнализирующий о низком уровне давления масла, возможны три вида неисправностей:

Отказ элементов и устройств смазочной системы силового агрегата. В этой ситуации требуется немедленное обращение на станцию технического обслуживания к мотористам.
Низкий уровень масла в системе. Следует сразу проверить уровень масла на специальном контрольном щупе двигателя.
Неисправность электрооборудования автомобиля (замыкание электропроводки, неисправность приборной панели, программный сбой бортового компьютера). В этом случае, как правило, индикаторная лампа давления масла на приборной панели автомобиля не светится в момент включения зажигания. Кратковременная эксплуатация автомобиля в такой ситуации возможна только при стопроцентной уверенности, что причина аварийной индикации низкого давления масла именно в этом.
Отказ датчика. В большинстве случае датчик мгновенно из строя не выходит. Моменту его полной неработоспособности предшествует определенное время «моргания» значка давления масла. Для устранения данного вида неисправности требуется замена датчика.

Проверить, действительно ли неисправен датчик или электропроводка, можно, закоротив контакт разъема датчика на корпус двигателя. Если при этом (зажигание включено), индикаторная лампа давления горит, значит, датчик неисправный, его требуется заменить на исправный.

Основные причины выхода из строя датчика давления масла в автомобилях Сhevrolet Сruze:

Естественный износ. Типовая неисправность датчика давления масла Шевроле Круз – лопается пластиковая часть датчика. В этом случае на защиту двигателя начинает попадать масло, просачивающееся через датчик.

Механическое повреждение в процессе ремонта двигателя или электрооборудования. Возможно повреждение датчика в результате дорожно-транспортного происшествия.
Перегрев двигателя.
Замыкание электропроводки, в частности, замыкание провода, ведущего к датчику на плюсовую шину. В этом случае датчик может перегреться по причине короткого замыкания.

Место расположения датчика на Шевроле Круз

Доступ к нему может быть обеспечен со стороны днища автомобиля, а также после демонтажа левого переднего колеса и слегка отогнув подкрылок. Второй способ более удобен при проведении самостоятельной замены датчика давления масла.

Замена датчика на Сhevrolet Сruze

Последовательность замены датчика:

Выключить зажигание.
Включить стояночный тормоз.
Вывернуть рулевое колесо вправо до упора.
Поддомкратить авто, демонтировать переднее левое колесо.
Отогнуть подкрылок, обеспечив доступ к датчику давления масла.

Снять разъем датчика.
С помощью удлиненной торцевой головки на 24 демонтировать датчик.
Смазать место установки датчика, установить новый датчик, разъем, колесо, предварительно загнув на место подкрылок.

Оригинальный датчик, артикул 95961350 имеет вид.

Последовательность действий в случае, когда загорелся значок низкого уровня давления масла

Уменьшение уровня давления масла в автомобиле непременно приводит к масляному голоданию. При этом возможно:

перегрев двигателя,
выход из строя узлов силового агрегата автомобиля,
преждевременный износ поршневой группы,
иные более серьезные последствия.

В случае, когда после запуска двигателя на приборной панели импульсно или постоянно появляется индикация аварийного значка «давление масла» (масленка), необходимо заглушить двигатель и выполнить комплекс работ по установлению причин аварийной индикации.

Последовательность действий:

Проверить уровень масла при помощи контрольного щупа. Если уровень меньше минимального, требуется дозаправить масло соответствующей спецификации, вновь запустить двигатель, убедиться в отсутствии свечения аварийной индикации уровня масла.
Если уровень масла в норме, необходимо обеспечить доступ к датчику давления масла (смотрите предыдущий пункт). Далее следует включить зажигание, демонтировать разъем датчика, замкнуть контакт разъема на металлический корпус двигателя. Если аварийный значок на приборной панели загорится, значит, либо неисправен датчик, либо давление масла действительно не соответствует требуемым параметрам.
Для предотвращения серьезных последствий, связанных с неисправностью смазочной системы, автомобиль следует транспортировать на СТО для контроля уровня давления масла с помощью специального оборудования.
В случае соответствия уровня давления масла требуемым значениям, необходимо приступить к замене датчика.

Подробная инструкция разборки и ремонта двигателя ВАЗ 2110:

2. Снимаем с двигателя сцепление.

3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.

4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.

5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.

6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.

7. С блока цилиндров снимаем головку.

8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.

9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

10. Отвинчиваем в масляном картере болт, которым прикреплён датчик уровня масла. Не забывайте о том, что под головкой болта наличествует пружинная шайба. Вынимаем датчик из блока цилиндров, при наличии необходимости можно прокрутить коленвал так, чтобы его противовес не препятствовал выниманию датчика.

11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.

12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.

Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его

Остальные поршни снимаем тем же способом.

14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.

16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.

18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.

19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.

20. Снимаем крышки.

21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.

22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.

23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.

24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.

25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.

26. Снимаем поршневые кольца с использованием специального съёмника. Если нет такого приспособления, то снимаем кольца с поршня, разжав аккуратно замки колец.

27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.

28. Стопорные кольца, которые удерживают поршневой палец, снимаем с обеих сторон поршня. В бобышках поршня с целью удобства снятия колец предусмотрены выемки.

29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.

30. Из шатуна и его крышки вынимаем вкладыши. В случае, когда они остались на коленвале, снимаем их с вала. Если не требуется замена вкладышей, то по мере снятия маркируем их относительно номеров крышек и шатунов.

На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.

Инструкция: снятие и установка коленвала

Подробный алгоритм по демонтажу детали с автомобиля:

установить машину на эстакаду;
демонтировать картерный поддон;
вытащить обойму с задним сальником;
снять крышку привода распредвала с уплотнительной прокладкой;
скинуть звёздочку вала;
пометить взаимное расположение шатунов относительно своих крышек, а также экспозицию коренных подшипников к БЦ;
отвернуть крышки шатунов, снять их вместе со своими вкладышами;
ослабить и снять крышку заднего коренного подшипника, установленного в блок-картере;
вынуть упорные кольца, нажав на их поперечины отвёрткой;
поочерёдно вытащить остальные крышки и вкладыши — коленвал зафиксировать, чтобы не упал;
снять коленчатый вал.