Что такое ремкомплект и что в него входит

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно —  материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов  пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
3. Запустите мотор.
4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите  соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

• Руль стал легче и «острее».
• Стуки и шумы прекратились.
• Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
• Рейка не течет.
• Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Какие инструменты потребуются для работ

Требуемые инструменты

Для того чтобы сменить вышедший из строя или плохо функционирующий механизм, необходимо заблаговременно подготовить определенный набор инструментов:

• деревянные подпорки;
• жидкий ключ;
• тонкая отвёртка;
• средний молоток;
• набор торцевых ключей и комплект головок с трещоткой;
• съёмник для наконечников.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как что-либо поменять настоятельно рекомендуем ознакомиться с сервисным мануалом, где последовательно описан весь процесс и советы по его выполнению. Как правило, в первую очередь необходимо выполнить 3 шага:

1. Машину следует установить на максимально ровный участок, а после этого заблокировать стояночный тормоз. Для фиксации транспортного средства под колеса необходимо подложить кирпичи.
2. Руль устанавливается в нейтральное положение.
3. Затем необходимо ослабить гайки колёс, причём делать это необходимо поочередно.

Ослабление колёсных гаек

Завершив предварительные работы, автомобиль ставят на домкрат и с одной из сторон снимают колесо. После чего машина опять опускается, но уже на подставленные деревянные опоры. Аналогичным образом следует снимать колёса и с другой стороны. Описанные шаги направлены в первую очередь на то, чтобы получить доступ к рулевым наконечникам, что в разы упростит снятие рулевой рейки.

Отвинчиваем абсорбер

Пока жидкая консистенция уничтожает ржавчину, имеет смысл заглянуть под капот и освободить зону для доступа к проблемному механизму. Для того чтобы снять рулевую рейку необходимо извлечь сирену сигнализации и газового адсорбера, предварительно отвинтив соответствующие клеммы. Извлеченные решения убираются, дабы не мешать.

Демонтаж наконечников

Специалисты акцентируют внимание на том, что очень часто рулевая рейка заменяется вместе с наконечниками. Они демонтируются при помощи обычного съёмника или выбиваются молотком

При помощи пассатижей вынимается шпонка из гайки крепления, после чего она откручивается.

Снимаем рулевые наконечники

Под резиновый уплотнитель следует вставить вилкообразное крепление, а верхнюю часть пальца завести на основание болта наконечника. Гайка съёмника подкручивается до максимума, а после молотком проводится удар по стоечному креплению, благодаря чему наконечник можно без проблем извлечь. Снятие и установка всех элементов должна проводиться предельно аккуратно.

Снятие рулевой рейки Калины

Перед тем, как снимать рулевую рейку с Калины, я загнал машину в гараж капотом к дверям, и немного сместил переднюю часть вправо, оставив слева свободное пространство, чтобы без проблем вынуть рейку через проем в арке левого переднего колеса. В идеале, слева от переднего левого колеса должен быть хотя бы метр свободного пространства.

Руль сразу поставьте прямо. Переднее левое колесо можно сразу приподнять, хотя можно сделать это и позже. Необходимым является только поднятие левого переднего колеса, а нужно это для того, чтобы достать рейку через проем между аркой колеса и моторным отсеком. Теперь открываем капот, отверткой ослабляем хомуты воздуховода между воздушным фильтром и двигателем, снимаем воздуховод, а свободные теперь отверстия, на время ремонта, затыкаем чистой тряпкой. Далее снимаем аккумулятор (накидные ключи на 10 и на 13 мм) и площадку под аккумулятором (ключ на 13 мм).

Внимание! Чтобы не сломать ключ-трещотку, не рекомендуется срывать с его помощью сильно затянутые болты!

Когда площадка откручена, оказывается, что к ней снизу прикреплены два провода. Их необходимо освободить, а поможет нам в этом ключ на 10 мм. Вот как выглядит крепление уже без проводов:

Чтобы не повредить провода и разъемы РХХ и ДПДЗ, их рекомендуется сразу отсоединить.

Теперь очень важный момент! Прямо сейчас обработайте 4 шпильки крепления рейки к кузову «вэдешкой» или керосином — пусть резьба отмокает. Может оказаться, что гайки прикипели (приржавели) и тогда Вы без труда можете свернуть шпильку, вырвав ее из кузова. В этом случае Вам обеспечена настоящая проблема, по сравнению с которой обычный ремонт рейки – просто цветочки. Кстати, если есть возможность, облейте эти гайки «вэдешкой» или керосином еще за пару дней до ремонта.

Для удобства работы, откручиваем верхнюю гайку крепления термозащиты к кузову, а саму термозащиту слегка отгибаем в сторону двигателя.

Вот теперь можно снимать стопорную пластину с болтов внутренних наконечников рулевых тяг. Этот стопор предотвращает откручивание болтов. Вставляем плоскую отвертку между стопором и соединяющей болты пластиной и сдвигаем пластину со шляпок болтов.

Когда стопор с болтов снят, можно их откручивать, вот здесь-то нам и пригодится мощный ключ с длинной рукоятью и с головкой на 17 мм. Лично мне удалось сдвинуть болты с места, лишь усилив рукоять полуметровой стальной трубой. После откручивания болты надо вынуть, а рулевые тяги просто положить вниз на термозащиту.

Продолжаем демонтаж рейки с автомобиля. В первую очередь закляните в салон, под педали

Пока руль стоит прямо, обратите внимание, где находится болт фланца и как расположена проточка на валу, рулевой рейки. Именно так распложены болт и проточка при прямом положении руля, именно так их надо будет поставить при установке рейки на автомобиль

Рекомендую сделать отметки на валу и фланце, например маркером, и даже сфотографировать их. Позже все это поможет Вам установить рейку так, чтобы при движении по прямой руль находился в среднем положении.

Теперь поверните руль на четверть оборота вправо и накидным ключом на 13 мм полностью открутите, и достаньте из отверстия болт фланца рулевой рейки

Еще раз обратите внимание на положение прорези фланца и проточки на валу рулевой рейки. При сборке надо будет вернуть их в исходное положение

Внимание! Теперь самый ответственный момент. Вы должны открутить гайки с четырех шпилек, которые крепят рулевую рейку к перегородке между салоном и моторным отсеком, но сделать это надо очень аккуратно

Не забывайте: шпильки очень слабо держатся за кузов и даже при небольшом усилии могут отломиться.

Еще раз обработайте резьбу керосином или WD-40 и начинайте откручивать гайки ключом-трещоткой, при этом держа ключ буквально двумя пальцами. Надеюсь, Вам удастся сдвинуть с места, а затем и открутить все гайки, не повредив ни одну из шпилек. Если же Вы переусердствовали, то Вам придется найти болт, аналогичный шпильке, но подлиннее, просверлить отверстие в салон и вставить его изнутри. Возвращаемся в салон и мощной отверткой выдвигаем вал рулевой рейки из фланца.

Рейка должна отсоединиться от рулевой колонки и вывалиться в моторный отсек, если этого не происходит, то ей можно слегка помочь: в моторном отсеке, используя монтировку, отжать рейку от моторного щита.

Доставать рулевую рейку будем через проем над левым колесом, поэтому левую переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратом. Колесо откручивать не надо, да и поднимать высоко тоже нет необходимости, главное, чтобы проем оказался выше колеса. Вытаскиваем рулевую рейку вот таким образом:

Как подобрать запчасть на замену

В любом крупном магазине запчастей есть доступ к онлайн или офлайн каталогу деталей для любых моделей популярных автомобилей. Найти там требуемую модель транспортного средства можно как вручную, выбирая из списка моделей и модификаций, так и через поиск по WIN-коду. После обнаружения вашего автомобиля переходите в категорию «рулевое управление», затем «рулевая рейка». Там вы найдете схемы с конструкцией этого агрегата, а также списком комплектующих с их артикулами (каталожными номерами).

Если в магазине нет оригинальных расходных материалов, то можно взять аналоги от других производителей, но с тем же артикулом.

Помните: если запчасть соответствует по артикулу указанной в оригинальном каталоге, то она подходит для рулевой рейки вашего автомобиля вне зависимости от того, какой производитель ее сделал. Ведь артикул подразумевает строгое соответствие наружного и внутреннего размеров, а также конструкции уплотнения.

Тем не менее, мы рекомендуем брать сальник только от известных производителей. Замена обойдется дороже, но деталь прослужит в несколько раз дольше.

Размер сальника должен соответствовать валу или штоку

Помните: правый или левый манжет работают под высоким давлением, поэтому поставить такой сальник от другой машины на место верхнего можно, но вот верхний или нижний ставить на место правого или левого нельзя, потому что он не рассчитан на высокое давление.

Если вы решили обратиться для замены сальников в автосервис, то пусть детали для замены подбирает мастер, который будет ремонтировать автомобиль, тогда он будет полностью отвечать за результат.

Ремкомплект рулевой рейки

Ремкомплект рулевой рейки
1
217
217-A1694600036-887

MERCEDES

A1694600036
A1694600036
под заказ
100
28.05

1268 р.­

35 дн.

Артикул A1694600036: под заказ 100 шт.

показать еще 10 предложений

об артикуле  

в корзину 

Ремкомплект рулевой рейки
1
217
217-A2054605202-4024

MERCEDES

A2054605202
A2054605202
под заказ
100
28.05

5754 р.­

35 дн.

Артикул A2054605202: под заказ 100 шт.

показать еще 10 предложений

об артикуле  

в корзину 

Ремкомплект рулевой рейки
1
217
217-A6394600023-10807

MERCEDES

A6394600023
A6394600023
под заказ
100
28.05

15454 р.­

35 дн.

Артикул A6394600023: под заказ 100 шт.

показать еще 10 предложений

об артикуле  

в корзину 

Ремкомплект рулевой рейки
1
217
217-A2124608700-19744

MERCEDES

A2124608700
A2124608700
под заказ
100
28.05

28234 р.­

35 дн.

Артикул A2124608700: под заказ 100 шт.

показать еще 10 предложений

об артикуле  

в корзину 

Ремкомплект рулевой рейки
1
217
217-A2124608800-27913

MERCEDES

A2124608800
A2124608800
под заказ
100
28.05

39916 р.­

35 дн.

Артикул A2124608800: под заказ 100 шт.

показать еще 10 предложений

об артикуле  

в корзину 

Диагностика рулевой рейки Калина (рулевой рейки 2110)

Ремонт рулевой рейки следует начинать с диагностики. Узнать, нуждается ли рейка в ремонте – проще простого, для этого откройте капот и возьмитесь рукой за рулевую тягу в районе ее крепления к рейке.

Подергайте рулевую тягу вверх-вниз, вверх-вниз. При исправной рейке тяга не сдвинется и на миллиметр, в моем случае рейка просто болталась в корпусе. Не удивительно, что при движении по гравию в салоне слышалось оглушительное громыхание.

Вот видео, в котором видна разница в работе старой рейки (после 164 т.км) и новой (после 3 т.км)

Люфт руля диагностировать также очень просто. На припаркованном авто (и заглушенном двигателе, если машина с усилителем) попытайтесь слегка поворачивать руль одним пальцем, вправо-влево, вправо-влево. Если люфта нет, то рулевое колесо будет упруго сопротивляться Вашему воздействию и возвращаться в исходное положение. Если же люфт есть, то руль будет очень свободно «болтаться» в его пределах.

Для машин с усилителем руля, чтобы он не мешал диагностике, его необходимо отключить, то есть двигатель должен быть заглушен.

К сожалению, я не заснял, как это выглядит, но в моем случае люфт на руле составлял порядка 10°. Каждый раз, останавливаясь на светофоре, я указательным пальцем покачивал руль из стороны в сторону, и это радовало меня все меньше.

На ходу люфт проявляется как пустое вращение руля в нулевой зоне (когда колеса смотрят прямо). Для небольшой корректировки курса приходится значительно повернуть руль, причем эффект сначала отсутствует, а проявляется внезапно, когда руль достигает противоположного края люфта. Покачивание рулем в пределах люфта вообще не дает никакого эффекта. На трассе все это выглядит очень неприятно и небезопасно, особенно на высоких скоростях. Кроме того, с люфтом больше 10° вряд ли удастся пройти техосмотр, ведь такой авто не отвечает элементарным требованиям безопасности.

Профилактика неисправностей

Чтобы продлить срок службы рулевой рейки, придерживайтесь следующих правил:

• используйте автомобиль только на хороших дорогах;
• поддерживайте в шинах оптимальное давление;
• хотя бы раз в квартал, а лучше раз в месяц, проводите диагностику подвески и рулевой системы автомобиля, это позволит вовремя выявить проблему и обойтись ремонтом с заменой минимального количества деталей;
• не затягивайте с ремонтом и заменой поврежденных компонентов, если упустить время, то восстановление механизма обойдется заметно дороже.

Эти нехитрые правила не только продлят срок службы рулевого управления, но и снизят затраты на его ремонт и замену отдельных деталей.

Подкачивайте колеса, если давление в них ниже нормы

Где расположен сальник

В рулевой рейке установлено немало уплотнителей, но не все из них являются сальниками, то есть деталями, разделяющими жидкую/воздушную среду с одинаковым давлением:

• Уплотнители на краях гидравлического цилиндра, хоть и выполняют сходную функцию, являются правой или левой манжетами, удерживающими огромное давление ATF.
• Уплотнители, стоящие по краям корпуса, являются центральным или правым и левым пыльниками, ведь количества смазки недостаточно для образования жидкой или даже вязкой среды.

Под определение сальника подпадают только уплотнители редуктора и гидрораспределителя, ведь редуктор механизма полностью заполнен консистентной смазкой, а участки с высоким давлением АТФ в золотнике отделены тефлоновыми кольцами.

Когда протекает верхний сальник, то на поверхности корпуса видны следы гидравлической жидкости. Если же потек нижний сальник распределителя, то редукторная смазка с металлической пылью попадает в подшипник убивая его.

На устройствах без гидроусилителя (ГУР) верхний сальник закрывает полость редуктора, предотвращая потерю смазки и попадание внутрь подкапотной грязи или дорожной пыли. Поэтому замена любого сальника рейки подразумевает частичную разборку агрегата.

Протечка правого или левого сальников (манжет) приводит к потере гидравлического масла, а также появлению под рулевым устройством потеков АТФ.

Места установки уплотнителей

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Порядок разборки рулевой рейки

1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
5. Вытащите зубчатый шток рейки.
6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца. 

Признаки неисправностей в рулевых рейках

• При езде по довольно ровной дороге проявляется стук, исходящий из района данного узла;
• Подтекание смазки гидросистемы;
• Проявляются постукивания в районе рулевого штурвала;
• На заведенном агрегате – шумы насоса;
• Руль туго вращается или появился нештатный люфт.

Список набора

Что надо покупать, если вы собрались поменять ремкомплект (сами или на станции техобслуживания)? Нужны в первую очередь: валовые втулки опорные, сальники, а еще пригодятся кольца гидробарьерные и резиновые уплотнители. Как правило, все эти запчасти можно купить сразу набором. Ну а если чего-то не найдется у продавца – обязательно докупите у другого, чтобы потом два раза не бегать. Не забудьте о смазке: ею будет необходимо промазывать, к примеру, гнезда втулок.

Замена: как не ошибиться

Сам по себе процесс довольно несложный. Зато мотивация достаточно сильная: все-таки, при помощи установки комплекта заботишься не только о своей комфортной езде, но и об увеличении ресурса узла.

• Снимаем саму рейку, отсоединяя болт вала, отогнув фиксаторы по краям;
• Разбираем узел при помощи набора нужных ключей. Должно получиться так: пружина, гайка, упор, кольцо;
• Пыльник демонтируем, стаскиваем кольцо стопора, подшипник скручиваем, а вал снимаем;
• Приступаем непосредственно к установке ремкомплекта: выбираем втулку опоры, смазкой промазываем гнездо и вставляем новую запчасть на место. Меняем и сам подшипник;
• Меняя новый сальник, придется больше попотеть, но и это задача вполне реальная. Стучим по сальнику, чтоб встал на место, как можно аккуратней, и без экстрема;
• Складывая вновь конструкцию, требуется саму рейку монтировать в корпус и ставить вал на свое штатное место. Защепить гайку кольцом стопора и завинчивать. Затем – пыльник также ставить, куда ему положено. Работа подходит к концу. Остается проверить, ушли ли проблемы, приведшие нас к такому ремонту.

Материалы и принадлежности

Если вы решили, что замена сальника рулевой рейки вам по силам, то проверьте, есть ли у вас в наличии нужные материалы и принадлежности:

• бутылка, в которую можно слить гидравлическое масло;
• новая жидкость для доливки (не используйте старую, даже если слили ее в чистую емкость);
• средство для мытья подкапотного пространства (даже если вы решили выполнять замену на демонтированной рейке, то не помешает помыть ее перед снятием) и мойка высокого давления;
• любая химия, облегчающая откручивание прикипевших гаек;
• сальники соответствующего артикула;
• новый комплект пыльников рулевых тяг и хомутов для них (на всякий случай, если старые исправны, то останутся на запас, все равно, стоят недорого, а когда-нибудь пригодятся);
• консистентная смазка, желательно такая же, какая уже заложена в редуктор.

Эти материалы, а также комплект новых сальников, включая правый и левый, доступны в любом автомагазине, даже если их нет в наличии, то привезут под заказ. Помните, если вы будете менять их без снятия рейки, то даже самые лучшие расходники прослужат недолго.

Отмывайте рейку с помощью различных препаратов

Почему так важно содержать рейку в исправном состоянии?

Любой водитель знает, что рулевая рейка нужна для преобразований усилий вращения рулевого колеса на изменение положения колес по вертикальной оси. В настоящее время, автомобили комплектуются гидравлическим, механическим и электрическим усилителем руля. Первый вариант является самым распространенным и облегчает усилие, прилагаемое на руль, создавая комфортное управление автомобилем. Механический усилитель, в свою очередь, является самым простым и надежным и состоит из зубчатой рейки и зубчатого вала. Эти два элемента в процессе взаимодействия создают новое усилие для поворота колес. Последний вариант дополняется электрическим двигателем, который делает 60 процентов работы водителя при повороте автомобиля.

Исправность рулевой рейки является залогом безопасности на дороге. Именно она осуществляет поворот колес и при ее неисправности может случиться такое, что колеса повернут в одну сторону, в то время как руль крутили в другую. Эта неприятность является самой основной причиной отказа рулевого управления и чаще всего, водители попадают в ДТП. Чтобы предотвратить отказ рулевого управления, необходимо грамотное техническое обслуживание и проведение своевременного ремонта рулевой рейки.

Признаки неисправностей

Рулевая рейка – это деталь, которая поддается износу, независимо от качества эксплуатации автомобиля. Быстрота износа зависит от качества автомобильных дорог и стиля езды водителя. После того, как деталь приходит в негодность, она «дает о себе знать» с помощью многочисленных признаков и симптомов.

Признаки неудовлетворительного состояния рейки, определяемые в процессе вождения:

• утечка жидкости из гидравлической системы;
• появление различных стуков и вибраций в рулевом колесе;
• стук в передней подвеске при езде по неровным дорогам (не стоит путать со стуком, издаваемым шаровыми опорами);
• во время работы двигателя шумит насос гидравлической системы;
• появление люфта в рулевом колесе, превышающего норму (более 10 процентов);
• тугой поворот руля, нестабильное поведение рулевого управления в целом: автомобиль самопроизвольно меняет направление движения или его начинает таскать из стороны в сторону;

Инструменты для замены

Существует два способа замены сальника рулевой рейки:

• без снятия рулевого механизма;
• со снятием агрегата.

Для ремонта без снятия вам понадобится обычный набор инструментов, который можно купить в ближайшем супермаркете или автомагазине. В его состав входят:

• рожковые и торцевые ключи;
• трещотка;
• головки;
• удлинитель и карданчик;
• отвертки;
• пассатижи.

Такой набор содержит большинство необходимого инструмента

Если автомобиль старый, то грани болтов или гаек могут быть слизаны, поэтому вне зависимости от способа, то есть со снятием агрегата, или на месте, вам  придется использовать головки. Если гайки прикипели, не старайтесь их сразу же сорвать, используйте жидкие препараты, например, WD-40. Кроме того, вам потребуются:

• спецключ для регулировки прижимной гайки;
• щипцы для снятия стопорных колец;
• крючок из стальной проволоки;
• шприц, чтобы удалять жидкость из бачка ГУР;
• домкрат;
• страховочные подставки;
• противооткатные башмаки.

Если же вы решили провести замену правильно, то есть со снятием агрегата, вам потребуется съемник пальцев рулевых наконечников и спецключ для откручивания тяг. Большинство инструментов можно купить в ближайшем автомагазине, но, спецключи обходятся недешево, поэтому часть владельцев автомобилей изготавливает их самостоятельно. Более подробно о необходимом для замены сальника рулевой рейки инструменте читайте тут (оборудование для ремонта рулевых реек).

Помните, на праворуких и леворуких машинах функции правого и левого сальников отличаются, ведь меняется место расположения зубчатого вала.