Сцепление лада веста на мкпп: проблемы и диагностику надо знать

Снятие и установка механизма сцепления автомобиля Лада Веста

Устанавливаем автомобиль на подъемник и отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Снимаем коробку передач.

В зависимости от модификации на автомобиле могут быть установлены типы двигателя и КП. Снятие и установка коробок передач рассмотрены в статьях:

— снятие и установка коробки передач 21807 с двигателем 21129;

— снятие и установка коробки передач 21827 с двигателем 21129;

— снятие и установка коробки передач JH3 с двигателем 21129;

— снятие и установка коробки передач JH3 с двигателем H4M.

Устанавливаем на блок цилиндров двигателя фиксатор маховика, отворачиваем шесть болтов 2, рисунок 1, крепления нажимного диска сцепления к маховику 1 и снимаем сцепление 3 в сборе (для двигателей 21129 и 11189 — головка сменная 8, вороток, фиксатор маховика 67.7820-9526; для двигателя H4M — головка сменная 12, вороток, фиксатор маховика 67.7820-9708).

Дефектация дисков сцепления

Осматриваем ведомый диск сцепления. При наличии трещин, вмятин, поломок пружин демпфера и трещин или расслоений фрикционных накладок диск подлежит замене.

Штангенциркулем замеряем расстояние «А», рисунок 2, между торцом заклепки 1 и рабочей поверхностью накладки 2. При величине А = 0,2 мм и менее ведомый диск подлежит замене.

Осматриваем нажимной диск сцепления (корзину). На поверхности диска, контактирующей с ведомым диском сцепления, не должно быть царапин и следов побежалости. При наличии трещин или поломок лепестков нажимной пружины диск подлежит замене.

Установка дисков сцепления

Проверить соответствие устанавливаемого сцепления комплектации автомобиля.

Очистить и промыть шлицы в ступице ведомого диска сцепления и на первичном валу коробки передач.

Установить сцепление 3, рисунок 1, в сборе на штифты маховика 1 и завернуть, не затягивая, болты 2 крепления.

Установить в ступицу ведомого диска оправку 1, рисунок 3, и отцентрировать ведомый диск сцепления относительно маховика двигателя (для двигателей 21129 и 11189 — оправка А.70081; для двигателя H4M — оправка поставляется в комплекте для запчастей с диском сцепления).

Установить на блок цилиндров двигателя фиксатор маховика и затянуть поочередно крест-накрест шесть болтов 2, рисунок 1, крепления нажимного диска сцепления. Момент затяжки болтов 20 — 31 Нм (2,0 — 3,1 кгс.м) (для двигателей 21129 и 11189 — головка сменная 8, вороток, ключ моментный, фиксатор маховика 67.7820-9526; для двигателя H4M — головка сменная 12, вороток, ключ моментный, фиксатор маховика 67.7820-9708).

Установить коробку передач, как указано в вышеперечисленных статьях.

Присоединить и затянуть минусовую клемму аккумулятора.

Я уже писал о характере работы сцепления, проявившемся с приходом в Москву тепла. Началось все на пробеге около 14 тысяч километров, к 17 тысячам стало поводом для размышлений, а к 20-ти заставило обратиться в сервис. Толкаться на машине в пробках и плавно трогаться стало решительно невозможно!

В нашем случае процедура не помогла: рывки и удары сохранялись даже при остывшей коробке. Следующий шаг во всех дилерских центрах тоже был одинаковым: необходима дефектовка сцепления. Столичные мастера, успевшие повидать больше Вест, чем их коллеги в регионах, предложили сразу перейти к «вскрытию». Через их руки прошел уже не один седан с подобной проблемой, причем были случаи ее проявления и на пробеге в 5000 километров.

Проблема не только в том, что неисправность носит массовый характер. Комплекты сцепления в дефиците. К примеру, в Москве нам пришлось ждать его около недели. Хорошо, если дилер, как в нашем случае, заказал детали без разбора узла. А если ваша Веста уже болтается на подъемнике и не способна передвигаться? Кроме того, на замену приходят точно такие же детали. Значит, у нас есть все шансы еще до конца лета снова столкнуться с той же бедой. Будем надеяться, что завод ищет пути для избавления от дефекта.

Источники

• http://autoruk.ru/lada-vesta/transmissiia-lada-vesta/kak-sniat-i-ustanovit-diski-stcepleniia-lada-vesta
• http://www.zr.ru/content/articles/901443-lada-vesta-iz-parka-zr-sila-s/

LADA Vesta: Регулировка датчика хода педали сцепления

Некоторые владельцы автомобилей LADA Vesta в ходе эксплуатации своих машин, сталкиваются с рывками, клевками и дерганьем во время переключения на 1, 2 и 3-ю передачи. Иногда, появляется ошибка под номером P0830.

Одной из причин, которая может вызывать такое поведение машины, является некорректная работа датчика хода педали сцепления, чья не до конца продуманная конструкция вызывает вышеуказанные проблемы.

Данный датчик может отличаться в зависимости от того, какой модификацией автомобиля вы владеете. В моем случае, это был датчик Renault 253250007R с прямоугольным штоком и рисками.

Находится данный элемент системы сцепления под приборной панелью, рядышком с рулевой колонкой и крепится в верхней части педали сцепления.

Проблема же с дерганьем машины возникает тогда, когда шток погружается в корпус датчика. Если вновь вытянуть его на требующуюся длину и поставить датчик на место, то проблема исчезнет и автомобиль начнет вести себя нормально, но ненадолго, т.к. любой резкий возврат педали сцепления в базовое состояние приведет к тому, что шток опять укоротится.

Дело в том, что белые защелки вокруг основания штока не могут удержать его при резком возврате педали сцепления и поэтому раз за разом шток проваливается в корпус и укорачивается, лишая водителя комфорта движения и провоцируя рывки.

Ведь датчик передает сигнал о положении педали сцепления на двигатель, а он в свою очередь синхронизирует свои обороты с первичным валом, что благоприятно влияет на трансмиссию.

Столкнувшись с данной проблемой в очередной раз, я стал думать, как же решить ее раз и навсегда. Обдумав разные варианты в конце концов пришел к выводу, что можно установить проставку между подвижной белой частью и регулировочным штоком.

Таким образом, я смог бы зафиксировать шток в выдвинутом состоянии на требующейся длине и исключил бы возможность его проваливания в датчик.

В качестве проставки решил использовать конусный колпачок от ручки, который обрезал до 9,5 мм. Вытянул шток из датчика и надел на него колпачок так, чтобы узкая сторона была направлена в сторону корпуса датчика. Затем, установил шток обратно в датчик.

Проставка не должна быть толстой, иначе она будет мешать ходу штока и упираться в корпус датчика, а следовательно сам агрегат в результате будет функционировать не правильно.

Педаль сцепления в таком случае также потеряет свой ход и будет не до конца возвращаться в свое базовое состояние, а это в свою очередь окажет влияние на опорный подшипник выжимающий сцепление, который будет постоянно находится в напряженном состоянии и иметь повышенный износ.

Закончив с модификацией датчика хода педали сцепления, устанавливаем его на место

1. Рукой отводим педаль сцепления вниз;
2. Устанавливаем датчик на педальный узел и поворачиваем его на 90 градусов по часовой стрелке;
3. Мягко отпускаем педаль сцепления и соединяем разъем датчика.

Установив все на место, проверяем работу педали сцепления — она должна иметь небольшой холостой ход. Если он есть, то доработка датчика была выполнена правильно и можно начинать эксплуатацию машины.

Данная доработка на моем автомобиле позволила мне избавиться от рывков и машина стала двигаться плавнее, чего собственно я и добивался.

Есть и другие вариации данной модификации. К примеру, некоторые автовладельцы LADA Vesta вместо колпачка используют маленькую стяжку и зубочистку или обматывают шток проволокой. Эффективность таких способов я не проверял, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу.

https://club-vesta.ru/ustrojstvo/samostoyatelnaya-regulirovka-datchika-hoda-pedali-stsepleniya-lada-vesta-i-iks-rejhttps://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/3568-regulirovka-datchika-sceplenija-na-lada-vesta-i-lada-xray.htmlhttps://vaz-russia.com/remont-lada-vesta/regulirovka-datchika-sczepleniya-na-lada-vesta.htmlhttps://remont-avtovaz.ru/regulirovka-i-prokachka-stsepleniya-na-lada-vesta/https://capfa.ru/1541-lada-vesta-regulirovka-datchika-hoda-pedali-sceplenija.html

Как сохранить АМТ Лада Веста в пробках

Немного предыстории:

• Тест системы ESP Лада Веста
• Мануальный режим AMT Лада Веста
• Испытание трекшн-контроля Лада Веста

Всех приветствую! С вами Дмитрий Флегантов!

Как вы знаете, у меня во владении находится автомобиль ЛАДА Веста СВ Кросс 2021 с двигателем объемом 1.8 литра, на роботе АМТ 2.0.

Про робот АМТ на новых Ладах ходит множество разных слухов, однако все эти слухи стали неактуальны с выходом второй версии АМТ и робот стал практически идеальным. Но, базовые правила грамотной эксплуатации автомобиля никто не отменял, без которых установленные дополнительные аксессуары Лада Веста становятся лишь декорацией.

Сегодня я расскажу вам, как сохранить сцепление робота АМТ при ежедневном движении по городу, особенно при постоянных дорожных пробках и стартах со светофоров. Напомню, что роботизированная трансмиссия АМТ представляет из себя обычную механическую коробку с обычным сцеплением, вот только выжим сцепления и переключение передач осуществляет, посредством актуаторов, автоматика по заложенным в блок управления алгоритмам. В результате вы получаете две педали, как на классическом автомате и, соответственно, такую же комфортную езду.

Итак, что предпринять для того, чтобы к 70 000 км, а то и раньше, ваше сцепление не сказало «кря», а выходило положенные 150 000 км? Да все просто, нужно просто не рвать его и не буксовать (это, кстати и к обычной «механике» относится). А, что значит в отношении робота «не рвать» и не «буксовать», спросите вы, он же автоматически работает? А, это значит, что не нужно допускать резкого разгона с места и длительного движения на очень маленькой скорости. Тут абсолютно актуальны все те принципы эксплуатации, которые вы применяете на механической КПП. Робот хоть и автомат, но подчиняется вашим командам, он хоть и минимизирует износ элементов, корректируя ваши ошибки, однако и у него есть пограничные режимы, постоянное движение в которых приведет к преждевременному ремонту. Это, как если вы будете постоянно крутить мотор в отсечку, он вроде бы и предназначен для таких нагрузок, однако эти нагрузки должны быть кратковременными, а не постоянными!

Первое, что вы должны усвоить, это то, что не нужно резко давить на педаль газа, когда автомобиль стоит на месте и сцепление выключено, старт должен быть плавным, а ускоряться можно тогда, когда сцепление полностью включилось. Уверяю, так вы стартанете даже быстрее и оставите поток позади, чем при резком нажатии на «гашетку», так как включение сцепления происходит за доли секунды, но вы его при этом не заставляете срабатывать рывком (робот пытается этот рывок сгладить и допускает краткосрочный букс, отсюда и повышенный износ).

Второе правило, которое убережет сцепление от износа при ползании в пробке, заключается в том, что не нужно двигаться с очень малой скоростью, которая меньше, чем при «ползущем» режиме (ползущий режим реализован у АМТ только с двигателем 1.8). При таком медленном движении, чтобы мотор не заглох, робот допускает букс сцепления так же точно, как это делает водитель на автомобиле с МКПП, естественно, что это вызывает износ и нагрев дисков. Поэтому, не нужно ползти впритык к впереди идущему транспорту, подождите немного, увеличьте дистанцию и начните движение при полностью включенном сцеплении.

Вот и все! Соблюдая эти нехитрые правила, вы значительно продлите срок службы сцепления своей Лады Весты СВ Кросс, да и любого другого автомобиля, как оборудованного механической коробкой, так и роботизированной трансмиссией!

Для иллюстрации смотрите видеоролик, где я все это показываю наглядно:

Надеюсь, был полезен!

Продолжение следует…

Штатная антигравийная защита Лада Веста

Авторская рубрика Дмитрия Флегантова

Замена сцепления на “Лада-Веста” с КПП 21807 / JR3 / JR5 (MT)

• смотровая яма;
• помощник;
• противооткатные упоры;
• домкрат;
• опоры – 2;
• ключи: колесный, 18 мм (2шт.);
• торцовые головки: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 30 мм, Torx E10;
• биты: Torx T20;
• центрирующая оправка;
• монтажная лопатка;
• шестигранник – 5мм;
• четырехграник – 8мм;
• пустая емкость для трансмиссионного масла – 5 л;
• отвертка: шлицевая, крестовая;
• молоток;
• бородок или металлический стержень.

Порядок действий следующий:

1. Заехать на смотровую яму, включить стояночный тормоз, подложить под задние колеса упоры.
2. Откачать тормозную жидкость из бачка гидропривода тормозной системы до уровня ниже штуцера, к которому подключены шланги привода сцепления.
3. Ослабить колесные болты и ступичные гайки на передних колесах, поднять переднюю часть машины на домкрате, установить опоры и убрать домкрат,.
4. Снять колеса.
5. Снять коробку передач: Выкрутить 13 болтов, крепящих брызговик двигателя (защиту) и нижнюю крышку картера сцепления..
6. Снять аккумулятор и его полку.
7. Снять корпус воздушного фильтра.
8. Отсоединить тросы выбора передачи, нажав на фиксатор на корпусе КПП, отсоединить наконечник троса. Нажать на фиксаторы, крепящие оболочку троса к корпусу коробки. Убрать трос из зоны ремонта.
9. Отсоединить шланг, подводящий тормозную жидкость к рабочему цилиндру сцепления и слить ее.
10. Отсоединить колодки проводов: датчика кислорода, выключателя фонарей заднего хода.
11. Слить масло, выкрутив пробку головкой “на 17” (21807) или четырехгранником (JR3 / JR5).
12. Снять левый подкрылок, выкрутив винты с помощью биты Torx T20 и вытащив фиксаторы с помощью шлицевой отвертки.
13. Установить под КПП домкрат и приподнять ее, разгрузив левую опору силового агрегата.
14. Открутить стяжной болт из кардана рулевого механизма и отсоединить его от рулевой колонки.
15. Снять стартер, открутив гайку с силового контакта головкой “на 13” и 3 болта крепления головкой E10.
16. Отсоединить стойки стабилизатора от амортизационных стоек, открутив гайку с пальца шаровой опоры головкой “на 16”, удерживая палец от проворачивания шестигранником.
17. Снять заднюю опору двигателя, выкрутив головкой и ключом “на 18” 3 болта, крепящих опору к переднему подрамнику и корпусу КПП.
18. Отсоединить шаровые опоры от поворотных кулаков, открутив гайки головкой “на 18”.
19. Снять продольные балки переднего подрамника,
20. Снять подрамник, выкрутив головкой “на 18” 4 болта, крепящих к кузову.
21. Снять приводы передних колес: открутить ступичные гайки, вытащить хвостовик внешнего ШРУСа из ступицы. Уперев монтажную лопатку в во внутренний ШРУС, вытолкнуть привод из коробки передач.
22. Выкрутить болты, крепящие КПП к блоку цилиндров.
23. Снять левую опору силового агрегата, выкрутив головкой “на 16” 4 болта, крепящих ее к кузову, и открутить головкой “на 18” 2 болта крепящих опору к КПП.
24. Снять агрегат с автомобиля.

• Открутить головкой “на 8” 6 болтов, крепящих сцепление к маховику, удерживая последний от проворачивания с помощью монтажной лопатки.
• Снять сцепление. Рекомендуется заменить рабочий цилиндр.
• Проверить состояние шлицов первичного вала КПП и отсутствие течи масла из-по сальника.
• Вставить в отверстие в коленвале центрирующую оправку и надеть на нее ведомый диск так, чтобы выступающая часть была обращена к картеру сцепления.
• Установить сцепление и остальные детали в обратном порядке.
• Прокачать гидропривод сцепления.

Устройство и принцип работы сцепления

Нажимной диск находится в стальном кожухе, который с помощью болтов крепится к маховику силовой установки. Фрикционный диск устанавливается на шлицы первичного вала КПП и зажимается диафрагменной пружиной между нажимным диском и маховиком. Направляющая втулка – это узел неразборного типа, в состав которого входит подшипник первичного вала и сальник.

Перемещение подшипника осуществляется вилкой на шаровой опоре, установленной в картер сцепления. Вилка вставляется в пазы муфты подшипника без креплений. На плече этого своеобразного рычага выключения закреплён привод (трос), второй конец которого соединяется с педалью в салоне.

По мере эксплуатации и износа фрикционного диска ход педали сцепления корректируется регулировочной гайкой. Находится она на наконечнике троса.

Гидравлический привод сцепления Лады Ларгус с коробкой передач JR5 состоит из следующих узлов:

• главный цилиндр, который установлен в подкапотном пространстве,
• рабочий цилиндр в картере сцепления,
• подшипник выключения,
• трубопровод с трубками и шлангами,
• педаль.

Главный цилиндр соединяется с бачком, в котором находится тормозная жидкость. Резервуар также служит для соединения с тормозным цилиндром. Рабочий цилиндр объединен с подшипником выключения сцепления, прикрепляется к картеру изнутри и оказывает давление на подшипник через диафрагменную пружину. Гидропривод работает благодаря наличию тормозной жидкости. Он не нуждается в регулировке в течение всего срока эксплуатации.

На коленчатом валу двигателя Ларгуса закреплен маховик, вращающийся при работе силового агрегата. В маховик установлен первичный вал, на шлицах которого находится диск сцепления. По этим шлицам диск может перемещаться в обе стороны на несколько сантиметров. Первичный вал с помощью шестерни соединяется с вторичным, который передает крутящий момент на полуоси.

Нажимая и отпуская педаль сцепления, водитель регулирует нажим диска от маховика мотора. При переводе рычага переключения передач в нейтральное положение шестерни вторичного вала не сцепляются с шестерней первичного. То же самое происходит и при нажатии педали: водитель включает нужную передачу и, плавно отпуская сцепление, увеличивает обороты. В это время шестерни постепенно входят в зацепление. Диск через шлицы прижимается к маховику, передавая тем самым крутящий момент на КПП.

16-клапанные двигатели выдают больше мощности, поэтому для них используется сцепление с более жестокой нажимной пружиной и демпфером фрикционного диска. Отличить диски можно по прорези лепестков пружины и пружинам демпфера, так как они маркированы краской. Размер используемых дисков одинаков.

Диск с 16-клапанного мотора Ларгуса на 8-клапанный ставить можно, а наоборот – нельзя.

➤ Как заменить сцепление на Ладе Весте МКПП своими руками?

Для замены сцепления на автомобиле Лада потребуется немало времени, сил, средств и опыта. Многие автолюбители практикуют ремонты своими руками по причине дороговизны услуг мастеров.

Профилактика осложняется тем, что в конструкции ВАЗа предустановлен подрамник, ограничивающий доступ к агрегатам. С целью оказания методической помощи владельцам технических средств, на примере автомобиля Лада Веста рассмотрим процесс самостоятельной замены сцепления.

Порядок действий при замене сцепления Лада Веста робот

1. Открываем капот.
2. Снимаем АКБ в сборе.
3. Демонтируем воздушный фильтр, корпус, воздуховоды.
4. Отщелкиваем ряд датчиков-контроллеров.
5. В салоне машины снимаем пластиковые вставки, селектор КПП, электроприводы.
6. Вывешиваем авто гидравлическим подъемным механизмом.
7. Демонтируем колеса.
8. Сливаем отработку в пустую емкость.
9. Демонтируем защиту поддона.
10. Снимаем правый приводной вал.
11. Демонтируем стартер, актуатор.
12. Разводим маховик и корпус роботизированной коробки.
13. Подставляем телескопическую опору.
14. Извлекаем АМТ из-под автомобиля.
15. Снимаем модуль сцепления в сборе.
16. Проводим профилактику, устанавливаем новые детали.
17. Собираем конструкцию вновь.

1. Домкратим переднюю часть машины или устанавливаем ее на смотровой канал, в зависимости от места проведения ремонта.
2. Снимаем колеса, брызговики, подрамник.
3. Демонтируем АКБ, колодки с проводами.
4. Снимаем кожух воздушного фильтра, очистительный элемент.
5. Демонтаж и замена тросиков сцепления по мере необходимости.
6. Демонтируем стартер, гидропривод, правый приводной вал.
7. Снимаем защиту поддона, заднюю опору двигателя.
8. Фиксируем мотор на траверсы.
9. Разводим корпус механики с маховиком.
10. После профилактики, замены изношенных элементов собираем вновь.

Где находится сцепление

В Лада Веста с комплектацией АМТ, МКПП сцепление установлено под днищем машины, за маховиком. Доступ к элементам для профилактики после предварительного вывешивания подъемником, демонтажа навесного оборудования.

Ресурс замены сцепления. Последствия нарушения сроков

Изготовитель в руководстве по эксплуатации указывает на средний интервал замены сцепления для:

МКПП:65 –80 тыс. км.;
АМТ: 120 – 140 тыс. км. на сцепление по гарантии.

В зависимости от условий эксплуатации, стиля вождения интервал может быть увеличен.

Последствия нарушения, игнорирования сроков замены не самые радужные, так как речь идет о безопасности водителя, пассажиров. Нередко причиной аварии, ДТП становится неисправность сцепления, трансмиссии технического средства.

• увеличение свободного хода педали;
• пробуксовка ведомого диска при нагрузке двигателя, резком наборе оборотов;
• в моторном отсеке, салоне машины слышен запах горелого;
• при переходе на повышенные передачи слышны щелчки, удары, толчки;
• повышение, понижение скоростей осуществляется с небольшой паузой, задержкой;
• передачи временами произвольно «выбивают».

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как снять руль уаз патриот

После того, как демонтировали роботизированную коробку, процесс которой описан выше, приступаем к:

1. Дефектовке нажимного диска, осматриваем его целостность, проверяем на отсутствие трещин.
2. Ключами на «8», «10» выкручиваем крепежи корзины, демонтируем оба диска.
3. Проводим осмотр выжимного подшипника, рычага привода. Заменяем детали новыми по мере необходимости.

Мастера СТО настоятельно рекомендуют заменять все элементы модульно, не оставлять б/у, даже если нет следов износа, выработки. После установки гидравлику не регулируем, так как электрический привод сделает это автоматически.

После демонтажа механической трансмиссии, пошаговый процесс описан выше, устанавливаем новые элементы:

• корзину;
• выжимной подшипник;
• демпфер.

Устанавливаем агрегаты в обратной последовательности. В отличие от электрического, механический привод требует обязательной прокачки. Для этого выполняем следующие действия:

1. Выкручиваем крышку расширительного бачка тормозного цилиндра.
2. Восполняем недостающее количество ДОТа.
3. Домкратим переднюю часть, снимаем колесо.
4. С тыльной стороны тормозного суппорта надеваем резиновый шланг на тавотницу, отвинчиваем ее.
5. Сливаем ДОТ в емкость.
6. Как только жидкость станет прозрачной, выйдут пузырьки воздуха, закручиваем тавотницу.

По аналогии стравливаем воздух на правом суппорте. Проверяем уровень ДОТа в расширительном бачке, доливаем по уровню.

Вывод

Процесс замены сцепления в домашних условиях достаточно сложный. Для неопытного автомобилиста это невыполнимая задача. Строго соблюдайте приведенную рекомендацию для облегчения процесса. При покупке деталей сверяйте номера, артикулы. Не приобретайте дешевые аналоги сомнительного происхождения, без гарантии качества.

Устройство сцепления

На Ладе Весте, а также на всех ее модификациях, включая кроссовер X-RAY и версии Кросс, устанавливается стандартный узел с одним диском. Соприкосновение фрикционного и ведущего диска происходит под действием пружины. Главное отличие сцепления Весты от других моделей АвтоВАЗа заключается в приводе.

Конструктивно сцепление Весты устроено по стандартному типу и представляет собой нажимной и ведомый диски, взаимодействующие между собой. В корзину устанавливается нажимной диск, сама корзина – это стальной корпус. Нажимной диск в корзине прижимается при помощи специального устройства в виде пружины. Корзина сцепления устанавливается непосредственно на маховик силового агрегата, крепится жёстко на болтовые соединения.

Диск с фрикционными накладками ставится между маховиком и ведущим диском. Ведомый диск сцепления также называют фрикционным из-за специальных накладок, закреплённых по обе стороны. По центру в отверстие устанавливается демпфер с пружинами, предназначенный для устранения колебаний во время включения сцепления. Фрикционный диск насажен через ступицу на первичный вал двигателя.

Особенности гидропривода сцепления Весты

Гидравлический привод состоит из трубопроводов и двух цилиндров (рабочий и главный). От главного цилиндра давление от штока передается на рабочий. Тот, в свою очередь, посредством трубопроводов оказывает воздействие на прижимное устройство. Рабочий цилиндр представляет собой модуль, где также расположен выжимной подшипник. Всё это смонтировано в картере сцепления.

Тормозная жидкость выполняет функции рабочей. Для обеспечения надёжности и работоспособности гидропривода необходимо своевременно менять рабочую жидкость согласно регламенту. К неполадкам в работе гидравлического привода чаще всего приводит воздух в системе. В запущенных случаях на автомобиле просто невозможно будет переключать скорости.

Особенности электропривода сцепления на Весте

Электрический привод, в отличие от гидравлического, устроен несколько иначе, он оказывает действие непосредственно на вилку сцепления. При повороте вилки усилие давит на выжимной подшипник, а тот, в свою очередь, – на лепестки пружины нажимного диска. Выжимной подшипник усиленный и находится в работе постоянно, а пружина всегда прижата к муфте из-за отсутствия каких-либо зазоров.

Выжимной подшипник не нуждается в периодическом обслуживании, т. е. смазка не нужна, производитель позаботился и об этом. Подшипник служит долго и при сбоях попросту меняется. Узнать об этом можно по характерному шуму. Выжимной необходимо заменить и при замене ведомого или нажимного дисков, вне зависимости от того, исправен подшипник или нет.

Сбои в работе гидропривода легко устранить своими руками, зачастую достаточно прокачать систему и избавиться от воздуха. А с электромеханическим приводом устранение неисправностей дела обстоят куда сложнее. Подобная процедура на автоматических и роботизированных КПП называется адаптация, и выполнять ее без знаний, навыков и оборудования невозможно. В таких случаях единственно правильное решение это обращение к официальному дилеру.

На сегодня завод АвтоВАЗ активно внедряет в свои автомобили современные технологии, это касается и сцепления. Сейчас для этого используют конструктивные элементы, отвечающие мировым стандартам качества. Фрикционные накладки и пружины значительно надёжнее и долговечнее.

Регулировка сцепления лада веста механика

Срок службы сцепления зависит от условий эксплуатации и стиля вождения. Сцепление во включенном состоянии (при отпущенной педали) должно не «пробуксовывать» и без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии. А при нажатой педали сцепления полностью отключать трансмиссию от двигателя. Включение сцепления должно быть плавным — без рывков.

Порядок проверки технического состояния сцепления механической коробки передач с гидравлическим приводом:

1. При заглушенном двигателе нажимаем на педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, в отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов (см. щелчки после нажатия на педаль сцепления).

2. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, усиливающийся при нажатии на педаль сцепления, то вероятнее всего, изношен выжимной подшипник сцепления.

3. При работающем моторе нажимаем на педаль сцепления до упора и включаем передачу. Включение должно быть легким, без треска и хруста. Если при включении передачи слышен треск, а выключение затруднено, значит сцепление выключается не полностью. Прокачиваем гидропривод выключения сцепления. Если воздуха в приводе нет, значит причина может быть в неисправности главного цилиндра сцепления, рабочего цилиндра сцепления, износе или снижении упругости диафрагменной пружины.

4. При запущенном двигателе включаем передачу и постепенно отпускам педаль сцепления. Проверяем плавность включения сцепления и отсутствие рывков и посторонних звуков в момент трогания. Рывки и дребезг в момент включения сцепления могут быть вызваны замасливанием или короблением дисков сцепления, либо разрушением демпфера крутильных колебаний.

5. Во время движения на третей передаче резко нажимаем на педаль газа. Если обороты двигателя возрастают быстро, а автомобиль плохо разгоняется, то сцепление пробуксовывает. Также об этом свидетельствует появление запаха гари в салоне автомобиля, издаваемый сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска. Для устранения этой неисправности необходимо заменить сцепление.

Сцепление считается исправным, если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не были выявлены. Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении или движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей.

Напомним, на МКПП и АМТ используется одинаковое сцепление, но способы его проверки отличаются. Проверка сцепления на Весте или XRAY с АМТ (автоматизированной трансмиссией) описана в этой статье. Кстати, в настоящий момент внедряются диски сцепления более прогрессивной конструкции, новые пружины демпфера, а также новый материал накладок. Эти модернизации позволят сделать переключения и начало движения еще более плавным, а также увеличат срок службы деталей. Отзывы о сцеплении можно оставлять тут.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Как проверить сцепление МКПП на Лада Веста, Ларгус и XRAY»:

Замена сцепления на Лада Веста

Этот вид работы непростой, независимо от типа установленной трансмиссии. От качества выполненных операций будет зависеть дальнейшая эксплуатация автомобиля, поэтому лучше доверить ее квалифицированным специалистам. Стоимость таких работ довольно высока и в зависимости от сложности и типа трансмиссии может составлять от 3500 до 15000 рублей. Конечно, заменить сцепление робота Лада Веста, а тем более на механике вполне реально. Но это требует большого опыта и навыков, а в случае с роботизированной коробкой передач еще и специального программного обеспечения, без которого невозможно настроить трансмиссию (адаптацию).

Замена сцепления на АМТ

Чтобы поменять его на Весту с роботизированной коробкой передач, придется полностью разобрать коробку передач. Дальнейший алгоритм действий следующий.

1. Если замена прижимной пластины в планы не входит, то ее положение относительно корзины следует обозначить краской, чтобы не было проблем при сборке.
2. Ключом на 8 откручиваем болты крепления корзины к маховику блока управления, снимаем нажимной и диск сцепления.
3. Снимите упорный подшипник вместе с трансмиссией.
4. Все вышедшие из строя элементы необходимо заменить, после чего их собирают в порядке, обратном разборке. Для установки корзины вам также понадобится центрирующий стержень с фрикционным диском.

Для регулировки потребуется специальное оборудование и знания. Здесь без специалистов точно не обойтись.

Замена сцепления на МКПП

Конструктивно этот агрегат на механике ничем не отличается от автоматической трансмиссии, за исключением некоторых нюансов. Процесс замены идентичен, однако в случае гидравлического привода потребуется процедура очистки системы от воздуха. Эта работа выполняется следующим образом.

1. Снимите аккумуляторную батарею, аккумуляторный отсек и пылезащитную крышку двигателя.
2. Отвинтите крышку бачка тормозного насоса и долейте тормозную жидкость до максимального уровня.
3. Снимите защитный колпачок с фитинга и поместите сверху трубку подходящего размера (желательно прозрачную). Другой конец трубки выпускается в емкость с рабочей жидкостью.
4. Переместите кончик ниппельной трубки, подняв защелку.
5. Подождите, пока воздух перестанет течь вместе с тормозной жидкостью через шланг, затем освободите фиксатор и снимите шланг через штуцер.
6. Долейте жидкость в бачок до оптимального уровня.

Даже новичок может диагностировать неисправность сцепления на Весте, будь то механическая или роботизированная трансмиссия, при соблюдении всех инструкций. Другое дело — поменять сцепление. Этим под силу не только новичку, но и многим опытным автолюбителям. Дело в том, что помимо инструмента вам понадобится специальное оборудование и большой опыт.

В процессе эксплуатации автомобиля некоторые владельцы замечают появление толчков, рывков или подергиваний при переключении на 1-ю, 2-ю или 3-ю передачу. Причина этой проблемы может быть в датчике хода педали сцепления, который можно отрегулировать вручную за пару минут.

Внимание! Датчик хода педали сцепления может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля. Далее речь идет о датчике Renault 253250007R с прямоугольным штоком, что представляет определенные риски)

Как снять датчик сцепления:

1. Отсоедините разъем выключателя педали сцепления.
2. Поверните переключатель педали сцепления на 1/4 оборота против часовой стрелки.

Шток может двигаться только во время регулировки размера X. Датчик хода педали сцепления необходимо заменить, если шток отделился от датчика или для регулировки требуется более трех изменений размера X.

Чтобы отрегулировать датчик сцепления:

Измерьте размер X выступа штока

Если X меньше 17 мм, отрегулируйте, осторожно потянув за конец штока.
Размер X должен быть от 17 мм (не меньше) до 18 мм (не больше).

Установите датчик сцепления в обратном порядке. Выжмите педаль сцепления рукой. Установите датчик на педальный узел. Заблокируйте датчик, повернув на 1/4 оборота по часовой стрелке. Возвращая педаль сцепления в исходное положение, поддерживайте ее рукой. Вставьте разъем.

Примечание. Датчик хода педали сцепления регулируется автоматически в соответствии с положением педали. Во время автоматической регулировки через фиксированные положения слышны переходные щелчки.

ps На Lada XRAY датчик хода сцепления не регулируется.

Помните, что при неисправности датчика положения педали сцепления работа двигателя может быть нестабильной (плавающие обороты, щелчки при выпуске газа), появится ошибка P0830. Перед заменой датчика рекомендуется проверить его мультиметром.