Как правильно затягивать ступичный подшипник

Важность правильной затяжки гайки ступицы колеса автомобиля.

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы

В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа. В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком)

И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить

Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником 1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки .

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс•м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.

Разборка узла

Допустим, вы начинаете проводить ремонт на левой стороне автомобиля. Первым делом необходимо расконтрить гайку и выкрутить ее при помощи ключа на 30. Но не следует выкручивать ее до самого конца, достаточно только сорвать с резьбы. Затем поднимите левую сторону автомобиля при помощи домкрата. Выкрутите болты, которые крепят колесо к ступице. Затем необходимо выкрутить два болта, которыми крепится тормозной суппорт переднего колеса. Без этого невозможна замена ступичного подшипника ВАЗ-2110.

Когда вы освободили тормозной диск от суппорта, можно снять последний. Только аккуратно, чтобы не повредить шланг. После этого выкручиваете направляющие, которые находятся на диске. Они крепят его к ступице. После нужно демонтировать тормозной диск. Вот и все, вы добрались до самой ступицы. Но она имеет две точки крепления – к стойке и нижнему рычагу. Верхнее крепление к стойке необходимо наметить, чтобы не нарушать развал передних колес. Затем выкручиваете два болта, которыми крепится шаровая опора к нижнему рычагу. Далее срываете ступицу со шлицов гранаты.

Признаки того, что подшипник не отрегулирован

Водителю несложно заметить неотрегулированный, изношенный узел. Признаками являются:

• резкий, внезапный шум со стороны конкретного заднего, переднего колеса или пары;
• нарастание посторонних звуков от ходовой при дальнейшей эксплуатации;
• на повороте шум снижается, а потом восстанавливается и усиливается;
• люфт в вертикальной плоскости после вывешивания кузова на домкрате.

Важно:

При обнаружении перечисленных признаков, дальнейшая эксплуатация автомобиля небезопасна. Неотрегулированные пары испытывают увеличенную нагрузку, перегреваются, быстро изнашивают обоймы.

Обязательно к прочтению:

Основные приемы монтажа подшипников

При монтаже подшипников необходимо особо тщательно следить за чистотой рабочего места, монтажного инструмента и сопрягаемых деталей.

При сборке следует обратить внимание, чтобы на деталях были предусмотрены элементы, которые обеспечивали бы более точный и облегченный монтаж и демонтаж подшипника. Вот некоторые из них:

• на шейке вала и у расточки корпуса или стакана должны быть фаски;
• поверхность опорных шеек под подшипники качения с внутренним кольцом качения и без внутреннего кольца должна быть не ниже 46 HRC;
• диаметр шейки вала под посадку внутреннего кольца подшипника должен быть больше, чем диаметры предыдущих участков вала, чтобы кольцо подшипника свободно проходило через них.

В отдельных случаях допускают равенство номинальных диаметров участков вала, посадочного места и расположенного перед ним. Однако при этом обработка обоих участков должна быть выполнена с различными допусками так, чтобы нагретый в минеральном масле до t=100°С подшипник проходил свободно на посадочное место.

Посадка подшипников на валы, в гнезда корпусов деталей может быть выполнена вручную, с помощью ручных, гидравлических или пневматических прессов, с подогревом в горячем масле (80-90°С) или с охлаждением твердой углекислотой – сухим льдом (температура мину. 11-80°С).

Для запрессовки шарикоподшипника на шейку вала могут быть использованы ручные приспособления – монтажные стаканы и оправки (рис. 1; а, б, в). Применение оправок обеспечивает равномерную посадку подшипника на шейку вала, предотвращает перекос при установке и предохраняет подшипник от повреждений. Для запрессовки подшипников на валы, имеющие на конце резьбу, часто используют гаечные и винтовые устройства (рис. 1, г).

При всех способах монтажа подшипников на валы и в корпусы необходимо соблюдать следующие основные правила.

Прикладывать усилие запрессовки только к тому кольцу подшипника, которое устанавливается на посадочное место с натягом (рис. 1, д).

Рис. 1. Приспособление для запрессовки подшипников: а – запрессовка подшипника с помощью оправки и ручного пресса; б – с помощью стакана 1 и кольца 2; в – с помощью ручной оправки; г – с помощью гаечного устройства; 1 – гайка; 2 – корпус; 3 – шайба; 4 – державка

При одновременной установке подшипника на вал и в корпус усилие запрессовки передавать через оба кольца (рис. 1; б, в).

Для установки кольца подшипника на посадочное место без перекоса усилие запрессовки должно распределяться равномерно по всей торцовой поверхности кольца. Для этой цели следует пользоваться специальными монтажными оправками, трубами или кольцами. При установке подшипника при помощи молотка и медной выколотки необходимо наносить удары поочередно по всем точкам монтируемого кольца, причем каждый последующий удар наносить в диаметрально противоположной зоне торца кольца.

Не следует применять таких способов монтажа подшипников, при которых усилие запрессовки может передаваться на тела качения, а также не следует наносить удары молотком непосредственно по кольцам подшипников.

Монтажные приспособления должны быть выполнены так, чтобы при запрессовке подшипников усилия не передавались на сепаратор.

При прогреве подшипников, монтируемых на валы, следует применять ванны с электрическим подогревом или сдвоенные баки; один из баков (внутренний) наполняется маслом, а другой (наружный) – водой, которую доводят до кипения. Прогрев подшипников ведется в минеральном масле, нагретом до 80-90°С. Прогрев корпусов осуществляют погружением их в нагретое масло либо путем обдувки горячим воздухом.

Существенную роль в обеспечении нормальной работы подшипниковых узлов имеет правильное крепление колец подшипников на валу и в корпусе.

Вращающееся кольцо подшипника на валу не должно проворачиваться, так как это ведет к износу посадочных мест. Это достигается гарантированным натягом.

Для предотвращения перемещения под действием осевого усилия кольца закрепляются на валу с помощью специальных устройств.

При наличии больших осевых усилий и высоких угловых скоростей крепление колец подшипников должно быть особенно надежным. Следует помнить, что осевое крепление колец не может обеспечить закрепление их от проворачивания, если не предусмотрена надлежащая посадка.

Снять гайку с авто: силовой способ

• Рычаг из трубы (длина не менее полутора метров).
• Мощный торцевой ключ (450 мм.).
• Головка соответствующего размера.

Насаживаем головку ключа на гайку ступицы, вставляем вороток и насаживаем трубу на ручку. Понемногу увеличивая прилагаемые усилия, отворачиваем деталь.

Как говорят опытные мастера-автолюбители, мало какая ступичная гайка сможет долго сопротивляться, если вы используете «зиловский» балонник!

Как открутить сорванный болт

Что делать, чем и как выкручивать если сорвал шпильку или болт. Видео советы как самостоятельно открутить сорванный болт/шпильку в двигателе или коллекторе. Надежный способ как выкрутить если сорвал головку болта Подробнее

Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2111

Чтобы заменить задний подшипник ступицы на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 вам понадобится: головка на «30», ключи на «10» и «15», молоток, утконосы и длинная труба в качестве рычага. Наглядно смотрите нюансы Подробнее

Ступица колеса — деталь, предназначена для установки колеса автомобиля на ось, именуемой цапфой. Подшипники ступицы, являются ключевым элементом не только ступицы, но и всей ходовой части машины Подробнее

Некоторые рекомендации по выбору ступичного подшипника

Подбирая изделие для ступицы нужно иметь в виду следующие:

• Оригинальные детали фирмы производителя всегда предпочтительнее, это относится к российским автомобилям так и иномаркам;
• Если приобрести оригинальную деталь нет возможности, всегда лучше выбрать проверенных поставщиков;
• Перед покупкой необходимо посмотреть маркировку на упаковке и на обоймах изделий они должны совпадать. В случае несовпадения от покупки необходимо отказаться;
• Чтобы приобретенное изделия подошло по размеру, лучше перед покупкой воспользоваться бумажным или электронном каталогами запасных частях.
• Если есть оригинальный каталожный номер и артикул необходимо подбирать изделия номинальных значений согласно оригинала.

Дуплексация подшипников

К работе целого ряда подшипников предъявляются особо высокие требования (узлы точных приборов, авиационных двигателей, шпиндели точных станков и т. п.).

Вибрации валов, которые возникают при наличии даже нормальных зазоров, для этих узлов недопустимы.

Зазоры в подшипнике и упругие деформации его элементов под действием рабочей нагрузки вызывают осевые и радиальные вибрации вала. Уничтожение в подшипниках качения осевого и радиального зазоров (осевой и радиальной игры) и значительное повышение жесткости комплекта подшипников качения может быть обеспечено созданием предварительного натяга, т. е. приложением предварительной осевой нагрузки, в результате чего возникает начальная упругая деформация и исчезают осевые зазоры в комплекте.

Если затем к подшипнику приложить рабочую осевую нагрузку, то относительное перемещение его колец будет значительно меньше, чем до создания предварительного натяга. Следует иметь в виду, что по мере износа тел и дорожек качения в процессе эксплуатации или длительных испытаний величина предварительного натяга будет уменьшаться. Для сохранения предварительного натяга одно из колец подшипника смещают в осевом направлении устройством для компенсации износа или деформации деталей узла подшипников на величину, соответствующую значению натяга.

Предварительный натяг осуществляется различными способами. Для этого применяют дистанционные кольца h2 (рис.

Рис. 8. Дуплексация подшипников: а – определением размера внутреннего кольца; б – определением размера наружного кольца

Рис. 9. Прорезная пружина: а – общий вид; б – осевое сечение (1 – прорезь, 2 – перемычка)

В понятие дуплексации подшипников входит подбор комплекта шариковых радиально-упорных подшипников, доработка посадочных поверхностей и деталей, их соединяющих, для выбора зазоров и создания натяга.

Точность сопрягаемых с подшипниками деталей должна соответствовать точности применяемых в узле подшипников. Например, цилиндричность и конусность отверстия шариковых радиально-упорных подшипников для внутришлифовального шпинделя станка, параллельность беговой дорожки и торцов, радиальное биение и параллельность торцов подшипников – не более 0,5 мкм. Допуск точности шариков по размеру и форме – не более 0,125 мкм. Разброс угла контакта шариков с дорожками качения – не более 1-2° у пары подшипников. Эти параметры проверяются и по результатам проверки подбираются пары подшипников с примерно одинаковыми параметрами.

При дуплексированной установке этой пары подшипников необходимо обеспечить точность шеек шпинделя и посадочных отверстий в корпусе под подшипники: круглость — 0,5-2 мкм, овальность – 1-3 мкм, радиальное биение относительно оси – 1-2 мкм, несоосность отверстий под подшипники в корпусе – 2 мкм на длине 400 мм, шероховатость поверхности – Ra=0,025-0,1 мкм. Эти параметры должны быть проверены перед сборкой.

В зависимости от радиального размера подшипников величина осевого усилия, которым обеспечивается предварительный натяг подшипников, может изменяться от 30 до 60 кГ. При монтаже дуплексированных подшипников следует придерживаться следующих рекомендаций:

• подшипники должны подбираться парами, с примерно одинаковыми параметрами;
• максимумы радиального биения внутренних колец подшипников и максимум радиального биения посадочной шейки вала, на которую должны быть смонтированы кольца подшипников, должны быть направлены в противоположные стороны, а максимальное торцовое биение колец подшипников должно быть направлено в сторону, противоположную максимальному торцовому биению заплечиков валов;
• наружные кольца подшипников следует устанавливать в посадочные отверстия корпуса так, чтобы максимумы радиального биения всех подшипников были направлены в одну сторону.

При ремонте конкретных узлов с дуплексированными подшипниками целесообразно пользоваться руководством по эксплуатации и учитывать при этом конструктивные особенности механизма.

Необходимые материалы для изготовления съемника подшипников

Труба

Болт М10 с полной резьбой по длине и 2 гайки к нему.

Болт М10 с гайкой.

• Шайба плоская. Шайбу можно заменить куском листового металла с просверленным отверстием диаметром 11мм. В этом случае острые углы необходимо будет срезать болгаркой.
• Листовая сталь.

Отрезаем от трубы заготовку.

Теперь необходимо приварить две гайки к шайбе с двух сторон. Предварительно накручиваем одну гайку до упора на болт. Одеваем шайбу на болт и зажимаем шайбу второй гайкой. Вторую гайку следует накрутить от руки. Не нужно ее затягивать ключом. Если вы ее сильно затяните, то после приварки гаек болт может крутиться с трудом.

Перед сваркой необходимо защитить резьбу болта от сварки. Для этого можно густо смазать резьбу болта смазкой или надеть на болт подходящую по диаметру трубочку.

Болт в сборе с шайбой и гайками. На болт одета металлическая трубка для защиты резьбы от сварки.

Гайку приварили к шайбе.

Гайку приварили к шайбе.

Привариваем шайбу к трубе.

Труба с приваренной к ней шайбой.

Теперь необходимо сделать в трубе две прорези. Они должны быть выполнены таким образом, чтобы на трубе осталось две перемычки напротив друг друга. Ширина перемычек должна быть примерно 1см.

Труба с прорезанными прорезями.

Кроме двух прорезей в трубе необходимо просверлить два отверстия. Данные отверстия будут выполнять роль смотровых окошек.

Труба с просверленными отверстиями.

Корпус съемника для подшипников готов. Осталось отрезать два куска листовой стали, которые будут выполнять роль упоров для подшипника.

Две пластинки из листовой стали. Таким образом пластинки будут вставляться в прорези трубы.

Теперь необходимо доработать болт. Чаше всего, диаметр вала с которого нужно снять подшипник, меньше, чем диаметр болта. Поэтому кончик болта необходимо заострить. Но здесь может возникнуть другая проблема.

Самые распространенные болты изготавливают из стали 3. Это довольно мягкая и дешевая сталь. Если заострить кончик болта из такой мягкой стали, то он будет сгибаться в процессе съема подшипников.

Но эту проблему можно решить.

Нужно просверлить внутри болта отверстие и вставить в него деталь из твердой стали или шарик от подшипника. Такой доработанный болт прослужит долго.

Болт с просверленным в нем отверстием.

1. В качестве твердого прутка используем иглу от дизельной форсунки.

Игла от дизельной форсунки. Это твердая закаленная деталь. Вставляем иглу от форсунки в наш болт.

Теперь съемник подшипников готов. Осталось его испытать.

Одеваем вал с подшипником во внутрь корпуса съемника и поджимаем подшипник пластинами.

Устанавливаем вал с подшипником в съемник. Устанавливаем вал с подшипником в съемник.

Закручиваем болт и смотрим через смотровое отверстие, чтобы кончик болта уперся в вал.

Стягиваем подшипник с вала с помощью съемника.

• К корпусу съемника приварить два уголка. Таким образом съемник можно будет зажать в тисках, а не держать в руках.
• В пластинках просверлить отверстия диаметром 11мм. После использования съемника следует закрутить болт до упора, чтобы он выглянул из трубы и одеть пластинки на болт. Затем закрутить гайку. Таким образом пластинки никогда не потеряются. Только нужно учесть, чтобы длина болта была больше длины трубы.
• Две съемные пластинки соединить с третьей пластинкой шарнирным соединением, а ее в свою очередь приварить к корпусу съемника. Таким образом пластинки никогда не потеряются и будет удобнее их вставлять и удерживать в нужном положении.
• Приварить к шляпке болта рукоятку.

Проверка и регулировка момента затяжки

Подтяжка ступичных подшипников выполняется строго по заводским требованиям конкретной марки машины. Момент зависит от:

1. размера подшипника;
2. номинального осевого люфта колеса;
3. диаметра, шага резьбы цапфы, полуоси.

Для выполнения процедуры понадобятся следующие инструменты:

1. плоская отвертка;
2. зубило;
3. молоток;
4. плоскогубцы;
5. динамометрический ключ.

Методика регулировки ступицы практически не отличается на разных автомобилях. Порядок выполнения:

1. Ослабить болты.
2. Поднять кузов, снять колесо.
3. Плоской отверткой отвернуть защитный колпачок ступицы.
4. Раскрутить грань зубилом. При наличии стопорного шплинта — снять плоскогубцами.
5. Проверить момент настроенным динамометрическим ключом. Добиться требуемого значения.
6. Собрать узел в обратном порядке, установить колесо.

Важно:

На некоторых моделях автомобилей гайка фиксируется путем вдавливания грани в паз. Гайка одноразовая, меняется при каждой регулировки. Поврежденные, негерметичные защитные колпачки гайки рекомендуется заменить новыми.

Пример – регулировка на Ниве Шевроле

Рекомендуется выполнять процедуру на двух колесах одной оси Нива Шевроле.

Конструктивно, узел колеса состоит из нескольких частей:

1. поворотный кулак, удерживаемый парой шаровых шарниров;
2. тормозной диск;
3. ступица в сборе;
4. суппорт крепления цилиндров, тормозных колодок.

Необходимый набор инструментов:

Молоток, зубило, плоская отвертка, головка на «27», индикатор часового типа со штативом.

Пошаговая инструкция на примере Нива Шеви:

1. Фиксируется машину стояночным тормозом.
2. Ослабляются крепления колеса.
3. Поднимается кузов домкратом, подъемником.
4. Демонтируется защитный колпачок.
5. Устанавливается штатив индикатора на ступичные болты. Ножку микрометра упереть в ось привода.
6. Производятся измерения.

Наличие момента, отличающегося от допуска, свидетельствует о необходимости регулировки. Для этого:

• раскрутить крепеж, вывернуть из резьбы полуоси;
• наживить новую;
• затянуть до момента 19,6-19,7 Н*м;
• одновременно поворачивать колесо в обе стороны для самоустановки шариков;
• проверьте состояние смещение индикатором, момент затяжки динамометрическим ключом.

2 способа регулировки без индикатора смотрите на видео:

Способ 1:

Способ 2:

Пример — регулировка на ВАЗ 2107

«Классические» модели ВАЗа имеют схожую процедуру регулировки. Особенности конструкции деталей ходовой:

1. ступица находится под тормозным диском;
2. подшипники конусные, парные, усаженные на цапфу;
3. другой момент затяжки.

Как отрегулировать подшипники ступицы:

Регулировка зазора подшипника:

Регулировка ступичного подшипника ВАЗ 2107

Рассмотрим подробно процесс на примере классики. Это будет полезно и для владельцев нивы, «копеек», всего модельного ряда классических Жигулей. Существует два способа:

1. С использованием динамометрического ключа (по мануалу), который всегда лежит наготове у всех в гаражах.
2. Народными методами, на ощупь, «на глаз». В этом случае нам пригодится только «прямые» руки и ключ на «27».

Рассмотрим оба способа

Отличие будет только в использовании спец инструмента и правильных рук.

1. Вывешиваем колесо на домкрате

2. Снимаем защитный колпачок, получаем доступ к ступичной гайке.

Реклама:

3. Острым предметом (тонкой отверткой, заточенным прутком) разконтриваем грани гайки. Рекомендуется заменить ее на новую. Так как после повторной регулировки, старые места обжима бортов гайки, могут не совпадать с пазами на оси поворотного кулака.

Реклама:

4. В случае замены новых подшипников, крутим колесо в разные стороны. Некоторые рекомендуют стукнуть по нему в вертикальной плоскости несколько раз. Это нужно, чтобы ролики новых подшипников заняли свое положение в обойме ступицы.

5. Закручиваем гайку. С использование динамометрического ключа – 1,9-2 кг/см. если без него – до упора, но без фанатизма. Вновь вращаем колесо несколько раз в разные стороны. Проверяем наличие люфта. В этом случае его не должно быть.

6. Отпускаем гайку и закручиваем ее с силой 0,7 кг. Без «модного» ключа – чуть слабее предыдущего затягивания.

7. Отпускаем регулировочную гайку на пол грани или 20 градусов. Я думаю, не у каждого получится точно высчитать эти 20 градусов. Поэтому делим грань гайки пополам, и отворачиваем ее на это расстояние.

8. Проверяем люфт, покачиванием колеса в вертикальном направлении. Люфт будет минимальный.

9. Если вы делаете это первый раз и не знаете, какой должен быть люфт, то рекомендуется чуть больше отпустить гайку и попробовать, как будет люфтить колесо. Вы сможете сравнить, стал он больше или нет. Закручиваем гайку до того момента, пока он станет еле заметным.

10. Опускаем машину с домкрата и контрим ступичную гайку. Желательно это делать именно на опущенном автомобиле. Так вы избежите еле заметного смещения регулировочной затяжки гайки. В нижнем положении колесо будет заблокировано вместе со ступицей, что исключит их проворот.

11. Проверяем наличие смазки в защитном колпачке. При необходимости меняем ее.

Видео, как самостоятельно отрегулировать передний ступичный подшипник на ВАЗ классике:

ВАЗ 2108 Регулировка люфта подшипника ступицы

Подогрев зеркала преимущества, устройство и монтаж своими руками

Регулировка люфта подшипника ступицы

Автомобили до 9/89 г. вып. и все модели “универсал” (не полноприводные)

Поменять положение диска колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо можно было установить в прежнее положение. Ослабить гайки колеса стоящего на земле автомобиля. Поднять автомобиль. Снять колесо. Снять колпачок ступицы с помощью отвертки, не повредив его при этом. Отогнуть загнутый буртик гайки, чтобы гайку можно было вращать.

1. Отвинтить гайку ступицы и заменить на новую.

Гайка ступицы с левой стороны автомобиля имеет левую резьбу, для ослабления ее нужно вращать вправо (по часовой стрелке).

1. Навинтить гайку ступицы рукой, пока она не будет прилегать. Затем затянуть гайку динамометрическим ключом с усилием 25 Нм.

Вращать при затягивании гайки тормозной барабан, чтобы не зажать подшипник ступицы.

1. Несколько раз повернуть ступицу, чтобы правильно сел подшипник.

Немного ослабить гайку ступицы, пока она не будет проворачиваться рукой.

1. Способ регулировки без динамометра: Снова слегка затянуть гайку ступицы, проворачивая при этом ступицу. Тормозной барабан должен вращаться легко, однако не должно ощущаться заметного бокового люфта. Если имеется люфт, проверить его стрелочным индикатором, см. Раздел Проверка подшипника ступицы.

В мастерских MAZDA подшипник ступицы регулируется следующим образом. (На практике при наличии некоторого опыта достаточно регулировки, описанной выше): При ослабленном подшипнике ступицы установить на один из болтов колеса динамометр под прямым углом. Тянуть за динамометр, пока ступица не начнет проворачиваться. Усилие, когда ступица начинает вращаться, зависит от сальника. Снять и записать показания. Медленно затягивать гайку ступицы и при этом вращать ступицу, пока не будет достигнуто правильное натяжение. Требуемое значение составляет 2,6 — 8,5 Н. К нему следует прибавить предварительно измеренное значение сопротивления сальника. При правильно отрегулированном подшипнике крутящий момент, при котором ступица начинает вращаться, составляет 0,15 — 0,49 Нм.

Забить буртик гайки ступицы в паз цапфы не очень острым зубилом. Это служит для защиты от ослабления гайки.

1. Забить новый колпачок ступицы с помощью трубы.

Деформированные колпачки обязательно заменить, так как из-за негерметичности в подшипник ступицы может попасть влага и разрушить его за короткий срок.

1. Привинтить колесо, учитывая при этом маркировку на ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки колеса крест-накрест с усилием 100 Нм.

Как снять ступицу заднего колеса при замене подшипника?

Еще один, достаточно распространенный вопрос, возникающий у приверженцев отечественного Автопрома, формулируется следующим образом: «Как снять ступицу заднего колеса при замене подшипника?»

Уделим должное внимание ответу на данный вопрос

Процесс демонтажа ступицы не является особенно сложным в техническом плане, однако хрупкость подшипников требует осторожного с ними обращения. Подготовка к демонтажу заключается в подъеме автомобиля и установке на опоры

Следующим этапом подготовительного процесса станет снятие колес и тормозных барабанов (на автомобилях с тормозами дискового типа – суппорт и диски). Обеспечиваем неподвижность транспортного средства путем включения передачи, стояночного тормоза и установки противооткатных устройств.

Далее выполняем следующие операции:

• a) Поворачиваем фланец и отворачиваем болты крепления ступицы к кронштейну, используя для этого специальное отверстие в корпусе ступицы (поочередно совмещаем его с болтами).
• b) Далее отворачиваем болты крепления суппорта, направляющих тормозных колодок и поворотного кулака.
• c) Вынимаем ступицу через тормозной механизм и меняем изношенный подшипник.

Tags: Ступица

Вперед Что такое ступица колеса и для чего она нужна?

Назад Методы и средства диагностирования автомобилей

Алгоритм действий

Хендай Солярис поставить на ровную поверхность и под колеса установить башмаки.

Поднять машину при помощи домкрата и снять колесо. Ослаблять гайки можно только, когда авто стоит на земле.

Взять ключ на 32 и с его помощью открутить ступичную гайку, зафиксировав тормозной диск плоской отверткой.

Демонтировать датчик вращения колеса.

Снять тормозной диск.

Выполнить демонтаж наконечников рулевой тяги и снять шаровую опору.

Открутить от стойки крепления поворотного кулака и снять последний.

Как правило, остается внутреннее кольцо, а подшипник разбивается. Кольцо сбивается зубилом.

Теперь можно снимать кольцо подшипника, используя те самые монтажные лопатки

Отверткой поддеть и вытащить стопорное кольцо.

Съемником выдавить подшипник.

Приступая к замене детали, посадочную поверхность нужно качественно подготовить, зачистив ее. После зачистки наносится моторное масло или же ранее упомянутая жидкость.

Ставится новый подшипник в кулак. Запрессовать его съемником и поставить стопорный элемент.

Последний шаг – установить поворотный кулак на свое место. Остается правильно все затянуть, чтобы машина ездила тихо и дарила истинный комфорт водителю.

Согласно руководству по эксплуатации, момент затяжки переднего ступичного подшипника должен составлять 88,3 — 107,9 Нм. Это официальная информация, которую дает завод-изготовитель, а потому не стоит импровизировать, так как от приложенного усилия зависит многое. Можно сделать вывод, что процедура не из простых, но и ничего сверхъестественного в ней нет, а потому получится даже сэкономить собственные средства.

Набор для ремонта ступиц

Принцип работы набора для выпрессовки ступичных подшипников довольно прост, для этого достаточно подобрать диаметр упорного кольца под наружной диаметр кольца, установить упорную втулку и закручивая резьбовой винт накручивая гайку сдернуть внешнюю обойму из втулки. Использование приспособление для выпрессовки ступичного подшипника помогает избежать неизбежных дефектов посадочной поверхности втулки под посадку внешней обоймы при выбивании обоймы вручную зубилом или другими приспособлениями. При посадке на дефектную поверхность втулки происходит неравномерное сжатия внутренней и наружной обойм — это может привести к их их эллипсности, что ускоряет развитие дефектов роликов. Использование приспособления поможет избежать больших неприятностей и расходов по замене полностью детали из-за неправильной установки обойм.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

• Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
• Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
• После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.