Как проверить генератор дрелью

Причины поломок генератора

Признаком поломки или временной неисправности генератора является, как мы уже сказали выше, то, что аккумуляторная батарея быстро разряжается. Признак один, а поломок может быть 4.

К ним относятся:

• Заклинил подшипник. Подшипник — это то звено, которое находится в движении. А где есть движущиеся детали, там кончается смазка (Литол, солидол, графитовая смазка и т.д.). Исчезновение смазки приводит к заклиниванию подшипника. При заклинивании подшипника сразу рвется ремень генератора. Если ремень порвался — это признак заклинивания подшипника, но, возможно, просто износился ремень.
• Прогорела обмотка. Электрическая обмотка прогорает при попадании химических веществ, соли, которые ее разъедают.
• Стерлась или заела щетка. Графитовые стержни по прошествии определенного времени стираются, уменьшаются в длине. Решается простой заменой щеток.
• Сломался реле-регулятор. Регулятор служит защитой от перезарядки АКБ и держит напряжение в заданных пределах.

Проверка генераторов на стенде своими руками

Станок для испытаний и снятия характеристик генератора можно собрать своими руками, если имеется в наличии электродвигатель, вольтметр, амперметр и проволочный реостат. Дополнительно потребуется механический часовой тахометр ТЧ10-Р и автотрансформатор для изменения оборотов электродвигателя.

Метод проверки генератора на стенде позволяет определить его параметры и установить соответствие его характеристик номинальным.

Стенд с электрическим двигателем соединяется через гибкий вал с проверяемым генератором. Частота вращения ротора регулируется оборотами электродвигателя.

Включив двигатель стенда, устанавливаем напряжение на выходе генератора 13 Вольт реостатом 5, а обороты ротора до 5000. В этом режиме вращаем ротор от 10 до 15 минут и фиксируем силу тока. У разных типов генераторов сила тока имеет собственную характеристику, указанную в паспорте, например, у Г-222 сила тока должна быть не менее 45 Ампер.

Если измеренная величина тока отдачи меньше, указанной в паспорте, то необходимо разобрать и проверить, согласно существующим методическим указаниям обмотки статора, ротора и диодного моста.

Следующим этапом проверяется напряжение на выходе при той же частоте вращения ротора, но ток отдачи реостатом устанавливается в пределах 15 А. Напряжение на выходе должно составлять 14 В с допуском в отрицательную и положительную сторону в 1,5 В.

Если не соблюдается указанный предел напряжения, как с нагрузкой, так и без нее, то регулятор необходимо заменить исправным. После замены регулятора необходимо повторить процедуру проверки и в случае не соблюдения предела 14 В, следует разобрать генератор и проверить исправность обмоток статора, ротора и диодного моста.

Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа, мощностью 3,0 Вт; 3 — вольтметр; 4 — амперметр; 5 — реостат; 6 — выключатель; 7 — аккумуляторная батарея

Диагностика генератора автомобиля своими руками

Возникают ситуации, когда транспортировка автомобиля в автосервис затруднительна и как вынужденная мера проверка производится в домашних условиях.

Схема проверки автомобильного генератора своими руками, следующая:

1. визуально осмотреть целостность ремня генератора или его натяжение – в случае обрыва ремня произвести ремонт, касающийся замены его (или принять меры к его натяжению);
2. завести двигатель и мультиметром проверить на клеммах аккумулятора напряжение – должно быть 13,5 -14,7 В;
3. если мультиметр показывает напряжение ниже 12 В, то необходимо проверить напряжение на клемме +D (обмотка возбуждения) генератора;
4. в случае отсутствия напряжения на обмотке возбуждения – проверяется плавкий предохранитель цепи подачи напряжения на обмотку возбуждения;
5. в случае исправности цепи, подающей напряжение на обмотку возбуждения, проводится диагностика, не снимая с автомобиля по описанным выше методам лампочкой или мультиметром.

Проверка генератора дрелью

Задача сводится к определению исправности при воздействии на его вал оборотов дрели. Контрольная лампа, вместо тестера или мультиметра позволяет визуально наблюдать выходное напряжение генератора.

На схеме: Л1 – имитация контрольной лампы заряда АКБ. Она должна погаснуть при вращении с помощью дрели вала ротора генератора. Л2 – контрольная лампа выходного напряжения, которая дублируется тестером для определения ее точной величины.

Метод проверки дрелью позволяет без наличия специального стенда проверить исправность в гаражных условиях.

Причины недозаряда аккумулятора

Автомобильный аккумулятор является накопителем электроэнергии: во время работы двигателя он заряжается от генератора, а затем отдает свою энергию стартеру для запуска ДВС. Если аккумуляторная батарея не заряжается в полную меру, она не может обеспечить нормальную прокрутку стартеру, из-за этого возникают проблемы:

• мотор не заводится или запускается с большим трудом;
• при включении фар или других потребителей тускнеет свет на панели приборов;
• машину приходится заводить различными непопулярными методами – с толкача, с буксира, с помощью прикуривания другим аккумулятором.

Когда идет недозарядка, контрольная лампа на панели приборов горит в половину накала, основные причины такого явления здесь следующие:

• имеются повреждения в диодном мосте – пробит один из диодов;
• неисправно реле-регулятор (РР);
• изношены генераторные щетки, или они неплотно прилегают к кольцу на конце якоря (нет надежного контакта).

Регулятор напряжения (реле) чаще других деталей оказывается причиной данной неисправности, это одна из самых уязвимых деталей в электрической части машины. Чтобы проверить или заменить реле-регулятор, часто приходится снимать генератор целиком в сборе, но есть немало моделей авто, где снятие и замену РР можно выполнить на месте, без демонтажа генераторного узла.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед тем, как проверить регулятор напряжения генератора, его необходимо демонтировать и отсоединить. Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются в каналах щеткодержателя. При щетках, выступающих менее чем на 4,5 мм, требуется замена регулятора напряжения.

Непосредственно регулятор напряжения проверяется при помощи дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В. Соответственно, первым источником может выступать аккумулятор, вторым источником – аккумулятор с последовательно подсоединенными к нему 1,5-вольтовыми батарейками. Положительный выход аккумулятора подключаем к выходу устройства, отрицательный – к массе регулятора напряжения. 12-вольтная лампочка подключается между щеток.

В случае исправности регулятора при подаче напряжения:

• 12-14 В лампочка должна гореть;
• 16-22 В лампочка должна гаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, ремонту не подлежит и должен быть заменен на новый.

АКБ

Проверка генератора, в большинстве случаях, вызвана бывает загоранием Control Ind на приборной панели. Однако это вовсе не доказывает, что неисправен генератор. Сигнализация индикатора на «приборке» может свидетельствовать о неисправности АКБ.

Почему же аккумулятор теряет заряд? Разве это не следствие выхода генератора? Безусловно, нет. Такое может быть вызвано, к примеру, порчей регуляторного реле.

Мы узнали, что генератор удается грамотно тестировать не только с помощью лампочки, но и другими способами. Лучше всего проверять агрегат по отдельности, ведь именно такая диагностика дает полноценный результат.

Проверка отдельных узлов

Если на предыдущем этапе обследования причина поломки не была установлена, рекомендую продолжить тестирование следующих основных узлов:

Реле регулятора напряжения.

Для начала нужно убедиться, что элемент физически исправен

При внешнем осмотре в первую очередь я обращаю внимание на щетки. Они должны быть целыми, без дефектов и беспрепятственно перемещаться в каналах держателя

Кроме того, если их края выходят менее чем на 5 мм, регулятор нужно заменить.

Пример регулятора напряжения от генератора

Реле генератора под нагрузкой я прозвонил с помощью мультиметра и регулируемого блока питания по следующей схеме:

1. Подобрал лампочку соответствующего номинала и подсоединил к ней пару проводов. 
2. Подключил проводники к щеткам. 
3. Соединил контакты регулируемого блока питания с входами регулятора. 
4. Далее подсоединил мультиметр. 
5. Включил блок питания, зафиксировал показатели измерительного прибора. 
6. Далее при постепенном увеличении номинала фиксировал показания прибора и нарастающую яркость лампы.

При повышении напряжения, соответствующего выходной величине на реле, лампочка потухла. Реле оказалось исправным. Если бы было наоборот – потребовалась бы его замена.

Обмотки статора.

Проверку обмотки статора генератора я также начал не с подключения мультиметра, а с визуального осмотра. В моем случае дефектов не было. Но если бы прошло короткое замыкание, то были бы видны следы прожига, порченой изоляции и т. д.

Схема тестирования статора генератора

Далее прозвонил обмотку по следующему алгоритму:

1. Подсоединил один щуп прибора на корпус, другой на один из 3-х выводов. 
2. Прибор показал максимальное значение величины сопротивления. 
3. Это означало, что все витки целы. 
4. Аналогичным образом повторил для 2-х других контактов.

Также протестировал состояние обмоток друг относительно друга. Для этого один щуп тестера подсоединил к 1-му выводу статора, а другой щуп поочередно присоединял к ко 2-му и 3-ему выводу. Затем повторил аналогичное действие ко 2-му и 3-ему выходу.

Диодного моста (выпрямителя).

Тест диодного моста выполнил по такой схеме:

1. Переключил тестер в режим прозвона. 
2. Щуп с черным проводом подсоединил к основанию моста. 
3. Щупом с красным проводником коснулся выхода.

Видео о том, как протестировать генератор мультиметром:

Если шкала прибора показывает значение от 400 до 800 Ом, диод работоспособен. При замене щупов местами показатель должен стремиться к бесконечности. В противном случае диод или мост требует замены.

Обмотки ротора (якоря).

Для того чтобы проверить обмотку ротора (якоря) генератора на предмет обрыва цепи с помощью мультиметра, я выполнил следующий ряд действий:

1. Подсоединил щупы на кольца. 
2. Шкала показала значение 0,8 Ом. 
3. В идеале сопротивление должно быть от 2 Ом и выше. 
4. Это значит, что произошел разрыв. 
5. При визуальном осмотре, обнаружил отрыв проводника в месте подсоединения к кольцу – наиболее частая причина подобной поломки.

Также якорь можно прозвонить на предмет замыкания на корпус. Для этого один щуп закрепляется на вал, а другой – на кольцо. В исправном состоянии величина измерения должна стремиться к максимальному значению.

Видео о том, как быстро проверить генератор без разборки:

Неисправности генератора и причины его выхода из строя

Сначала немного о конструкции устройства. Главные составляющие генератора – статор (неподвижный элемент), ротор (крутящаяся часть), щетки, блок встроенного реле-регулятора, диодный мост и корпус с подшипниками.

А теперь – о наиболее характерных неисправностях:

1. Заклинивание подшипников. Эта проблема чаще всего возникает у генератора, находящегося длительное время в эксплуатации. Грязь, пыль, влага постепенно делают свое дело: в результате подшипники заклинивают, ротор устройства перестает крутиться и ремень привода обрывается. Здесь есть нюанс: иногда полной остановки генератора не происходит – его «подклинивает». В этом случае будет слышен характерный свист, свидетельствующий о повышенном трении в разваливающихся подшипниках. При замене этих элементов рекомендуется ставить сразу два новых (в задней части и передней крышке генератора).
2. Сгорание, межвитковое замыкание роторной или статорной обмотки. Причины этой неисправности тоже не отличаются оригинальностью: это влага и соль на дорогах, которые в «паре» разъедают лаковую изоляцию обмоток, в результате чего происходит замыкание и в конечном итоге перегорание проводов.
3. Поломка или износ щеток.По конструкции они представляют собой графитовые квадратные или прямоугольные изделия, контактирующие с медными дорожками (контактными кольцами) статора. Чаще всего щетки изнашиваются, реже – ломаются. Иногда их работоспособность удается определить визуально: поставьте машину в темный гараж и пустите двигатель, предварительно открыв капот. Искрение внутри генератора указывает на изношенность щеток.
4. Неисправности регулятора напряжения. Это электронный блок, задача которого – поддерживать напряжение на одном уровне, обеспечивать поступление номинального тока на аккумулятор и не допускать его перезарядки (что приводит к выкипанию электролита).
5. Неисправности выпрямительного блока. Он состоит из нескольких электронных компонентов, образующих диодный мост. При выходе из строя хотя бы одного из них, ток перестает выпрямляться, функционирование регулятора напряжения прекращается: бортовая сеть начинает питаться только от аккумулятора, ресурс работы которого ограничен.