Скачать
Преимущества «Эксклюзив»автосервиса в СПб
1. Согласованность
— Без вашего согласия не будет дополнительных работ и повышения сметы.
— Четкая информация по итоговой стоимости и времени ремонта.
2.Целесообразность
— Мы подскажем, что стоит сделать срочно, а что может подождать.
— Наша политика — не навязывать клиенту ненужных работ.
3.Профессионализм
Устраняем неисправности с ПЕРВОГО раза!
— Большой опыт специалистов.
— Профессиональное диагностическое и ремонтное оборудование.
Письменные отзывы наших клиентов:
4. Комплексность
— Собственный склад запасных частей и расходных материалов, как оригинальных, так и не оригинальных.
— Подбор необходимых автозапчастей в самые короткие сроки.
5. Прозрачность
— Вы можете лично посмотреть на обнаруженные неисправности, мы с готовностью проводим вас в ремзону.
6. Технологическая оснастка
— Наличие стенда развал — схождения для авто с удлинённой базой, что позволяет принимать негабаритные машины с длинной колесной базой и высоким кузовом.
— Наличие двух пятитонных подъёмников, которые позволяют принимать автомобили с большой массой.
https://youtube.com/watch?v=gc033Df4lPk
Источники
- http://hockey.openaxiom.ru/skachat-shema-generatora-oka.html
- http://www.spb-remzona.ru/remont-generatorov/zamena-generatora-vaz/
Проверка конденсатора
Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с корпусом) обнаруживается но увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.
Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегаомметром или тестером (на шкале 1—10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. Емкость конденсатора 2,2 мкФ ±20%.
0 0 голос
Рейтинг статьи
Разборка
Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).
Общая технология работки генератора такова:
- Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
- Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;
- Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
- Раскручиваем стяжные болты;
- Съемником стягиваем переднюю крышку;
- Извлекаем ротор;
- Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
- Снимаем статор;
- Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
- Извлекаем выпрямитель;
После разборки остается только извлечь передний подшипник, который установлен в передней крышке, для чего нужно отвернуть болты, стягивающие шайбы крепления.
Закончив с разборкой выполняем очистку всех деталей и дефектовку. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках как обрывы и замыкания обмоток нужна проверка генератора «Ока» и использованием измерительных приборов. К примеру, чтобы проверить регулятор, нужно зарядное устройство с регулируемым напряжением.
Проверка этого компонента выполняется так:
- К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
- Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
- Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);
Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.
Сборка узла осуществляется в обратной последовательности
При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов
Если автоэлектрик установил, что ремонту прибор не подлежит, его придется заменить на новый. А от чего подходит генератор на «Ока» — указано выше.
Снятие генератора с авто
При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.
Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:
- Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
- Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
- Снимаем защитную крышку;
- Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
- Откручиваем гайку на нижнем креплении;
- Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
- Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;
Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.
Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.
18.20. Ремонт генератора
РазборкаПредупреждение
Установите на губки тисков мягкие защитные накладки, для исключения повреждения деталей генератора.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Закрепите генератор в тисках и выверните четыре винта крепления задней крышки генератора.
2. Пальником, мощностью 200 Вт нагрейте заднюю крышку и снимите ее с генератора.
Предупреждение Если задняя крышка не нагрета, ее очень трудно снять в связи с очень плотной посадкой.
3. Отверткой с плоским лезвием снимите переднюю крышку генератора вместе с ротором
Предупреждение Соблюдайте осторожность, чтобы не потерять стопорную пружину, которая расположена у заднего подшипника. 4. Закрепите ротор в тисках и отверните гайку, затем снимите шкив, ротор и переднюю крышку
Закрепите ротор в тисках и отверните гайку, затем снимите шкив, ротор и переднюю крышку.
5. При необходимости, используя съемник, снимите передний подшипник с вала генератора.
6. Съемником, снимите задний подшипник с вала генератора.
7. Выверните гайку на клемме В и снимите изолирующие втулки.
8. Выверните пять винтов, и снимите выпрямитель и щеткодержатель.
9. Разделите заднюю крышку и статор.
10. Паяльником отпаяйте выпрямитель и провода, затем снимите регулятор напряжения.
Предупреждение Отпаивание проводите в течение не более 5 с, так как в противном случае может быть поврежден регулятор напряжения.
11. Заменить щетки. Отпаяйте плетеный провод и снимите щетку.
Проверка ротора
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| 1. Омметром измерьте сопротивление между контактными кольцами. Если сопротивление отличается от требуемого, замените ротор.Сопротивление: 3,5–4,5 Ом |
| 2. Омметром проверьте проводимость между контактным кольцом и якорем ротора. При наличии проводимости, замените ротор. |
| 3. Если поверхность контактного кольца имеет шероховатость или следы износа, зачистите ее наждачной бумагой. |
Проверка статора
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| 1. Омметром проверьте проводимость между проводами катушки статора. |
| 2. При отсутствии проводимости, замените статор. |
| 3. Омметром проверьте проводимость между катушками статора. |
| 4. При наличии проводимости, замените статор. |
Проверка блока выпрямителя
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||
| 1. Омметром проверьте проводимость между выводами каждого диода. | ||
| Отрицательный (черный) | Положительный (красный) | Проводимость |
| Е | Pn, Р1, Р2, Р3 | О |
| В | Pn, Р1, Р2, Р3 | Х |
| Т | Pn, Р1, Р2, Р3 | Х |
| Pn, Р1, Р2, Р3 | E | Х |
| B | О | |
| Pn, Р2, Р3, | T | О |
| Pn | T | Х |
2. При необходимости, замените блок выпрямителя.
Проверка и замена щеток
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| 1. Если щетки изношены до предельно допустимой длины, замените их.Номинальная длина: 21,5 мм Предельно допустимая длина: 8,0 мм |
| 2. Измерьте усилие сжатия пружины. Усилие пружины измеряйте при выступании щетки на 2 мм. При необходимости, замените пружину.Номинальное усилие: 3,1–4,1 Н Предельно допустимое усилие: 1,6–2,4 Н |
Проверка подшипников
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| 1. Проверьте подшипник на плавность вращения, отсутствие заеданий и шума при вращении, а также люфта. |
| 2. При наличии любых дефектов, замените подшипник. |
Сборка
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| 1. Установите щетки и припаяйте плетеный провод так, чтобы линия предельного износа щетки выступала на 2–3 мм из держателя щеток. |
| 2. Спаяйте регулятор напряжения с выпрямителем и обмотками статора. |
| Предупреждение Пайку проводите в течение не более 5 с, так как в противном случае может быть поврежден регулятор напряжения. |
| 3. Соберите заднюю крышку и статор. |
| 4. Вверните винты крепления выпрямителя и щеткодержателя.Момент затяжки: 2,0–5,4 Н•м |
| 6. Установите задний подшипник и закрепите стопорной пружиной. |
| 7. Установите передний подшипник генератора. Для установки подшипника желательно использовать ручной пресс с оправкой, диаметр которой соответствует диаметру наружного кольца подшипника. |
| 8. Закрепите ротор в тисках, установите на него переднюю крышку и шкив. Закрепите шкив гайкой.Момент затяжки: 59–98 Н•м |
| 9. Установите заднюю крышку генератора и закрепите четырьмя винтами.Момент затяжки: 2,9–6,4 Н•м |
19.8.3 Проверка генератора
На работающем двигателе доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин -1 и включаем максимальное количество потребителей (дальний свет фар, элемент обогрева заднего стекла, электровентилятор отопителя и др.). Замеряем напряжение между выводом «30» генератора 37,3701 (выводом «+» генератора 58.3701) и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5-14,6 В. Если напряжение не укладывается в эти пределы, могут быть неисправны регулятор напряжения, щеточный узел, окислены контактные кольца обмотки возбуждения или одна из обмоток генератора замкнута на «массу». Снятый регулятор напряжения генератора 58.3701 можно проверить, подключив лампу (1—3 Вт, 12В) между выводами «Ш» и «В», а металлическое основание регулятора — к «минусу источника питания постоянного тока. При подаче на выводы «Б» и «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены. Для проверки регулятора напряжения генератора 37.3701 подсоединяем лампу (1-3 Вт, 12 В) к щеткам. К «массовому» контакту регулятора подсоединяем «минус» источника питания (постоянного тока). При подаче на вывод «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены.
Схема проверки регулятора напряжения генератора 58.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.
Схема проверки регулятора напряжения генератора 37.3701:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса-регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 — вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа.
Проверка других узлов на генераторах 58.3701 и 37.3701 осуществляется практически аналогично (описана на примере генератора 37.3701).
Проверить исправность вентилей выпрямительного блока можно на автомобиле, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи, генератора и вывода регулятора напряжения. Подсоединяем «плюс» аккумуляторной батареи через лампу (1-3 Вт, 12 В) к выводу «30» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то в обоих блоках вентилей («положительном» и «отрицательном») — короткое замыкание.
Для проверки замыкания в блоке «положительных» вентилей «плюс» батареи через ту же лампу подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора или одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, то один или несколько вентилей пробиты.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соединяем с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» — с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько вентилей или обмотки замыкают на корпус генератора. Для проверки обмоток на замыкание снимаем генератор с автомобиля (см. «Снятие и разборка генератора 58.3701» и «Снятие и разборка генератора 37.3701» ) и отсоединяем обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока. Исправность обмоток проверяем лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, подключая его вместо контрольной лампы и аккумуляторной батареи, как описано выше. Замыкание дополнительных вентилей генератора 37.3701 проверяем, подключая «плюс» батареи через лампу к выводу «61» генератора, а «минус» — к одной из фазных обмоток статора. Если пампа горит, один или несколько дополнительных вентилей пробиты. Неисправность каждого вентиля можно проверить лампой или омметром по отдельности (на снятом выпрямительном блоке). При выходе из строя одного или нескольких вентилей выпрямительный блок лучше заменить в сборе.
Неисправности
Поскольку генератор на «Ока» обладает обычной конструкцией и не отличается от приборов других авто (а модель 37.3701 и вовсе «позаимствована» от «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправности узла – однотипны. В целом, сам агрегат вполне надежен и хорошо себя зарекомендовал, но без поломок не обходится. Условно неисправности генератора делятся на механические и электрические. К первым относятся:
- Износ подшипников;
- Повреждения и разрушения крышек;
- Износ щеток и контактных колец;
- Большая выработка рабочих поверхностей шкива;
Устранение этих поломок осуществляется путем замены поврежденных или изношенных компонентов.
Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:
- Замыкание и обрывы обмоток статора;
- Обрывы проводов на коллекторе;
- Пробой диодов выпрямителя;
- Неисправность регулятора;
Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.
Разборка
Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).
Общая технология работки генератора такова:
- Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
- Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;
- Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
- Раскручиваем стяжные болты;
- Съемником стягиваем переднюю крышку;
- Извлекаем ротор;
- Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
- Снимаем статор;
- Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
- Извлекаем выпрямитель;
Закончив с разборкой выполняем очистку всех деталей и дефектовку. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках как обрывы и замыкания обмоток нужна проверка генератора «Ока» и использованием измерительных приборов. К примеру, чтобы проверить регулятор, нужно зарядное устройство с регулируемым напряжением.
Проверка этого компонента выполняется так:
- К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
- Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
- Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);
Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.
Сборка узла осуществляется в обратной последовательности
При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов
Если автоэлектрик установил, что ремонту прибор не подлежит, его придется заменить на новый. А от чего подходит генератор на «Ока» — указано выше.
Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111
Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.
Третий вариант генератора, устанавливаемого на «Ока» — тип 26.3771. По рабочим характеристикам он одинаков с 37.3701, но обладает несколько иной конструкцией, а габаритные размеры — меньше. Распознать визуально, какой генератор стоит на «Ока» – не сложно. В модели 26.3771 реализована внутренняя вентиляция (снаружи нет никаких крыльчаток), в то время как у 37.3701 – внешняя, поэтому у последнего шкив объединен с крыльчаткой.
Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.
8.2.4. Проверка регулятора напряжения и выпрямительного блока на автомобиле
| Вам потребуется | |
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
|
1. Пустите двигатель и дайте ему поработать не менее 15 мин. Снимите защитный чехол с вывода “30” генератора и, установив частоту вращения двигателя 3000–3500 мин –1 , замерьте напряжение на выводе “30”. Для этого подсоедините один вывод вольтметра к выводу “30” генератора, а другой – к корпусу генератора. При этом вольтметр должен показывать напряжение 13,6–14,6 В. |
| Вам потребуется | |
Горящая лампа при проверке отрицательных диодов может указывать также на замыкание обмотки статора на корпус генератора, однако такая неисправность встречается гораздо реже, чем замыкание диодов.
2. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы на 12 В и аккумуляторной батареи (см. пояснение). Для проверки замыкания в положительных и отрицательных диодах подсоедините “ ” батареи через контрольную лампу к выводу “30” генератора, а “–” батареи – к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в диодах есть замыкание и блок нужно заменить.
Проверить выпрямительный блок можно без снятия генератора с автомобиля. Для этого отсоедините провода от аккумуляторной батареи и генератора, а также снимите колодку с проводом с вывода регулятора напряжения. Для наглядности проверка показана на снятом с автомобиля генераторе.
3. Для проверки положительных диодов подсоедините “ ” аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу “30” генератора, а “–” аккумуляторной батареи – к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, значит, есть замыкание в положительных диодах и блок необходимо заменить.
4. Для проверки отрицательных диодов подсоедините “ ” аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а “–” аккумуляторной батареи – к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в отрицательных диодах есть замыкание. Блок необходимо заменить (см. предупреждение).
5. Для проверки дополнительных диодов подсоедините “ ” аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу “61” генератора, а “–” аккумуляторной батареи – к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорается, значит, есть замыкание в дополнительных диодах. Выпрямительный блок необходимо заменить.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.
В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.
19.8.3 Проверка генератора
На работающем двигателе доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин -1 и включаем максимальное количество потребителей (дальний свет фар, элемент обогрева заднего стекла, электровентилятор отопителя и др.). Замеряем напряжение между выводом «30» генератора 37,3701 (выводом «+» генератора 58.3701) и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5-14,6 В. Если напряжение не укладывается в эти пределы, могут быть неисправны регулятор напряжения, щеточный узел, окислены контактные кольца обмотки возбуждения или одна из обмоток генератора замкнута на «массу».
Снятый регулятор напряжения генератора 58.3701 можно проверить, подключив лампу (1—3 Вт, 12В) между выводами «Ш» и «В», а металлическое основание регулятора — к «минусу источника питания постоянного тока. При подаче на выводы «Б» и «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены. Для проверки регулятора напряжения генератора 37.3701 подсоединяем лампу (1-3 Вт, 12 В) к щеткам. К «массовому» контакту регулятора подсоединяем «минус» источника питания (постоянного тока). При подаче на вывод «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены.
Схема проверки регулятора напряжения генератора 58.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.
Схема проверки регулятора напряжения генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса-регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 — вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа.
Проверка других узлов на генераторах 58.3701 и 37.3701 осуществляется практически аналогично (описана на примере генератора 37.3701).
Проверить исправность вентилей выпрямительного блока можно на автомобиле, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи, генератора и вывода регулятора напряжения. Подсоединяем «плюс» аккумуляторной батареи через лампу (1-3 Вт, 12 В) к выводу «30» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то в обоих блоках вентилей («положительном» и «отрицательном») — короткое замыкание.
Для проверки замыкания в блоке «положительных» вентилей «плюс» батареи через ту же лампу подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора или одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, то один или несколько вентилей пробиты.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соединяем с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» — с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько вентилей или обмотки замыкают на корпус генератора. Для проверки обмоток на замыкание снимаем генератор с автомобиля (см. «Снятие и разборка генератора 58.3701» и «Снятие и разборка генератора 37.3701» ) и отсоединяем обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока. Исправность обмоток проверяем лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, подключая его вместо контрольной лампы и аккумуляторной батареи, как описано выше. Замыкание дополнительных вентилей генератора 37.3701 проверяем, подключая «плюс» батареи через лампу к выводу «61» генератора, а «минус» — к одной из фазных обмоток статора. Если пампа горит, один или несколько дополнительных вентилей пробиты. Неисправность каждого вентиля можно проверить лампой или омметром по отдельности (на снятом выпрямительном блоке). При выходе из строя одного или нескольких вентилей выпрямительный блок лучше заменить в сборе.
Что заходит в электросхему?
Для начала предлагаем выяснить описание систем, которые содержит в себе электронная схема Оки:
- бесконтактная система зажигания;
- схема выключателя, также реле зажигания;
- схема подключения генераторного устройства;
- подключения стартерного узла;
- активации освещения, включающая в себя головной свет, габариты, противотуманные огни, поворотники и световую сигнализацию, также стоп-сигналы;
- звукового сигнала;
- очистителя стекол;
- системы подогрева заднего стекла;
- активации электромотора вентилятора охладительной системы;
- отопительная система;
- контрольный щиток, где размещаются все контрольно-измерительные приборы.
Общая схема для Оки с описанием частей
Из главных компонент электросхемы ВАЗ нужно выделить:
- Генератор. Без него невозможна работа ни 1-го кара. Благодаря генераторному узлу обеспечивается питание основного оборудования, также электроприборов во время езды. Не считая того, когда машинка движется, это устройство делается зарядку АКБ, чтоб вернуть его заряд, потраченный на питание электроприборов и пуск мотора.
- Аккумулятор. При его разряде обычная эксплуатация кара также будет неосуществимой. Как сказано выше, батарея дозволяет питать основное оборудование при не запущенном движке, также дает заряд при его запуске.
- Предохранительный блок. В нем сосредоточены главные реле и предохранительные элементы, которые защищают электроцепи тс в случае замыкания либо скачка напряжения.
Разборка
Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).
Общая технология работки генератора такова:
- Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
- Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;
- Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
- Раскручиваем стяжные болты;
- Съемником стягиваем переднюю крышку;
- Извлекаем ротор;
- Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
- Снимаем статор;
- Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
- Извлекаем выпрямитель;
Закончив с разборкой выполняем очистку всех деталей и дефектовку. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках как обрывы и замыкания обмоток нужна проверка генератора «Ока» и использованием измерительных приборов. К примеру, чтобы проверить регулятор, нужно зарядное устройство с регулируемым напряжением.
Проверка этого компонента выполняется так:
- К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
- Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
- Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);
Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.
Сборка узла осуществляется в обратной последовательности
При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов
Если автоэлектрик установил, что ремонту прибор не подлежит, его придется заменить на новый. А от чего подходит генератор на «Ока» — указано выше.
Снятие генератора с авто
При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.
Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:
- Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
- Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
- Снимаем защитную крышку;
- Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
- Откручиваем гайку на нижнем креплении;
- Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
- Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;
Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.
Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.
Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111
Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.
Третий вариант генератора, устанавливаемого на «Ока» — тип 26.3771. По рабочим характеристикам он одинаков с 37.3701, но обладает несколько иной конструкцией, а габаритные размеры — меньше. Распознать визуально, какой генератор стоит на «Ока» – не сложно. В модели 26.3771 реализована внутренняя вентиляция (снаружи нет никаких крыльчаток), в то время как у 37.3701 – внешняя, поэтому у последнего шкив объединен с крыльчаткой.
Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.
Общая конструкция
Поскольку модель 37.3701 – наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.
Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:
- Ротора (с контактными кольцами);
- Статора;
- Крышек (передней, задней);
- Шкива (с крыльчаткой);
- Регулятора напряжения (включает в себя также щеткодержатель с щетками);
- Конденсатора;
- Выпрямителя.
Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора – стандартная и ничем не выделяется.
Узел относится к навесному оборудованию силовой установки, установлен он слева в нижней части моторного отсека слева перед двигателем. Крепление в нижней части агрегата выполняется болтовым соединением через проушины, а вверху – посредством планки.
Приводится в действие генератор от коленчатого вала посредством ременной передачи. Ремень генератора «Ока» — клиновидный, и приводит он в действие только этот агрегат. Регулировка натяжения привода осуществляется путем смещения прибора по регулировочной планке.
