Основные неисправности генератора и реле-регулятора, как их устранить

Выносной регулятор

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше». Нередко случается у водителей такое

Запаливаются щётки генерирующего устройства. Регулятор встроен вместе с щётками. Приходится менять всё вместе. И тут совет от знатоков: лучше поставь внешний регулятор, чем встроенный. Уж больно не хвалят модели, выпущенные в последнее время

Нередко случается у водителей такое. Запаливаются щётки генерирующего устройства. Регулятор встроен вместе с щётками. Приходится менять всё вместе. И тут совет от знатоков: лучше поставь внешний регулятор, чем встроенный. Уж больно не хвалят модели, выпущенные в последнее время.

Хорошо, думаешь, поставлю внешний, только как его подключать? Оказывается, есть удобная схема, которая позволяет легко всю эту модернизацию осуществить.

Некоторые важные моменты:

нельзя путать фишки на регуляторе под номерами 67 и 15 (первая должна соединяться с генерирующим устройством, а вторая – идти на предохранители);

Вот как выглядит схема подключения

На нижнем фото видим схему, которая показывает подключение уже встроенного реле регулятора.

Она подходит для подключения на «пятёрки», «семёрки», ВАЗ 2104, если ГУ установлено от ВАЗ «копейки». Как видим, реле регулятор выносного типа подключается посредством двух выводов. 15-й вывод идет на предохранитель.

Второй вывод 67 соединяется с генератором. Провод соединяется с фишкой от щёток.

Также реле выносного типа должно соединяться с массой – любой частью кузова.

Реле – это не что иное, как выключатель, служащий для смыкания и отключения отдельных зон электрической цепи, происходящих при конкретных показателях электровеличин. Реле машины иначе называют коммутатором нагрузочного напряжения, и это верно на все 100 процентов. Когда ГУ, вентилятор или стартер потребляет тока больше, чем нужно, реле срабатывает.

Реле состоит из магнита электрического типа, якоря и переключателя. Электромагнитом выступает в данном случае трос, обвитый вокруг индуктора с магнитным стержнем, а якорем – особая пластина, управляющая контактами.

Как только электрическое напряжение проходит сквозь обмотку магнита, возникает электрическое поле. Специальный толкатель прижимает якорь к сердечнику и, тем самым, переключаются контакты.

Внимание. Известно два типа реле, применяемых на автомобилях ВАЗ

Это неконтактное реле-регулятор и МЭР (электрический). Именно схема последнего реле показана на картинке ниже.

Неконтактное реле или НЭРР представляет собой достаточно новый агрегат, не требующий никаких дополнительных корректировок или регулирования. Что касается МЭР, то это прибор старого образца, изготовление которого в настоящее время приостановлено.

Итак, ВРН или регулятор встроенный представляет собой устройство, состоящее из микросхемы, транзистора и корпуса с щётками. Если выходит из строя встроенный регулятор, то его заменяют на новый, либо устанавливают выносной.

Внешний регулятор легко инсталлировать, если следовать строго инструкции.

Модернизация подразумевает демонтаж и разбор генерирующего устройства.

Полезные советы

Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Устранение поломок

В зависимости от пробега автомобиля, состояния и вероятной поломки генератора принимается одно из решений:

• замена подшипников ротора, иногда с обоймами или крышками;
• при обнаружении дефектного диода меняется мост в сборе;
• реле-регулятор со щётками можно сменить, не снимая генератор с двигателя;
• замена колец ротора не всегда предусмотрена конструкцией, но часто возможна, в противном случае меняется ротор в сборе;
• обмотки статора также можно извлечь и заменить, искать в них обрывы или КЗ витков бессмысленно, так надёжность не обеспечивается.

В типовом случае меняется щёточный узел, подшипники и диодный мост. Если проблема этим не решается, то разумнее будет заменить генератор в сборе, собирать новый из запчастей экономически не оправдано.

Основные неисправности генераторов переменного тока

Обрыв обмотки возбуждения

При этой неисправности в обмотке статора индуктируется э. д. с. до 3—4 В, обусловленная остаточным магнетизмом стали ротора.

Нарушение контакта в щеточном узле вследствие окисления или замасливания контактных колец генератора, сильного износа или зависания щеток в щеткодержателях, уменьшения упругости пружин щеткодержателей и т. п.

Неисправность сопровождается увеличением сопротивления цепи возбуждения генератора, поэтому снижается сила тока возбуждения, а вместе ё этим падает мощность генератора.

Напряжение генератора до номинальной величины достигает только при повышенной частоте вращения ротора.

Витковое замыкание

в катушке обмотки возбуждения вызывается теми же причинами и приводит к аналогичным последствиям, что и в генераторах постоянного тока.

Определяется витковое замыкание измерением сопротивления обмотки омметром.

Замыкание обмотки возбуждения на корпус

чаще всего происходит в местах вывод концов катушек к контактным кольцам. Короткозамкнутая катушка обесточивается, магнитный поток возбуждения резко снижается, поэтому напряжение генератора станет меньшим и ток от него во внешнюю цепь не поступает.

Эту неисправность определяют при помощи вольтметра или контрольной лампы напряжением 220—500 В, подключением одного проводника на железо ротора, а другого — на контактное кольцо.

Если в течение 1 мин тока в цепи не будет, то изоляция обмотки хорошая.

Обрыв в цепи фазовой обмотки статора.

При наличии обрыва соединительного провода одной фазы генератора к зажиму выпрямителя фаза выключается, а поэтому значительно увеличивается сопротивление обмотки статора, что снижает мощность генератора.

При обрыве двух фаз прерывается вся цепь обмотки статора, и генератор не будет работать.

При разобранном генераторе для определения обрыва в фазовой обмотке статора необходимо поочередно подключать к аккумуляторной батарее через лампочку или вольтметр по две фазы обмотки.

Наличие обрыва выключает цепь, и тока в ней не будет.

Замыкание обмотки статора на корпус

происходит вследствие механического или теплового повреждения изоляции обмотки и выводных зажимов. Неисправность значительно снижает полезную мощность генератора в результате короткого замыкания неисправных фазовых обмоток через выпрямитель и корпус.

Эти неисправности определяются контрольной лампой напряжением 220—500 В подключением одного проводника на сердечник статора, а другого — на один из зажимов обмотки статора. Дефектную изоляцию заменяют новой.

Кроме названных неисправностей, в генераторах постоянного и переменного тока возникают также неисправности механического характера, например износ и разрушение подшипников, износ шеек вала якоря (ротора), разработка шпоночной канавки вала и шкива, повреждение резьбы на валу и в гайках и др.

Выявление и устранение подобных неисправностей не представляет больших трудностей.

Основные неисправности выпрямителей генератора

Замыкание на корпус зажима «+».

Эта неисправность вызывает закорачивание выпрямителя, и в цепи — обмотка статора генератора — выпрямитель —устанавливается большая сила тока, в результате чего происходит их перегрев и возможно разрушение изоляция обмотки и пробой запирающего слоя диодов выпрямителя.

Пробой диодов

чаще всего происходит вследствие увеличения напряжения генератора, что может быть при обрыве основной обмотки регулятора напряжения, обрыве провода, соединяющего реле-регулятор с корпусом, неправильной регулировке регулятора напряжения, отсоединении провода от зажима «+» генератора.

Кроме того, пробой диодов происходит при перегреве выпрямителя током большой силы, который проходит через них, а также при механическом повреждении диодов, при неправильном соединении зажимов выпрямителя (когда минусовой зажим соединяют не с корпусом, а с зажимом реле-регулятора).

В месте пробоя происходит расплавление покровного слоя металла, в результате чего образуется короткозамкнутый участок между электродами диода.

В случае пробоя диодов будет большая сила разрядного тока при неработающем генераторе.

Старение диодов.

С течением времени диоды расформировываются, стареют, что повышает сопротивление в цепи выпрямленного тока. Эта Неисправность вызывает увеличение падения напряжения на зажимах диодов при прохождении тока в прямом направлении и увеличение силы обратного тока. В результате аккумуляторная батарея будет недозаряжаться.

Подключение после ремонта

Некоторые автовладельцы почему-то чувствуют неуверенность при подключении узла после проведения на нем определенных манипуляций, связанных с ремонтом. Чтобы все прошло гладко, надо не забыть и пометить отключаемые клеммы. Зато при установке стартера на место, не возникнет лишних проблем. Все контакты перед присоединением необходимо зачистить и обезжирить специальной автомобильным средством.

Выполнить проверку, ремонт и установку тягового реле может любой автовладелец. Работы несложные и отнимают совсем немного времени. Единственный нюанс – расположение стартера в конструкции автомобиля, а именно, насколько удобно можно проводить его обслуживание.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

Устранение неисправностей генератора

Неисправности механического типа устраняют посредством замены неисправного узла на исправный. Для генераторов старых моделей необходима проточка контактных колец. Причиной изменения приводных ремней является их износ, максимальное растяжение либо завершение срока эксплуатации. Роторные либо статорные обмотки заменяются.

Электрические неполадки устраняют в результате проверки других составляющих электрической цепи, а также непосредственно деталей генератора и выходного электрического напряжения. Распространённой проблемой является перезаряд генератора либо недостаточное напряжение. Устранение первой неисправности возможно путём проверки и замены регулятора напряжения или диодного моста, тогда как низкое напряжение является чуть более сложной проблемой. Возможные причины низкого напряжения — повышение нагрузки на бортовую сеть, пробой диода, поломка регулятора напряжения и некоторые иные.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Генератор ВАЗ 2110 — КЗАТЭ 9402.3701-03 на 80 А. Применяется на ВАЗ 2110-2112 и их модификациях после 05.2004 г., а также на ВАЗ-2170 Лада-Приора и модификациях

Деталь	Каталожный номер	Цена (руб.)
Щетки	1127014022	105
Регулятор напряжения	844.3702	580
Диодный мост	БВО4-105-01	500
Подшипники	6303 и 6203	345

Генератор Рено Логан — Bosch 0 986 041 850 на 98 А. Применяется на Renault: Megane, Scenic, Laguna, Sandero, Clio, Grand Scenic, Kangoo, а также Dacia: Logan.

Деталь	Каталожный номер	Цена (руб.)
Щетки	140371	30
Щеткодержатель	235607	245
Регулятор напряжения	IN6601	1020
Диодный мост	INR431	1400
Подшипники	140084 и 140093	140/200 рублей

Источники

• https://www.hondaworld.ru/honda_repair_17.htm
• https://santavod.ru/neispravnosti-generatora-avtomobilya-priznaki-i-prichiny/
• https://etlib.ru/blog/254-neispravnosti-generatora—priznaki-diagnostika-prichiny-proverka
• https://bolt-taxi.com/neispravnosti-generatora-osnovnye-prichiny-priznaki-i-diagnostika-vozmozhnyh-neispravnostej-generatora-avtomobilya/

5 признаков неисправности генератора

В самом конце статьи вас ждет подборка виинфографики!

1. Проблемы во время запуска мотора. Когда генератор начинает работать не так как следует, АКБ не получает необходимый заряд, в следствии будет разряжен. Если из строя выходит реле-регулятор напряжения, то АКБ будет перезаряжен, что приведет к скорейшему выбросу его на свалку.

2. Тусклый или мерцающий свет. В зависимости от оборотов двигателя и нагрузки на электрическую систему, свет фар может становится тусклым или ярким. Данная неисправность наблюдается при включении отопителя, кондиционера, дальнего света фар и музыки.

3. На приборной панели появилась ошибка. Ошибка в виде check или АКБ появляется когда батарея разряжена.

4. Свист приводного ремня. Чаще всего неисправность проявляется при запуске холодного двигателя. Проявляется он потому-что приводной ремень, приводящий в движение ротор генератора, натянут слабо. Генератор не будет вращаться с необходимой скоростью и выдавать необходимое напряжение.

5. Звон, стук, шуршание под капотом. Генератор это сложная деталь состоящая из множество составляющих в числе которых подшипники. Они испытывают высокие нагрузки и работают в условиях повышенных температур. Когда они изнашиваются это приводит к перекосу и подклиниванию ротора.

Проверка реле при разборном щеточном узле и исполнении в виде отдельного модуля

Зачастую можно протестировать реле-регулятор как отдельный модуль, что устраняет эффект возможного влияние на результаты остальных цепей электрооборудования автомобиля. Данная процедура возможна при исполнении реле:

• в форме отдельного встроенного модуля щеточного узла;
• в виде самостоятельного функционального блока, который крепится в рабочем положении на корпусе автомобиля с помощью кронштейна.

В первом случае потребуется демонтировать щеточный узел и дополнительно извлечь из него реле. Во втором случае реле отключается от проводки и для удобства снимается с крепежного кронштейна. Дальнейший порядок действий идентичен с предыдущим случаем. Отличие состоит только в том, что входом тестируемого объекта будет уже прямо вход реле.

Решение о необходимости замены реле принимается аналогичным образом, то есть при несрабатывании или же срабатывании при напряжении свыше 16 В. Сильной стороной такой схемы проверки является однозначный вывод о техническом состоянии реле и точная локализация места отказа.

Принцип действия регулятора напряжения

Напряжение генератора без
регулятора зависит от частоты вращения
его ротора, магнитного потока, создаваемого
обмоткой возбуждения, а, следовательно,
от силы тока в этой обмотке и величины
тока, отдаваемого генератором потребителям.
Чем больше частота вращения и сила тока
возбуждения, тем больше напряжение
генератора, чем больше сила тока его
нагрузки — тем меньше это напряжение.

Функцией регулятора
напряжения является стабилизация
напряжения при изменении частоты
вращения и нагрузки за счет воздействия
на ток возбуждения. Электронные регуляторы
изменяют ток возбуждения путем включения
и отключения обмотки возбуждения от
питающей сети, при этом меняется
относительная продолжительность времени
включения обмотки возбуждения. Если
для стабилизации напряжения требуется
уменьшить силу тока возбуждения, время
включения обмотки возбуждения уменьшается,
если нужно увеличить — увеличивается.

Принцип работы электронного
регулятора удобно продемонстрировать
на достаточно простой схеме регулятора
типа ЕЕ 14V3 фирмы Bosch, представленной на
рис. 5.6:

Датчиком напряжения является
стабилитрон VD2. При
достижении заданной величины напряжения,
стабилитрон «пробивается» и по
нему начинает протекать ток. Напряжение
к стабилитрону VD2 подводится от вывода
генератора «D+» через делитель
напряжения на резисторах R1(R3 и диод VD1,
осуществляющий температурную компенсацию.
Когда напряжение низкое, стабилитрон
не пропускает электрический ток и через
лампочкуHLток проходит
к обмотке возбуждения генератора. Когда
напряжение достигает максимальной
величины, стабилитрон пробивается и
электронный блок прекращает подаче
тока в обмотку возбуждения (рис. 5.7).

Из рис. 5.6 хорошо видна роль
лампы HL контроля работоспособного
состояния генераторной установки (лампа
контроля заряда на панели приборов
автомобиля). При неработающем двигателе
автомобиля замыкание контактов
выключателя зажигания SA позволяет току
от аккумуляторной батареи GA через эту
лампу поступать в обмотку возбуждения
генератора. Этим обеспечивается
первоначальное возбуждение генератора.
Лампа при этом горит, сигнализируя, что
в цепи обмотки возбуждения нет обрыва.
После запуска двигателя, на выводах
генератора «D+» и «В+» появляется
практически одинаковое напряжение и
лампа гаснет. Если генератор при
работающем двигателе автомобиля не
развивает напряжения, то лампа HL
продолжает гореть и в этом режиме, что
является сигналом об отказе генератора
или обрыве приводного ремня. Введение
резистора R в генераторную установку
способствует расширению диагностических
способностей лампы HL. При наличии этого
резистора в случае обрыва цепи обмотки
возбуждения при работающем двигателе
автомобиля лампа HL загорается.

В настоящее время все больше
фирм переходит на выпуск генераторных
установок без дополнительного выпрямителя
обмотки возбуждения. В этом случае в
регулятор заводится вывод фазы генератора.
При неработающем двигателе автомобиля,
напряжение на выводе фазы генератора
отсутствует и регулятор напряжения в
этом случае переходит в режим,
препятствующий разряду аккумуляторной
батареи на обмотку возбуждения. Например,
при включении выключателя зажигания
схема регулятора переводит его выходной
транзистор в колебательный режим, при
котором ток в обмотке возбуждения
невелик и составляет доли ампера. После
запуска двигателя сигнал с вывода фазы
генератора переводит схему регулятора
в нормальный режим работы. Схема
регулятора осуществляет в этом случае
и управление лампой контроля
работоспособного состояния генераторной
установки.

Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

Согласитесь, что такая перспектива из-за одной небольшой детальки не очень хорошая

Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей

АВТОЭЛЕКТРИК — Проверка реле

Проверка реле

Многие электрические цепи имеют в своем составе реле. Если потребитель включается вручную, реле получает приказ подвести питание к потребителю. Можно подвести питание к потребителю непосредственно от аккумуляторной батареи. При значительных потребляемых токах в цепь включается реле, чтобы не перегружать выключатель. Наряду с реле включения имеются также функциональные реле, например реле очистителя-омывателя ветрового стекла.

Проверка реле включения

При включении соответствующего потребителя подается сигнал на реле. При этом электрический ток управления, воздействуя на электромагнитную катушку, замыкает контур рабочего тока, обеспечивая питание потребителя.

Проще всего проверить работоспособность реле, заменив его на другое, исправное. Так например, поступают на СТО. При отсутствии запасного реле рекомендуется производить проверку следующим образом. Приведенные ниже обозначения клемм могут отличаться от имеющихся.

1. Выньте реле из держателя.2. Включите зажигание и соответствующий выключатель.3. С помощью прибора для контроля напряжения проверьте, есть ли напряжение на клемме 30(+) держателя реле

Для этого присоедините прибор к массе (-), а другой наконечник прибора осторожно введите в клемму 30. Если светодиод прибора загорается, напряжение есть. Если прибор показывает отсутствие напряжения, проверьте по схеме, нет ли обрыва на пути от положительного полюса (+) аккумуляторной батареи к клемме 30.4

Приготовьте перемычку из изолированного провода с зачищенными концами.5. Соедините перемычкой клемму 30 в держателе реле (+ аккумуляторной батареи, всегда подает напряжение) с выходом замыкающего контакта реле (клемма 37). Тем самым имитируется работа исправного реле. Где находятся клеммы в держателе реле, указано на реле.6. Если при включенной перемычке потребитель работает, можно сделать вывод о неисправности реле.7. Если потребитель не работает, выясните, в порядке ли соединение массы к потребителю. Затем проверьте соединение от клеммы 87 к потребителю. При обрыве устраните неисправность.8. Если необходимо, вставьте новое реле

Если прибор показывает отсутствие напряжения, проверьте по схеме, нет ли обрыва на пути от положительного полюса (+) аккумуляторной батареи к клемме 30.4. Приготовьте перемычку из изолированного провода с зачищенными концами.5. Соедините перемычкой клемму 30 в держателе реле (+ аккумуляторной батареи, всегда подает напряжение) с выходом замыкающего контакта реле (клемма 37). Тем самым имитируется работа исправного реле. Где находятся клеммы в держателе реле, указано на реле.6. Если при включенной перемычке потребитель работает, можно сделать вывод о неисправности реле.7. Если потребитель не работает, выясните, в порядке ли соединение массы к потребителю. Затем проверьте соединение от клеммы 87 к потребителю. При обрыве устраните неисправность.8. Если необходимо, вставьте новое реле.

Если неисправность появляется периодически, то причиной, как правило, является реле. В данном случае может иметь место слипание контактов. В этом случае слегка ударьте пальцем по корпусу реле. Если реле при этом срабатывает, замените его.