Чем редукторный стартер отличается от обычного?
Чтобы грамотно ответить на вынесенный в заголовок вопрос потребуется на некоторое время стать «немножко автомобилистами».
Зачем вообще нужен стартер
В любом двигателе внутреннего сгорания (ДВС) топливо сжигается внутри специальной камеры (цилиндре), в результате чего двигающийся в цилиндре поршень передаёт своё возвратно-поступательное движение коленвалу, который преобразует его в круговое. В большинстве ДВС с одним коленвалом связано несколько поршней, в один момент времени находящихся в разных положениях в своих цилиндрах: это позволяет увеличить общую мощность двигателя и сделать его ход более равномерным, плавным.
Поскольку топливно-воздушная смесь может оказаться в каждом из цилиндров только в строго определённое время, возникает проблема с начальным запуском двигателя: единичного акта сгорания в одном из цилиндров недостаточно, чтобы «перебороть» общий момент инерции всего двигателя, да и все остальные элементы ДВС начинают работать более-менее правильно только тогда, когда двигатель уже достиг некоторого минимального числа оборотов. Проще говоря, энергия из цилиндров может поддержать движение частей уже работающего двигателя — но вот как раскрутить «стоящий» ДВС в первый раз? Именно для этого и нужен стартер.
История вопроса
Любители старинной кинохроники сразу смогут вспомнить видео с первыми автомобилистами, берущими в руки эдакую здоровую кривую штуку и впихивающими её куда-то спереди под двигатель, а затем начинающими её с усилием вращать. Это и есть самый первый автомобильный стартер (правильно он называется «заводной/пусковой рукояткой» или по-бытовому — «кривым стартером») мощностью примерно «в одну человеческую силу» — и пользоваться им на практике достаточно опасно.
Дело в том, что после успешного пуска и при наличие непосредственной механической связи уже ДВС начинает крутить эту рукоятку — и если незадачливый автолюбитель не успевает её вовремя выдернуть обратно, то она вполне в состоянии повредить ему не только руки.
С появлением на авто электрического аккумулятора стало возможным перепоручить хлопотную работу по первому пуску ДВС специальному небольшому электродвигателю, попутно добавив в конструкцию ещё один механический элемент: так называемую обгонную муфту. Это устройство позволяет передавать вращение только от ведущего вращающегося вала к ведомому — то есть уже запущенный двигатель не сможет раскручивать электродвигатель стартера.
Любопытно, что прижившееся в народе название «бендикс» для такой муфты есть буквальная калька от Bendix — названия одной из первых фирм-производителей автомобильных запчастей, придумавших и выпустивших это полезное устройство.
Как известно из школьного курса физики, с помощью простейшего механического устройства (рычага) при воздействии на тело можно выиграть в силе, но проиграть в расстоянии (скорости) — и наоборот. Для случая соединённых вращающихся валов подобную же роль играет механический редуктор: он может увеличивать/уменьшать крутящий момент за счёт изменения передаточного соотношения.
Редукторный стартер
Применительно к случаю с редуктором и говоря проще: если у вас есть слабенький, но очень быстрый электродвигатель, то с помощью редуктора его можно заставить проделать работу, для которой нужно очень большое, но при этом медленное усилие.
Ведь в случае ДВС при непосредственном подсоединении электродвигателя требуется, чтобы он был соразмерной с ДВС мощности и скорости вращения — а это получается очень громоздкое и тяжёлое устройство! Электродвигатели же гораздо удобнее и проще делать очень маленькими и быстрыми (с большим числом оборотов в минуту), а затем с помощью редуктора с нужным передаточным соотношением подводить крутящий момент именно туда, где он нужен (к ДВС).
Редуктор
Отличия
Возвращается к началу — отличиям редукторного стартера от «обычного»
Итак, ключевое отличие редукторного автомобильного стартера заключается в наличии собственного встроенного редуктора, оптимально преобразующего крутящий момент от вала электродвигателя. К каким же важным последствиям это ведёт?
- Во-первых, суммарно устройство становится более сложным (добавляется редуктор).
- Во-вторых, наличие редуктора упрощает конструкцию используемого электродвигателя и требования к нему по мощности на валу.
- В-третьих, вся конструкция в итоге становится меньше и легче (обычно процентов на тридцать-сорок) по сравнению с «классическим» электрическим стартером.
Разумеется, появляется и минус: редуктор и сам по себе может сломаться, однако если он рассчитан и сделан грамотно (в первую очередь — герметично), то прослужит такая конструкция никак не меньше «классического» электрического стартера.
Проверка, осмотр и дефектовка деталей стартера
1. Очистить все детали стартера.
2. Проверить состояние обмотки статора.
Для этого включить контрольную лампу в цепь переменного тока напряжением 220 В и подсоединить к одному из выводов обмотки статора, другой конец цепи должен быть замкнут на корпус статора.
При этом лампа гореть не должна.
Если лампа горит, значит повреждена изоляция обмотки.
В этом случае заменить обмотку или статор.
Таким же образом проверить вторую обмотку.
Если коллектор загрязнен или на нем имеются риски, царапины и т.п., прошлифовать коллектор мелкой стеклянной шкуркой.
При значительной шероховатости коллектора или выступании слюды между его пластинами проточить коллектор на токарном станке и затем прошлифовать мелкой стеклянной шкуркой.
Биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0,05 мм.
При обнаружении на валу якоря желтого налета от подшипника удалить его мелкой шкуркой, так как это может привести к заеданию шестерни на валу.
Проверить надежность пайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.
Осмотреть обмотку по торцам якоря, диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря. В противном случае якорь заменить.
Проверить состояние обмотки якоря с помощью прибора Э–236 или контрольной лампы, питаемой переменным током, напряжением 220 В.
Напряжение подводится к пластине коллектора и сердечнику якоря. Лампа гореть не должна.
Если лампа горит, значит, есть замыкание обмотки якоря или пластины коллектора на «массу». В этом случае заменить якорь.
5. Надеть привод стартера на вал якоря, он должен свободно, без заеданий, перемещаться по шлицам вала якоря.
Удерживая якорь, провернуть шестерню стартера в обе стороны: по часовой стрелке шестерня должна вращаться свободно, а против часовой стрелки вращаться не должна.
В противном случае заменить привод.
Тяговое реле
Проверить омметром сопротивление обмоток тягового реле.
Сопротивление втягивающей обмотки должно быть в пределах 0,300–0,345 Ом, а удерживающей – 1,03–1,11 Ом.
Обмотки также можно проверить, подсоединив аккумуляторную батарею к выводам обмоток.
Для проверки втягивающей обмотки нужно отсоединить клемму от контактного болта 1 тягового реле.
Затем подсоединить «–» аккумуляторной батареи к клемме 2, а «+» — к контактному болту 1 (схема красного цвета).
При этом якорь реле должен резко втянуться. Для проверки удерживающей обмотки (при отсоединенной от контактного болта 1 клемме) «+» батареи подсоединить к клемме 2, а «–» – к корпусу стартера.
При этом якорь тягового реле должен плавно втянуться.
В противном случае заменить тяговое реле.
Якорь тягового реле должен перемещаться в корпусе свободно, без заеданий.
Осмотреть контактные болты.
Зачистить мелкой шкуркой подгоревшие головки болтов.
При сильном выгорании головок болтов можно развернуть болты на 180°, чтобы они прижимались к контактному диску не выгоревшей стороной.
Если поверхность контактного диска сильно изношена, его можно повернуть неизношенной стороной к контактным болтам.
Проверить перемещение щеток 1 в держателях 2 и 3, щетки должны перемещаться легко, без заеданий.
Проверить надежность крепления держателей 2 и 3 щеток, держатели не должны болтаться.
Держатели 3 изолированных щеток не должны иметь замыкания на «массу» (проверить с помощью контрольной лампы).
Проверить усилие пружин 4, прижимающих щетки, с помощью динамометра.
Для этого необходимо установить щеткодержатель 5 в крышку со стороны коллектора, вставить якорь, установить щетки на коллектор.
В момент отрыва пружины от щетки усилие должно быть в пределах 8,5–14 Н (0,85–1,4 кгс).
Концы пружин должны нажимать на середину щетки.
Щетки, изношенные до высоты 5,0 мм, необходимо заменить (выводы щеток припаяны).
Осмотреть крышки стартера и при обнаружении трещин заменить их.
Если втулки 1 в крышках, на которых вращается вал якоря, изношены или на них имеются задиры, раковины и т.п., необходимо заменить крышки с дефектными втулками
Сборка
Сборку стартера проводят в порядке, обратном снятию.
При сборке смазать моторным маслом подшипники (втулки), шлицевую часть и цапфы вала.
После сборки проверить размер А, он должен быть не более 34 мм.
Включить тяговое реле и измерить размер Б между торцом шестерни и упорным кольцом, он должен быть в пределах 3–5 мм.
Если размер Б не попадает в данный предел, то отрегулировать его положение поворотом оси рычага.
Для этого отпустить контргайку, повернуть ось и затянуть контргайку.
Рекомендуется после окончательной сборки проверить стартер на СТО на стенде мод. 532М.
Авто 2021 Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению
Стартер крутит вяло
Если с аккумулятором все в норме, и напряжение на нем 12 В и более, проверьте состояние клемм. Чаще всего причиной бывает плохой контакт. Хорошо очистите клеммы от окислов, смажьте их консистентной смазкой (литол, солидол и прочее) и хорошо закрепите. Слишком сильно тянуть клеммы не стоит, так как этим вы деформируете выводы аккумулятора, сделанные из свинца, и сами клеммы проводов, которые сейчас делают вообще непонятно, из чего.
Проверьте, есть ли масса на кузове и на двигателе. Для этого просто выберите на мультиметре режим измерения сопротивления и промерьте оное между минусовой клеммой аккумулятора и мотором, а потом между клеммой и каким-нибудь некрашеным болтом на кузове. Сопротивление должно быть близким к нулевому. Если это не так, осмотрите крепление минусового провода к двигателю и проверьте целостность «косички», соединяющей двигатель и кузов. Она крепится к колоколу сцепления.
Источник
ГАЗ 3110 | Возможные неисправности стартера и способы их устранения
| Возможные неисправности стартера и способы их устранения | |
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Стартер и тяговое реле не включаются | |
| Сильно разряжена батарея | Заменить батарею или зарядить ее |
| Окислились выводы батареи | Зачистить выводы |
| Неисправен выключатель зажигания и стартера | Подключить на вывод <50> выключателя зажигания и корпус контрольную лампу. Если при повороте ключа в положение <�пуск> лампа не загорается, заменить выключатель |
| Неисправно дополнительное реле | Контрольной лампой проверить наличие напряжения на выводе <30> дополнительного реле |
| Обрыв провода от дополнительного реле к тяговому реле стартера | Пересоединить контрольную лампу на вывод <87> и корпус. Если при повороте 1 ключа в положение <�пуск> лампа не загорается, заменить дополнительное реле |
| Ненадежный контакт с корпусом удерживающей обмотки тягового реле | Контрольной лампой проверить исправность провода; при необходимости отремонтировать его.Заменить реле |
| Тяговое реле включается, но якорь не вращается | |
| Сильно разряжена батарея | Заменить батарею или зарядить |
| Окислились выводы батареи | Зачистить выводы |
| Подгорание клапанов выключателя стартера в тяговом реле | Снять крышку выключателя и зачисть контакты |
| Зависание щеток стартера или их износ | Снять защитный колпак, устранить зависание или заменить щетки |
| Заклинивание якоря стартера в результате разноса его обмотки | Включить плафон водителя, включить стартер. Если свет плафона сильно уменьшается (при исправной батарее и проводке), это указывает на разнос обмотки якоря или задевание якоря за полюса. Стартер подлежит ремонту |
| Тяговое реле включается и быстро выключается (стучит) | |
| Сильно разряжена батарея | Заменить батарею или зарядить ее |
| Окислились выводы батареи | Зачистить выводы |
| Ненадежный контакт с корпусом удерживающей обмотки тягового реле | Заменить реле |
| Нарушение регулировки дополнительного реле | Проверить и при необходимости провести регулировку дополнительного реле |
| Стартер включается, но двигатель не вращается | |
| Пробуксовка муфты свободного хода | Заменить муфту |
| Стартер включается, но шестерня не входит в зацепление | |
| Неправильная регулировка | Произвести регулировку |
| Забиты зубья венца шестерни привода | Произвести заправку зубьев или заменить привод |
| Ослабла буферная пружина на приводе стартера | Заменить пружину |
| Стартер вращает двигатель с низкими оборотами и ненормальным шумом | |
| Задевание якоря за полюса в результате износа подшипников | Заменить подшипники |
| После пуска двигателя стартер не включается | |
| Заедание привода на шлицевой части вала | Очистить вал от грязи и снять желтый налет от износа подшипников. Смазать вал |
| Спекание контактов дополнительного реле или контактов выключателя стартера в тяговом реле | Немедленно выключить зажигание, отсоединить батарею и устранить неисправность |
ГАЗ 3110 | Снятие стартера
Снятие стартера
Так как мощный стартер дизеля должен развивать значительный крутящий момент,
то он снабжен дополнительно, в крышке со стороны коллектора, креплением (3).
Исправность стартера можно проверить только в снятом состоянии. Стартер также
необходимо снимать для замены щеток или для проверки магнитного переключателя.
Прежде чем Вы отсоедините показанные на рисунке электрические соединения (1
— главный электрический провод; 2 — провод магнитного переключателя), отсоедините
провода от массы аккумуляторной батареи, иначе при отсоединении вышеуказанных
кабелей может возникнуть опасное искрение.
|
Снятие магнитного переключателя
Нельзя разбирать испорченный магнитный переключатель стартера, его надо заменять
целиком.
|
Замена щеток стартера
Если стартер отказывается работать, то, возможно, щетки только заклинены (если
они не изношены до минимального размера). Для замены Вам потребуется мощный
паяльник минимум на 150 Вт. Если у Вас его нет, то надо обратиться в автомастерскую
к автомобильному электрику, при этом снимая и устанавливая стартер самостоятельно.
Там Ваш стартер, кроме того, будет проверен на наличие механических и электрических
неисправностей.
Снимите стартер.
В зависимости от типа стартера, снятие щитка коллектора (распорный
болт) осуществляется по-разному.
После снятия щитка коллектора отсоедините провод угольных щеток
от держателя.
Выньте угольные щетки с нажимными пружинами из направляющих
держателя.
В случае необходимости почистите щетки и направляющие тряпкой,
смоченной в бензине.
Проверьте угольные накладки на износ. Если они сточены до своей
минимальной длины 7 мм и менее, то их необходимо заменить в комплекте.
В зависимости от типа стартера новые щетки (в любом случае
четыре) необходимо либо прикрутить, либо припаять к проводу старых
щеток. Для этого разрежьте провод старой щетки посередине между
местом подключения и угольной щеткой
Зачистите свободный конец медного провода и обратите внимание,
чтобы новое соединение было хорошо спаяно и не образовалось утолщения
на проводе при пайке и он не затвердел, прижмите новую щетку как
можно плотнее к месту пайки. Перед сборкой проверьте, не заклинены ли угольные щетки в их
направляющих на щеткодержателях
Ремонт стартера
Если на снятом стартере сильно выражены следы износа, к примеру, сильно втянутый
коллектор, следы обгорания или пластинки якоря цепляются за корпус, то значит,
сильно разбиты подшипники якоря, либо пришла в негодность обмотка статора в
корпусе.
Изношенный таким образом стартер не стоит ремонтировать собственными силами
— лучше всего предоставить это специалистам (Bosch) или купить новый.
ГАЗ-31105, ГАЗ-31025, ГАЗ-31105 реле, ГАЗ-3102 реле
Информация по реле почерпнута из литературы. Назначение «обычных» 5 и 4-х конактные реле, расположенных слева на панели в ногах водителя лучше сверять с электрической схемой.
I. Реле КМСУД и ЭБН.
II. Блок салонных реле и реле ЭВ системы охлаждения.
III. Реле прерывателя указателей поворота.
IV. Блок управления «центральным замком».
Фото — «Третий Рим»
1. Реле системы управления двигателем
(«Главное реле «) на фото слева от разъема диагностики (с него сняты контакты).
Служит для подачи питания на исполнительные механизмы и датчики КМСУД. Управляется ЭБУ. На главное реле подается питание при включении зажигания. Отключается главное реле через 4 секунды после выключения зажигания.
2. Реле электробензонасоса
расположено на фото справа от от разъема диагностики.
Служит для подачи питания на ЭБН. Управляется ЭБУ. На управляющую цепь реле ЭБН подается питание в течении 5 секунд после включения зажигания. Если двигатель не запущен — питание реле выключается. После поступления сигнала от ДПКВ о начале работы двигателя питание на реле ЭБН возобновляется.
Реле топливного насоса находится в плате реле, место 4, на стороне водителя под блоком панели приборов. Его необходимо проверить, если насос не работает.
| Резерв | Правая фара (дальний свет) | Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения дальнего света фар | Правая фара (ближний свет), электрокорректор | Левая фара (ближний свет) | Реле электровентилятора (двигатель ЗМЗ-4062), реле обогрева сидений, реле контрольной лампы стояночного тормоза, жиклеры омывателей стекол | Резерв | Прикуриватель, звуковые сигналы, реле звуковых сигналов | Задние противотуманные фонари | Радиоприемник | Блок системы управления двигателем | Лампа освещения вещевого ящика, плафон освещения салона, подкапотная лампа | Стеклоочиститель, реле омывателей фар | Передние противотуманные фары, задние противотуманные фонари | Отопитель, обогрев заднего стекла, реле обогрева заднего стекла, дополнительный отопитель | Фонари заднего хода, приборы, датчик спидометра | Лампа стоп-сигнала, розетка переносной лампы | Контрольная лампа аварийной сигнализации | Левая фара (габаритный свет), реле противотуманных фар, контрольная лампа габаритных огней | Обогрев заднего стекла, плафоны, фара-искатель | Резерв | Электрический бензонасос (двигатель ЗМЗ-4062) | Блок системы управления двигателем (двигатель ЗМЗ-4062) или блок ЭПХХ (двигатели ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021) | Указатели поворота, боковые повторители, прерыватель, контрольная лампа указателей поворота | Обогрев сидений | Правая фара (габаритный свет), реле очистителя фар, лампа освещения багажного отделения, лампы освещения номерного знака, лампы освещения приборов, лампа освещения прикуривателя, фонарь медицинского знака |
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| 1. Выньте предохранитель 8 топливного насоса. |
| 2. Присоедините диодную контрольную лампу с помощью вспомогательного провода между массой и одним из двух контактов предохранителя топливного насоса. |
| 3. Снимите верхнюю облицовку в районе ног водителя, слева, при этом обратитесь к подразделу Снятие и установка кармана со стороны водителя. |
| 4. Включите стартер. Включение реле топливного насоса должно быть слышно. Кроме того, должна загореться диодная контрольная лампа. |
| 5. Если реле не включается, проверьте напряжение питания и управление. |
| 6. Если диодная контрольной лампы не загорается, хотя включается реле, повторите проверку на другом контакте предохранителя. |
| 7. Если диодная контрольная лампа опять не горит, проверьте провод между контактом 23 у реле, место 4, и предохранитель топливного насоса. При наличии обрыва устраните его. |
| 8. Если питание реле, управление и провода реле в порядке, замените реле топливного насоса. |
| Проверка питания |
| Выньте реле топливного насоса из платы реле (место реле ). |
| Включите зажигание. |
| Последовательно присоедините вольтметр: – между контактом 19 (плюс замка зажигания) и массой; – между контактом 17 (плюс аккумуляторной батареи) и массой. Требуемое значение: 12 В (напряжение батареи). |
В противном случае проверьте обрыв провода по электрической схеме и устраните.
| Выключите зажигание. |
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
1. Присоедините диодную контрольную лампу с вспомогательным проводом между контактом 16 (масса управления от прибора управления двигателем) и контактом 17 (плюс) цоколя реле.2. Включите стартер. При этом светодиод должен загореться
В противном случае найдите обрыв провода к прибору управления впрыском и устраните его или замените прибор управления (работа СТО).ВНИМАНИЕ
Диодные контрольные лампы имеют небольшое потребление тока. Если стартер не включен, они имеют слабое свечение и полностью не гаснут.
Обслуживание
Если обеспечить стартеру профилактику, его ресурс может увеличиться.
Определенных правил придерживаться не помешает и во время проведения ремонта. Будет полезным:
- Периодически проверять степень затяжки гаек крепления стартера, хотя бы раз за 10 тыс. км пробега автомобиля.
- При попадании масла на устройство необходимо протереть стартер ветошью с обезжиривающим средством.
- При сильном замасливании следует снять и разобрать стартер, удалив все следы масла на внутренних деталях. Заодно стоит проверить состояние щеток – если высота графита менее 6 мм, то их следует заменить.
- Во время сборки стартера необходимо смазывать сердечник втягивающего реле жидким маслом (моторным или веретенным). Это предотвратит залипание сердечника в цилиндре втягивающего устройства.
Наиболее часто встречающиеся неисправности
Стартер ГАЗ 53 – довольно мощное устройство, но все-таки его можно перегрузить. Например, долго гонять без перерыва стартер, если двигатель никак не хочет заводиться. При очень раннем зажигании двигатель натужно крутится, идет обратная отдача.
Это тоже перегружает пусковое устройство, приводя к различным его поломкам (может лопнуть алюминиевая задняя крышка). Поворот ключа зажигания на включение втягивающего реле при работающем двигателе газ 53 может вывести из строя стартер, в первую очередь пострадает шестерня бендикса.
Так выглядит бендикс стартера ГАЗ 53
- При повороте ключа зажигания слышен сухой щелчок, но мотор не запускается. Здесь обычно две причины – не срабатывает электрическое реле, либо подгорели контакты у втягивающего реле стартера.
- При попытке завести ДВС слышится жужжание (шум бендикса, работающего вхолостую), но двигатель не крутится. Причиной является неисправный бендикс, его шестерня на оси не стопорится и вращается в обе стороны (вращение шестерни исправного механизма должно быть только в одну сторону). Также может быть изношены зубья на венце маховика, часто они изнашиваются неравномерно, где-то в одном месте.
- Стартер еле крутит, в месте его крепления пахнет горелой обмоткой. Замыкает обмотка статора или ротора.
- Стартер не крутит совсем и не подает никаких признаков жизни. Чаще так сгорает обмотка ротора, или бывает неисправно электрическое реле.
- Обмотка не горит, но вращение идет с трудом. Изношены втулки ротора, в которых он вращается. Также может быть причина не в стартере, а в плохой массе двигателя с кузовом.
Бывают и другие неисправности – изнашиваются графитовые щетки, коллектор на якоре, замасливаются детали, обламываются контакты крепления проводов
Следует обратить пристальное внимание на срабатывание щеток. При большом износе деталей начинает гореть и быстро изнашиваться коллектор на роторе, а новый якорь уже стоит значительно дороже всего щеточного узла в сборе
