Ремонт подшипников скольжения
Подшипники скольжения изнашиваются на трущихся поверхностях по отверстию втулки, что приводит к увеличению зазора в соединении с валом, искажению геометрической формы отверстия, появлению задиров, отслаиванию поверхности и т. д. Когда в сопрягаемой паре, составляющей вал и втулку подшипника, величина износа выходит за пределы допустимого, то обязателен ремонт. Часто изношенную шейку вала нецелесообразно восстанавливать до прежнего (номинального) размера, поэтому вал шлифуют, а втулку изготовляют новой по диаметру шейки отшлифованного вала.
Регулируемые подшипники скольжения в период эксплуатации вначале подвергаются регулировке и ремонтируются в том случае, если уже выбран весь регулировочный диапазон.
Примерный технологический маршрут ремонта разъемного подшипника скольжения приведен в и на рис. 28.
Рис. 28. Ремонт разъемного подшипника скольжения: а — выплавка баббита: б -заливка баббита; в -вырубка смазочных канавок; г -; д — сборка; е- определение величины масляного зазора.
Особое внимание при ремонте разъемного подшипника уделяют слесарным работам
Системы смазки
Смазочные канавки в подшипниках скольжения выполняют важную функцию. От их профиля и расположения в подшипнике зависят качество и долговечность его работы. Длину смазочных канавок не следует изготовлять по всей длине подшипника (рис. 28,г). Для удержания смазки длину канавки не доводят до торца на 0,1 длины подшипника. Ориентировочная глубина канавок принимается 0,025, а ширина 0,1 от величины внутреннего диаметра подшипников.
Масляный зазор в разъемном подшипнике проверяется свинцовыми пластинами (проволокой). Одну пластину ставят вверху между шейкой вала и вкладышем, а две другие — в разъемной части в стыках подшипников (рис. 28, е). При монтаже верхнего и нижнего вкладышей пластины сплющиваются. Демонтируя подшипник, пластины вынимают и толщину их замеряют .
Окончательное вкладышей следует производить по световым бликам, получаемым прокручиванием вручную неокрашенного вала в подшипниках.
Хорошо пришабренными подшипниками считают такие, которые при проверке окрашиваются равномерно по всей окружности на 70-75% ее поверхности.
Более подробно о ремонте подшипников скольжения см. в соответствующей литературе.
Стаканы для подшипников
Для размещения опор валов, состоящих из нескольких подшипников, применяют стаканы (рис. 12). Стаканы обычно выполняют из чугунного литья марки СЧ15 и из стали, которые применяют в чугунном или силуминовом корпусе при значительных нагрузках.
Рис. 12. Конструкции стаканов для подшипников: а – для универсальной сборки; б – для двух конических подшипников (внутри стакана); в – для двух конических подшипников (один снаружи и один внутри); г – для двух конических подшипников с буртами
Толщину стенки стаканов δ, мм, принимают в зависимости от диаметра D отверстия стакана под подшипник. Стаканы для подшипников вала конической шестерни (рис. 12, а) перемещают при сборке для регулировки осевого положения конической шестерни. Для этого применяют посадку стакана в корпусе H7/js6. Другие стаканы после их установки в корпус остаются неподвижными. Тогда применяют посадки типа H7/k6 или H7/m6.
Метод №1
Методика восстановления посадочного места подшипника:
Замерьте величину h1, h2 и h3. Подготовьте маячки для центрирования (рисунок №1).
Расточите посадочное место на 1-2 мм величины с диаметром (рисунок №2)
- Используя CLEANER S, обезжирьте посадочное место.
- Подготовьте WEICON TI или WEICON SF, согласно инструкции.
- Первый слой втирайте в поверхность движением «крест-на-крест».
- Второй слой следует наносить с избытком – до толщины большего износа. Установите маячки в композит.
- На подшипник нанесите тонким слоем, используя кисть, смазку WEICON F 1000илиWEICON Р 500. В завершении, подшипник нужно запрессовать в композит.
- Через 30-60 мин уберите излишек композита. При необходимости подшипник можно выбивать по истечении 3-4 часов.
При требованиях точности, в качестве центрирования можно использовать «грибок» или вал. Если необходимо собрать сложный узел или механизм, с учетом дальнейшей корректировки подшипника, используйте металлполимеры с длительной полимеризацией. Для срочного ремонта, рекомендуем, применять наши эпоксидные композиты cбыстрой полимеризацией, например WEICONSF или WEICONWR.
Диагностика подшипников качения
Подшипник должен работать в среде смазки. В процессе эксплуатации смазка высыхает (густеет) или уходит из подшипника под действием температуры. Она загрязняется продуктами износа тел качения, имеющих меньшую прочность, чем обоймы. Смазку нужно регулярно менять или добавлять. Большинство электродвигателей для этого требуют разборки, поэтому в быту смазку меняют не часто.
В итоге тела качения, недостаточно смазанные, начинают разрушаться более интенсивно, уменьшаясь в размерах. В подшипнике увеличиваются осевой и радиальный зазоры, вал двигателя получает дополнительную свободу в перемещениях. В первую очередь от этого страдает приводимый во вращение механизм. У болгарки, дрели или перфоратора из-за неисправностей подшипников электродвигателя быстро изнашиваются редукторы: механизмы для передачи вращения от двигателя к рабочему органу – диску или сверлу. Хотя чаще бывает наоборот: неисправный подшипник вала на выходе инструмента, создавая повышенную вибрацию, не только препятствует нормальной работе, но и заставляет электродвигатель создавать повышенное усилие на валу и перегреваться.
Зазоры между статорами и роторами электродвигателей небольшие. Поэтому при достижении радиальными зазорами в подшипниках вала критической величины, магнитопровод ротора цепляет магнитопровод статора. Нарушается изоляция пластин магнитопроводов друг от друга, в них появляются вихревые токи, нагревающие поврежденный участок.
Для своевременного выявления проблем, связанных с неисправностью подшипников, их нужно регулярно проверять. Для этого нужно вручную провернуть вал двигателя на несколько оборотов. Вал должен перемещаться свободно, без затираний, а вращение – не сопровождаться посторонними шумами. Ровный металлический «шелест» в подшипниках свидетельствует об отсутствии смазки, скрежещущие звуки – об износе тел качения.
Затем проверяется осевой и радиальные зазоры. Для мощных и ответственных агрегатов они измеряются с помощью щупов, но для аппаратов бытового применения достаточно собственных ощущений. Осевой зазор не равен нулю, иначе тела качения не будут смазываться и вращаться. Но если при покачивании вала в осевом направлении в подшипниках слышен легкий стук, а перемещения заметны глазом – подшипники нужно срочно менять. Так же производится проверки и радиального зазора. Определение работоспособности подшипника «на глазок» требует опыта. Поэтому подержите в руках новый подшипник и пошевелите его обоймы относительно друг друга, так вы почувствуете на ощупь нормальные зазоры.
Подшипник болтается на валу что делать?
Наша компания производит качественное восстановление посадочного места под подшипник при ремонте электродвигателей всех типов. Учитывая, что электродвигатели выполняют функцию силовых агрегатов и не только сообщают вращательное движение приводам, но и передают значительные крутящие моменты, на подшипники вала воздействуют существенные радиальные и осевые нагрузки. Они имеют выраженный динамический характер и через подшипник передаются на корпус двигателя.
После длительного периода эксплуатации может нарушиться плотность прилегания подшипника в посадочном месте. Это приведёт к возникновению стуков, биений, вибраций, что в свою очередь обусловит ускоренное дальнейшее разрушение конструкции электродвигателя. В процессе различных видов ремонта, в случае необходимости, производят восстановление посадочных мест подшипников вала. Посадочные места установки располагаются на подшипниковых щитах и крышках.
Восстановление посадочного места позволяет избежать более дорогостоящей замены детали или агрегата в целом. Во многих же случаях восстановление посадочных мест – это единственная возможность починки двигателя. В частности, если в составе оборудования применяется уникальная модель электродвигателя или он снят с производства и к нему трудно найти запчасти.
В процессе всех видов ремонта (текущий, капитальный, срочный) производится ревизия состояния ответственных узлов агрегата, в том числе подшипников вращения, на которые опирается вал двигателя, а также их посадочных мест. Это относится ко всем типам электродвигателей, применяемым в быту, на производстве, в коммунальном хозяйстве, на транспорте:
- взрывозащищенные и взрывобезопасные переменного и постоянного тока;
- бесколлекторные синхронные и асинхронные трёхфазные;
- высоковольтные промышленные;
- асинхронные однофазные.
Восстановление посадочных мест валов
Другой вид ремонта – восстановление посадочных мест валов – необходимо производить в случае обнаружения следов проворота. Вал должен надёжно закрепляться во внутренней обойме подшипника. При сборке двигателя подшипник устанавливается на вал с некоторым усилием натяга.
Если это условие не соблюдается, происходит проворот вала, его нагрев и постепенный износ в месте закрепления. Своевременно проведенное восстановление посадочных мест валов обеспечит длительный период эксплуатации ротора электродвигателя.
Восстановление посадочного места под подшипник
В настоящее время применяются различные технологии, обеспечивающие восстановление посадочных мест подшипников. С их помощью удаётся вернуть агрегату работоспособность с минимальными материальными затратами. После ремонта восстановленный узел характеризуется высокой долговечностью и надёжностью.
В случае значительного износа посадочного места подшипника или вала применяют метод наплавки металлом. После этого требуется провести дополнительную механическую обработку наплавленной поверхности для получения заданного посадочного размера (под подшипник или вал).
Высокую эффективность показал новый метод реставрации – восстановление посадочных мест подшипников полимерами. С этой целью применяется специальный состав на основе полиэфирных смол. Полимерная смесь превосходит по характеристикам традиционные эпоксидные составы. Она быстрее твердеет, не теряет прочностных свойств при нагреве и с течением времени, хорошо поддаётся мехобработке.
Стоимость выполнения ремонта и перемотки электродвигателей в Москве, а также отдельных видов работ, цены на комплектующие приводятся в прайс-листе.
Цены на восстановление посадочных мест под подшипники
| Мощность, (кВт) | Частота вращения,об/мин | |||
| 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
| До 1,5 | 2740 | 2806 | 3417 | 4057 |
| 2.2 | 3090 | 3245 | 4154 | 4897 |
| 3 | 3642 | 3901 | 4973 | 5179 |
| 4 | 5012 | 4652 | 5413 | 6804 |
| 5.5 | 5296 | 5301 | 5978 | 7511 |
| 7.5 | 6630 | 6919 | 7312 | 11021 |
| 11 | 8139 | 8147 | 9937 | 13182 |
| 15 | 12088 | 12049 | 11737 | 14803 |
| 18,5 | 13001 | 13345 | 15217 | 24450 |
| 22 | 15057 | 15805 | 23408 | 25522 |
| 30 | 17648 | 18202 | 25857 | 29275 |
| 37 | 23803 | 25949 | 30677 | 40080 |
| 45 | 29055 | 28737 | 38389 | 48070 |
| 55 | 34546 | 32811 | 41481 | 60759 |
| 75 | 44670 | 48812 | 64472 | 82899 |
| 90 | 47893 | 51078 | 78166 | 99898 |
| 110 | 67202 | 73052 | 95759 | 122517 |
| 132 | 80848 | 87962 | 114110 | 147423 |
| 160 | 98012 | 106439 | 138740 | 179116 |
| 200 | 123101 | 132548 | 173924 | ———- |
| 250 | 154120 | 167435 | ———- | ——— |
| 320 | 237156 | ————— | ———- | ———— |
| кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин |
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ:
- Однофазные-1.5;
- Иностранного производства -1.5;
- Взрывобезопасные – 1.3;
- Срочный – 1.5;
- Двухскоростные – 1.5; Двухскоростные с независимыми обмотками – 2.
- Старого образца типа АО, А, ВАО -1,5
Симптомы поломки подшипников
Основными симптомами начала износа подшипников является наличие масляных пятен на одежде и характерный шум при отжиме. Эти признаки могут присутствовать и по отдельности, но если шуметь устройство может до последнего без наличия смазки на вещах, то наоборот быть не может. Если на одежде появились масляные пятна, то гул подшипников не заставит себя долго ждать, ведь в них попала вода и через несколько стирок она испортит данный узел. Обычно шум и грохот подшипников может наблюдаться довольно долго и многие пользователи продолжают использовать стиральную машину пока не заклинит барабан или от люфта не начнет слетать приводной ремень.
Для того чтобы понять, что звук исходит именно из данного узла достаточно рукой провернуть барабан. При повреждении подшипников ощущается характерный хруст и скрежет. При обнаружении такой неисправности существует два возможных пути решения проблемы. В первом случае можно продолжить использовать машину до конца, а потом заменить устройство на новое. Во втором — при первых признаках обратиться в мастерскую и произвести дорогостоящий ремонт.
Как починить барабан стиральной машины-автомата
Чтобы починить машинку самостоятельно, запаситесь свободным временем, терпением и нашими рекомендациями:
- Изучите инструкцию. От особенностей модели зависит процесс «вскрытия». Если вы потеряли документ, на нашем сайте есть инструкции практически ко всем видам и моделям бытовой техники .
- Освободите рабочее пространство. Чтобы ничего не потерять и не сломать, у вас должно быть достаточно места для манёвров и разборки механизма.
- Прихватите фотоаппарат или камеру. Чтобы не запутаться в проводах и деталях, поэтапно фотографируйте процесс, нумеруйте запчасти. Это поможет вам легко вернуть всё на места.
- Подготовьте инструменты. Одной отвёрткой здесь не обойтись. Их может понадобиться две — крестовая, плоская. Также пригодятся наборы ключей, шило, молоток, плоскогубцы, специальная смазка, жидкость для удаления ржавчины, фонарик.
5 способов достать посторонний предмет из бака
Если вовремя не достать застрявшую вещь, она может проткнуть ёмкость, нанести машинке непоправимый ущерб, стать причиной потопа.
- Услышав подозрительные звуки, осветите фонариком перфорированные стенки. Медленно вращая резервуар, определите источник шума. Если повезёт, вы найдёте косточку от бюстгальтера. Пальцами или пассатижами очень аккуратно достаньте предмет.
- Поворачивая барабан, чувствуете сопротивление? Значит, что-то зажевало между барабаном и кожухом. Увеличьте зазор возле люка отвёрткой, вставьте клин. Это улучшит доступ, позволит найти вещь, аккуратно достать её. Если плохо видно, попробуйте использовать гибкий стержень для обнаружения застрявшей вещи. По окончании поправьте манжету, подвиньте цилиндр на место.
- Если не нашли предмет в резервуаре, вполне возможно, он застрял в нагревательном элементе. В зависимости от марки устройства вам нужно снять панель (заднюю, переднюю, нижнюю), достать нагревательный элемент. Проверьте, не зацепился ли предмет за ТЭН.
- В отсеке с водонагревателем ничего не обнаружили? Попробуйте заглянуть через отверстие нижнего (сливного) патрубка. Для этого положите машину набок или поставьте под углом. Медленно прокручивайте цилиндр, обнаружив объект — извлекайте.
- Если эти советы не подходят для модели вашей СМ, остаётся самый хлопотный вариант — демонтаж барабана. Этот метод нужно использовать также для замены подшипников, амортизаторов, крестовины и прочих деталей.
Демонтаж бака — универсальные советы
Прежде чем приступить к демонтажу, убедитесь, что ваша модель оснащена разборным баком.
Некоторые современные модели торговых марок Bosh , Indesit , Ariston , Candy оснащены цельными ёмкостями. Такие внутренности не подлежат ремонту и меняются полностью, со всеми комплектующими. Находятся смельчаки, которые их разрезают, а потом сваривают обратно, но это довольно рискованное мероприятие, а результат не всегда положительный.
Баки от брендов LG , « Самсунг », Electrolux отлично разбираются, а запчасти легко приобрести. Готовы к работе? Тогда — поехали!
С помощью отвёртки открутите все съёмные панели и крышки, распределитель порошка, отсоедините электрические разъёмы для обеспечения максимального доступа к внутренним узлам. Некоторые модели оснащены специальными защёлками, которые упрощают дело. Для того чтобы добраться до ёмкости, нужно демонтировать противовесы.
Бак крепится к корпусу подвесными пружинами сверху, амортизаторами снизу. Амортизаторы убирают вибрацию во время отжима. Даже если сломался только один, для корректной работы замените оба.
Для комфортной замены запчастей открепите от корпуса.
Снимите пластиковый кожух, раскрутив болты или открыв защёлки (зависит от модели), достаньте сердцевину. В барабане, на валу, находятся зубцы привода и посадочные места под подшипники. Внутренний подшипник сидит на нижней поверхности.
Отвёрткой, шилом выньте изношенные детали. Очистите вал от ржавчины, проверьте шток на повреждения.
Наденьте подшипники на посадочное место, проверьте плотность прилегания
Важно! Размер деталей должен соответствовать модели СМ.
Установите сальник. Он защищает систему от попадания воды
Промажьте густой смазкой.
Меняя подшипники, обратите внимание на крестовину, она крепится валом к цилиндру
Если на ней есть трещины, её лучше заменить — открутить болты крепления, изъять старую, поставить новую.
Как снять бак с СМА марки «Занусси»
Как заменить подшипник в клееном баке Ariston или Indesit
Эти простые правила помогут устранить неисправности в домашних условиях. Машинка прослужит дольше, а вы сэкономите на вызове специалиста.
Смазка подшипниковых узлов
Смазка подшипников должна обеспечивать уменьшение трения, отвод тепла и равномерное распределение его во всех частях подшипника, уменьшение шума, предохранение от коррозии, улучшение работы уплотнений путем заполнения зазоров между вращающимися и неподвижными деталями узла. Для смазки подшипников качения применяются жидкие масла и консистентные смазки, которые должны удовлетворять следующим требованиям: иметь химическую и физическую стабильность, не выделять твердых осадков; не содержать механических примесей; содержание в них свободной воды, кислот и щелочей должно быть в пределах допустимых норм.
Жидкие масла по сравнению с консистентными смазками более стабильны, могут применяться при более высоких угловых скоростях и при высоких и низких температурах, когда консистентные смазки теряют свои смазывающие свойства; допускают полную смену масла без разборки агрегата.
Консистентные смазки имеют следующие преимущества: не вытекают из корпусов (уплотнения могут быть более простые); хорошо заполняют зазоры между вращающимися и неподвижными деталями узлов; могут работать в подшипниковом узле в течение продолжительного срока (6–10 месяцев).
При выборе смазки определяющими факторами являются: скорость вращения, нагрузка на подшипник, рабочая температура узла, состояние окружающей среды.
Для подшипников качения выбирают преимущественно консистентную смазку; однако ее не следует применять при высокой температуре и значительных угловых скоростях, а также при низкой температуре.
Выбор наиболее рациональной смазки для подшипников качения связан в основном с установлением оптимально необходимой вязкости масла и его стабильностью. При увеличении скорости вращения потери на трение в смазке увеличиваются, и поэтому для опор быстроходных валов следует применять смазки с меньшей вязкостью.
С увеличением нагрузки и уменьшением числа оборотов следует выбирать масла с большей вязкостью.
Подшипники качения требуют незначительного количества смазки. Так, при консистентной смазке корпус подшипника должен быть заполнен на 1/2 до 2/3 своего свободного объема.
При жидком масле его уровень должен быть при числе оборотов n=1500 об/мин не выше центра нижнего шарика или ролика, а при n>1500 об/мин уровень должен быть еще ниже. Избыток масла ведет к резкому повышению температуры узла. Надо следить, чтобы в подшипники добавлялись определенные порции смазки, необходимые для их нормальной работы. Частота пополнения корпусов консистентной смазкой зависит от качества смазки, конструкций уплотнения корпуса и устанавливается на основании практического наблюдения за работой конкретного механизма. При хороших условиях эксплуатации пополнять смазку можно один раз в 6–9 месяцев; пополнение корпусов жидким маслом должно производиться один-два раза в месяц.
Просмотров: 224
Закрепление втулок
Если втулки монтируются с посадками H7/k6; H7/n6, то диаметры их отверстий и форма почти не изменяются, и дополнительная обработка в сборе, как правило, поэтому не предусматривается. Но такие втулки после запрессовки крепят от провертывания; некоторые способы крепления втулок подшипников скольжения представлены на рис. 3.
Рис. 3. Способы крепления подшипников-втулок
Втулку можно крепить гладким стопором, удерживаемым в корпусе за счет обжатия металла (рис. 3, а). В этом случае отверстие в корпусе может быть просверлено заранее, а отверстие во втулке сверлят после ее запрессовки. Стопор должен входить в отверстие с натягом.
При закреплении втулки винтом (рис. 3, б) вначале сверлят одновременно в корпусе и втулке отверстие, в котором нарезают резьбу. Крепление осуществляют резьбовым штифтом. После ввертывания винта головка его должна быть утоплена относительно торца на 0,2–0,3 мм. Резьба под винт во избежание его самоотвинчивания должна быть тугой.
При креплении втулки коническим штифтом (рис. 3, в) обработка отверстия под штифт производится по отверстию в корпусе. Штифт запрессовывают легкими ударами молотка, чтобы не деформировать втулку.
Теория
Для того, чтобы по-максимуму облегчить себе работу и свести риски повреждений деталей к минимуму, а заодно обеспечить высокое качество ремонта нужно соблюсти несколько важных правил:
- Подшипник нужно запрессовывать только оправкой. Прилагать усилие к подшипнику через его рабочие элементы категорически не рекомендуется! Если вам нужно запрессовать подшипник в гнездо, то усилие при запрессовке нужно прилагать строго к той обойме, которой вы его запрессовываете или напрессовываете. И ни в коем случае нельзя делать наоборот: набивать подшипник на вал нанося удары по наружной обойме или забивать в гнездо ударяя по внутренней, то есть прилагать усилие через рабочие элементы
- Для того, чтобы облегчит работу и минимизировать повреждение подчас очень дорогостоящих деталей — посадочные гнезда нужно нагревать до температуры 100-110 градусов. Греть лучше всего феном или в духовке по принципу: если подшипник прессуем в гнездо, то греем гнездо, если садим подшипник на вал — греем подшипник
- Для большего эффекта нагрев можно дополнить замораживанием в такой комбинации: если нужно запрессовать подшипник в гнездо — греем гнездо, а подшипник замораживаем. Если подшипник нужно насадить на вал — греем подшипник, а вал замораживаем. К сожалению, заморозка по разным причинам не всегда возможна и приходится ограничиваться только нагревомПо-возможности подшипник нужно запрессовывать с помощью промышленного пресса. Такой способ дает массу преимуществ: к подшипнику будет прилагаться только линейная нагрузка, а не импульсная, если забивать молотком
Причины поломок
Неисправность стирального устройства можно определить по многим признакам.
Нередко барабан может издавать звуки от ударов о корпус или о люк.
Чрезмерные прыжки и вибрации стиральной машинки также свидетельствуют о неполадках. Еще один признак — часто слетающий приводной ремень. Также нередко барабан трется о манжету на загрузочном люке. При этом работа агрегата может вестись нормально, и будут слышны только различные шумы или скрипы.
Следует насторожиться, если под стиральным устройством видны следы масла. Течь или следы от ржавчины на баке также говорят о проблемах
Важно вовремя обратить внимание на сильное болтание барабана, его перекос, подклинивание, затруднение в прокручивании, металлический скрежет. Зажеванное белье, постоянно выбивающиеся пробки, дым из агрегата также должны насторожить
Все вышеперечисленные симптомы говорят о том, что произошла значительная поломка. Причем даже если все режимы выполняются в полном объеме, пользоваться агрегатом не стоит. Это может вызвать серьезные неисправности, которые не получится исправить.
Зачастую барабан перестает нормально работать из-за неисправных подшипников. В первую очередь это видно по протечке днища, сильном гуле и чрезмерной вибрации. При этом надо менять не только подшипники, но еще и сальники. Данной поломке предшествует вода, попадающая на подшипник и вызывающая коррозию. В итоге срок службы детали существенно сокращается.
Когда слышны значительные удары барабана при стирке или отжиме, то надо искать причину в изношенных амортизаторах. Проверить это можно на открытой машине. Для этого следует потянуть барабан на себя, а затем его отпустить. При его раскачивании, если он не сразу встал на место, следует немедленно приступать к ремонту.
Порой в бак могут попадать посторонние предметы, включая носки, гайки, монеты. Из-за этого баку сложно раскручиваться, и он издает неприятные звуки. Иногда непосредственно в самом баке встречаются частицы разрушенных подшипников или амортизирующих элементов. При этом ощущается, что барабан разболтался, шатается, и можно услышать громкое скрежетание.
Крышки и уплотнения для подшипников
Осевое положение вала в корпусе определяется с помощью торцовых крышек. Торцовые крышки должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать осевые нагрузки, передаваемые валами через наружные кольца подшипников.
Крышки подшипников изготовляют из чугуна марки СЧ15. Различают крышки глухие и с отверстиями для прохода валов (рис. 13). Крышки изготовляются с центрирующим выступом и без него. Центрирующий выступ обычно контактирует с наружным кольцом подшипника для фиксирования положения вала в корпусе. Наружный диаметр выступа равен диаметру расточки под подшипник по посадке h9, а внутренний соответствует размеру t в стакане. Толщина и наружный диаметр фланца, диаметр, на котором расположены отверстия, и их количество определяются так же, как для стакана.
Рис. 13. Уплотнения валов, размещаемых в крышках: а – манжетное; б – щелевое (l=0,2…0,4; t=4,5…6; r=1,2…2); в – центробежное; г – лабиринтное (l=0,2…0,4; f1=1…2; f2=1,5…3)
Если крышка не контактирует с подшипником, то она может быть выполнена без центрирующего пояска (плоской). Если крышка выполнена с отверстием для прохода вала, то она отличается тем, что в ней, как правило, предусматривается место для установки уплотнения, которое защищает подшипник от попадания грязи и от вытекания смазки (рис. 13, а). Наличие уплотнения и деталей крепления подшипника на валу определяет в осевом сечении конфигурацию торцовой наружной и внутренней поверхности крышки (рис. 13).
Так как щелевые уплотнения недостаточно надежно защищают подшипники от попадания пыли и грязи, то их применяют для подшипников качения машин, работающих в чистой и сухой воздушной среде. Лабиринтные уплотнения (рис. 13, в) – самые надежные, особенно при больших частотах вращения валов. Уплотнения, основанные на действии центробежной силы (рис. 13; а, в, г), применяют в качестве наружных и внутренних. В ответственных случаях применяют комбинированные уплотнения (в). Уплотнения манжетные резиновые для валов приведены в табл. 4.
Таблица 4. Уплотнения манжетные резиновые для валов
| Манжета резиновая армированная, мм | d | D | h1 | h2 |
 |
20; 21; 22 | 40 | ||
| 24 | 41 | |||
| 25 | 42 | |||
| 26 | 45 | |||
| 30; 32 | 52 | |||
| 35; 36; 38 | 58 | 10 | 14 | |
| 40 | 60 | |||
| 42 | 62 | |||
| 45 | 65 | |||
| 48; 50 | 70 | |||
| 52 | 75 |
Для предотвращения вытекания смазочного материала из корпуса редуктора или выноса его в виде масляного тумана и брызг применяют различные уплотняющие материалы и устройства. Разъемы составных корпусов герметизируют специальными мазями, наносимыми на плоскости разъема перед сборкой корпуса. Во фланцевых соединениях, когда положение фланца не определяет осевой зазор в подшипниковом узле, могут применяться также мягкие листовые прокладочные материалы.
В настоящее время для герметизации фланцевых соединений широко применяют уплотнения в виде резиновых колец круглого сечения (рис. 14, а).
Для герметизации стыков типа фланец-корпус с центровочным буртом применяют установки колец в канавку (рис. 14, б), в торец (рис. 14, в) и в фаску (рис. 14, г). Установка колец в канавку занимает больше места в осевом направлении, но удобна при совмещении с регулировочными прокладками между фланцем и корпусом для осевого зазора, поскольку в этом случае изменение толщины прокладок не связано с деформацией сечения кольца, которым производится уплотнение по посадочной поверхности. Размеры установочных мест под резиновые уплотнительные кольца круглого сечения приведены в табл. 5. Эти же кольца можно применять для нецентрованных плоских стыков (не обязательно круговых). Для этого на одной из соединяемых деталей должна быть выполнена канавка. Пример кругового уплотнения показан на рис. 14, д.
Таблица 5. Размеры сечений круглых колец и установочных мест для них
| Размеры | Диаметр кольца, d, мм | |||
| 2,5 | 3,0 | 3,6 | 4,6 | |
| D | 24-54 | 25-100 | 28-205 | 36-260 |
| b | 3,6 | 4,0 | 4,7 | 5,6 |
| h | 1,85 | 2,35 | 2,8 | 3,7 |
| с | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| а | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| е | 1,85 | 2,2 | 2,6 | 3,3 |
| М | 3,3 | 4,2 | 5,0 | 7,2 |
Рис. 14. Уплотнение круглым кольцом
Монтаж парных установок
Рассмотрим установку вала-шестерни с затянутыми на нем через дистанционную втулку подшипниками (рис. 799, а). Вал фиксируется в корпусе крышкой 1 и кольцевым стопором 2, установленным в канавке наружной обоймы малого подшипника.
Способ 1. Установка в корпус вала с заранее посаженными на нем подшипниками (вид б).
Вал в сборе с подшипниками вводят в корпус и фиксируют стопорным кольцом 2 и привертной крышкой 1
Важно, чтобы первый (по ходу монтажа) подшипник заходил в свое посадочное отверстие раньше, чем втором подшипник в свое. Иначе вал может перекоситься, и сборка станет невозможной. Посадка подшипников на вал при этом способе может быть любой
Посадка подшипников в корпус — предпочтительно переходная или с незначительным натягом
Посадка подшипников на вал при этом способе может быть любой. Посадка подшипников в корпус — предпочтительно переходная или с незначительным натягом.
Способ 2. Установка вала в подшипники, заранее посаженные в корпус (вид в).
Подшипники предварительно устанавливают в корпус с заведенной между ними дистанционной втулкой. Крайний подшипник фиксируют в корпусе кольцевым стопором 2 и крышкой 1, после чего в отверстия подшипников вводят вал. Сборка завершается затяжкой гайки 3 вала.
Передний (по ходу монтажа) посадочный пояс вала должен заходить в отверстие своего подшипника раньше, чем второй посадочный пояс в отверстие своего.
Посадка подшипников в корпус может быть любой (плавающий правый подшипник, разумеется, должен быть установлен по посадке не выше Js7). Посадка подшипника на вал — g6 или h6. Сборка по этому способу сложнее, чем по способу 1. Особенно затрудняет сборку необходимость предварительной установки дистанционной втулки при монтаже подшипников в корпус.
Способ 3 (смешанный). На вал (вид г) заранее устанавливают задний (по ходу монтажа) подшипник и дистанционную втулку, а в корпус устанавливают фиксирующий подшипник.
Вал вводят в корпус, причем хвостовик вала входит в отверстие фиксирующего подшипника. а задний подшипник — в посадочное гнездо корпуса. Сборка завершается затяжкой гайки вала.
Посадки заднего подшипника на вал и фиксирующего подшипника в корпус могут быть любыми. Посадка фиксирующего подшипника на вал — g6 или h6. Посадка заднего подшипника в корпус должна быть G6, Н6 или Js6.
Способ монтажа тесно связан с системой крепления подшипников, с конструкцией и расположением элементов, фиксирующих подшипники на валу и в корпусе (рис. 800). Система (а) крепления подшипников допускает применение только способа 1, система (б) — способа 2, система (в) — способа 3, системы (г, д) — способов 2 и 3. Конструкция (е) допускает применение любого из трех способов.
Таким образом, существует тесная взаимосвязь между системой крепления подшипников и системой посадок на валу и в корпусе.
Условия сборки и выбранный наиболее удобный и производительный способ сборки определяют систему крепления подшипников и допустимые посадки подшипников на вал и в корпус, которые могут и не совпадать с посадками, необходимыми по условиям надежной работы узла.
Если же исходить из условий работы узла и назначить оптимальные для данных условий посадки, то это определит систему крепления подшипников и способ сборки, который в данном случае может быть и не самым удобным и производительным.
Практически часто приходится выбирать вариант, обеспечивающий соблюдение важнейших условий правильной работы узла и не слишком усложняющий сборку.
Облегчает сборку введение осевой затяжки подшипников на валу и в корпусе. Силовая затяжка вполне заменяет посадки с натягом и позволяет применять более свободные посадки без ущерба для работоспособности узла и при более удобной сборке.
Метод №3
Этап 1: Подготовка
Исходные условия: t° воздуха от +15°С, влажность 50% – 90%
Изготовление оправки, как на рисунке №7
- Проведение диагностики ремонтируемого узла.
- Разбор узла.
- Проверка посадки оправки.
- Замер диаметра вала.
Этап 2: Очистка поверхности посадочного места
Механическим методом очистите поврежденное посадочное место. Следует избавиться от старой смазки и коррозии. Очистка может проводиться борфрезой. Оптимальный результат – шероховатость от Ra-20 мкм.
Этап 3: Обезжириваем поверхность
После обработки механическим способом, используйте очиститель CLEANER S. Возьмите чистую ткань, для обезжиривания, предварительно смоченную в очистителе.
По необходимости процедуру повторить. Контроль чистой поверхности осуществляется белой тканью – на ней не должны оставаться следы.
Этап 4: Устанавливаем центрирующий маятник
Установите маятник или другое центрирующее приспособление в тех.отверстие, как на рисунке №8
Посадка маятника проводится в соответствии параметрам плотной или легкопрессовой посадке
Этап 5: Использование композитного материала и установка подшипника на втулку
- Наружное кольцо подшипника отшлифуйте бумагой с зернистость №400.
- Используйте CLEANER S для очистки и обезжиривания подшипника.
- Нанесите смазку F 1000 или P 500 .
- Полимерный материал подготовьте, согласно инструкции на упаковке.
- Нанесите тонким слоем материал на поверхность тех.отверстия и тщательно вотрите его.
- Далее, нанесите полимерный материал толщиной, которая обеспечит полную связку с поверхностью подшипника.
- Установите подшипник на центрирующий маятник в корпус с нанесенным металлополимером, как на рисунке №9.
8. Спустя 24 часа завершиться полимеризация. Снимите маятник и соберите агрегат.
Внимание!
Ознакомиться со стандартными условиями оплаты, формы и доставки Вы можете в этом разделе.
Автор статьи – Екатерина Иванова
Не кидайте, плиз, тухляками, что использую Пикабу как форум по ремонту быт.техники.
В последнее время разносторонность Пикабушников и предлагаемые решения, в том числе время реагирования, порой превосходят эти параметры на специализированных форумах!
В общем меняю на стиралке подшипники и сальник, обнаружил, что ось где всё это крепится проржавела, соответственно, подшипник, который ближе к воде люфтует и надо что-то предпринять для устранения оного.
Посетили мысли следующие: сварка небольшая по краям, склейка, пока не знаю чем или вообще гильзование, по образцу и подобию как в ДВС.
П.С. ЛыЖе уже 13 лет, этот узел не меняли, если починю, вторая жизнь по ходу будет!
