Суппорт автомобиля приора: чек-лист

Снятие и установка тормозного барабана Лада Приора (Lada Priora)

Предельно допустимый диаметр рабочей поверхности барабана лада приора составляет 201,5 мм. Замените барабан ваз 2170, если диаметр превышает предельно допустимое значение или равен ему.

На рабочей поверхности барабана не должно быть задиров или глубоких рисок. В противном случае замените барабан или проточите его рабочую поверхность на станке. После проточки прошлифуйте поверхность мелкозернистыми абразивными брусками, после обработки диаметр барабана не должен превышать 201 мм.Замените барабан, если в нем обнаружены трещины.Вам потребуются: ключ «на 7», две монтажные лопатки, молоток, деревянная проставка.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.2. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза лада приора опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).3. Снимите заднее колесо и очистите тормозной барабан ваз 2170 от грязи.

4. Ключом «на 7» выверните два установочных штифта.

5. Нанесите на ступицу жидкость типа WD-40 и, подождав несколько минут, счистите с этого места грязь и ржавчину.

6. Ударами молотка через деревянную проставку строньте барабан со ступицы.

7. Снимите барабан lada priora со ступицы. Если сделать это не удается, сбейте его молотком, нанося удары через деревянную проставку по буртику с обратной стороны барабана ваз 2171…

8. …или спрессуйте, равномерно заворачивая штифты или подходящие болты в два резьбовых отверстия барабана.

9. При установке старого барабана ваз 2172 снимите напильником буртик на его рабочей поверхности, образовавшийся в результате износа.

10. Установите барабан лада приора в порядке, обратном снятию. Предварительно смажьте посадочный поясок ступицы графитной смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.

11. Проверьте легкость вращения колеса лада приора. Допускается легкое задевание барабана о колодки ваз 2172. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.

Тормозные механизмы Лада Приора

Снятие и установка передних тормозных колодок Лада Приора (Lada Priora)

Замена переднего тормозного диска Лада Приора (Lada Priora)

Замена рабочего тормозного цилиндра Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка тормозного барабана Лада Приора (Lada Priora)

Замена задних тормозных колодок Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка рабочего цилиндра Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка передних тормозных шлангов Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка задних тормозных шлангов Лада Приора (Lada Priora)

Замена тормозных трубок Лада Приора (Lada Priora)

Узлы тормозной системы Лада Приора

Эксплуатация и обслуживание тормозной системы ваз 2170 приора. Проверка тормозного цилиндра и механизма ваз 2171 приора, регулировка стояночного тормоза ваз 2172 приора.

ЧЕМ ЛУЧШЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА ОТ БАРАБАННЫХ МОДИФИКАЦИЙ

Эффективность дисковых тормозов против барабанных вариантов, многократно доказана при установке их на спортивные модели автомобилей. Их установка на «иномарки» производится не только из-за эффективного торможения. Они способны обеспечить одновременное срабатывание тормозных механизмов на всех колёсах, а это позволяет улучшить управляемость автомобиля в любых дорожных условиях.

К задним дисковым тормозам относят следующие преимущества:

1. Сокращение в несколько раз тормозного пути машины;
2. Уменьшения времени для срабатывания тормозных механизмов;
3. Сокращается время для замены тормозных колодок. отмечается простота их замены;
4. Повышается безопасность вождения транспортного средства;
5. Наблюдается равномерность при срабатывании тормозных механизмов всех колёс;
6. Снижение неподрессоренных масс заднего моста;
7. Хороший отвод излишков теплоты при экстремальных условиях вождения автомобиля;
8. Нет необходимости в периодическом подтягивании троса ручного тормоза;
9. Исчезают проблемы примерзания колодок к дискам в холодное время года.

Дисковые или барабанные тормоза? Из перечня видно внушительный список достоинств, но имеются и конкретные минусы по их установке. При изготовлении машины, Волжский завод не устанавливает на Приору здт, чем это вызвано трудно сказать, наверное, для снижения себестоимости продукции. Установив задние дисковые тормоза на Приору, вносятся технические изменения в конструкцию транспортного средства. Это может вызвать проблемы при прохождении технического осмотра.

Любая конструкция в процессе испытательных поездок на полигоне получает всестороннюю оценку. На транспортном средстве устанавливают хорошо от балансированные и правильно настроенные системы тормозов.

Если вдруг автомобиль попадает в ДТП, даже в случае полной невиновности в аварии, у владельца возникнут проблемы из-за самовольного изменения конструктивных особенностей машины.

Установка задних дисковых тормозов на Приору своими руками вполне возможна. Но после окончания её монтажа, необходима тщательная доводка и настройка системы. Выполнить её самостоятельно трудно, но возможно.

Вакуумный усилитель

Совершенной тормозную систему машины точно не назовешь, потому приходится дополнять ее устройствами, способствующими повышению эффективности. Одно из них — это вакуумный усилитель.

Применение и назначение

Сегодня вакуумный усилитель является очень востребованным, поскольку он отличается высокой эффективностью своей работы.

Его задачи обширные, но со всеми усилитель справляется отлично:

Увеличивается степень сопротивляемости тормозной педали;
Снижает показатель нагрузки на тормозную систему;
Выступает в роли высокоэффективного вспомогательного узла;
Положительно воздействует на эксплуатационный срок службы тормозной системы и пр.

У данного элемента следующие составляющие:

• Плотный корпус, для изготовления которого применяют высокопрочный полимер;
• Диафрагма, которая также называется собирательным узлом;
• Следящий или контрольный специализированный клапан;
• Толкатель. Он позволяет вернуть элементы двигателя в их исходное положение, когда питание отсутствует;
• Главный шток поршня цилиндра тормозной системы (главного);
• Возвратная пружина переключателя.

Корпус этой пружины имеет два ячеистых деления, которые делятся на вакуумное и атмосферное. Часто ячейки именуют камерами.

1. Вакуумная камера — это ячейка, непосредственно связанная с главным тормозным цилиндром.
2. Атмосферная камера — это ячейка, расположенная напротив тормозной педали. Ее открытая часть корпуса упирается в педаль тормоза.

Также стоит отметить диафрагму, которая выполняет две очень важные задачи:

• Корректирует положение поршня в пространстве;
• Докачивает тормозную жидкость к главным тормозным цилиндрам.

Установка вакуумного усилителя предусматривает серьезное изменение чувствительности педали, потому настоятельно не рекомендуется прикладывать большое и резкое усилие к ней на «первых парах». Нажатие должно осуществляться аккуратно и плавно.

Замена шланга тормозов переднего колеса

Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке. Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется шланг.

1. Выводим муфту шланга из держателя амортизаторной стойки.

2. Удерживая верхний наконечник шланга ключом на 15, специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки.

3. Выводим наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова.

Во избежание утечки тормозной жидкости надеваем на тормозную трубку резиновый колпачок штуцера прокачки тормозного механизма.

4. Ключом на 15 выворачиваем нижний наконечник шланга из цилиндра.

5. Снимаем шланг

6. Соединение нижнего наконечника шланга с цилиндром уплотнено медной шайбой.

Устанавливаем шланг в обратной последовательности.

При установке шланг не должен быть перекручен.

Для контроля перекручивания шланга на нем нанесены две линии желтого цвета

После монтажа шланга прокачиваем гидропривод тормозной системы.

Цилиндр тормозной задний приора какой лучше

СтОит ли переплачивать за лукас или АТЕ. Менять парой или один?

_________________ УУУ. товарищ, да вам надо на сайт «Drova Pizdtets.ru».

ИМХО «БАЗАЛЬТ» — типа заводское.

ИМХО «БАЗАЛЬТ» — типа заводское.

ATE у народа у многих течет, совсем недавно поставил Аллед Ниппон посмотрим. так то пока все гуд

ATE у народа у многих течет, совсем недавно поставил Аллед Ниппон посмотрим. так то пока все гуд

Подниму старую тему ибо вот не знаю, потек ли ЗТЦ у меня или нет

Итак, когда менял барабаны и колодки, то случайно одну из манжет ЗТЦ немного надорвал, и из разрывчика появилась тормозуха, я снял манжету(замазал надрыв герметиком), но жидкость не текла из ЗТЦ, от куда она в манжете? И по этим признакам можно сказать что нужно менять ЗТЦ? Пробег 153т.км и 6 лет авто, может уже давно стоило сменить ЗТЦ или же не стоит менять до тех пор пока вообще не потекут по серьезному. И как определить закисший ли ЗТЦ? У меня оба поршенька двигаются, на обоих ЗТЦ это означает что не закисли?

А так то прикупил для замены ЗТЦ «Базальт», при чем в разных магазинах они отличались, в одном магазине торговали «Базальтом» на корпусе которых ни чего не было отлито, т.е. ровный корпус, в другом магазе продавали ЗТЦ «Базальт» на которых были отлиты цифры, и они очень похожи на те что у меня стоят с завода. В обоих случаях упаковки были вроде одинаковыми. Прикупил вторые, а в первом случае это что, палево что ли?

У нас здесь, продают ВИС(в упаковке Лада-Имидж) 320р/шт.

, Базальт 200р/шт и Фенокс 150р/шт, так что выбор не большой.

ЭТАПЫ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ НА ПРИОРУ

Заранее нужно приготовить следующие инструменты и приспособления:

• Ключи гаечные на «10», «12», «15»;
• Ключ специальный для откручивания тормозных трубок;
• Средство WD-40;
• Щётка по металлу;
• Молоток.

Не будет лишним, если рядом будет набор с ключами. Для работы нужно установить машину на ровную площадку, под колёса положить упоры. После этого можно приступить к снятию штатного комплекта тормозов.

Комплект для установки

Установка здт на Приору производится в такой последовательности:

На установленной, на подставки машине, снимают колесо;
Выворачивают из барабана направляющие и снимают его. Иногда его снятие превращается в проблему, так как алюминиевый сплав барабана прикипает к стальной ступице

О том, что делать в таких случаях, написано много статей, поэтому заострять внимание на этом не будем;
Далее подлежат снятию тормозные колодки. Их снимают после ослабления троса ручного тормоза;
Жидкостью WD-40 обрабатывают болты крепежа ступицы и выкручивают их;
На следующем этапе откручивают тормозную трубку и отводят её в сторону

В большинстве случаев снять её без специального ключа просто невозможно. Этим ключом зажимаются все грани гайки, после этого снятие выполнится без проблем;
Теперь нужно аккуратно сбить ступицу. Делают это ударами молотка с внутренней стороны в верхней и нижней части;
После снятия ступицы, можно приступить к монтажу нового комплекта. Перед этим нужно определиться с тем, каким образом будет установлен комплект, в задней или передней части ступицы;
С помощью молотка нужно доработать углы балки таким образом, чтобы болты не упирались в суппорт. После этого устанавливают задние суппорта на Приору. Проследите за тем, чтобы штуцера для прокачки находились в верхней части суппорта;
Перед установкой колодок нужно произвести регулировку цилиндров, а затем затянуть болты крепления;
При смазанной пружине, цепляют наконечник троса к скобе и крепят его винтовым хомутом к балке;
Затем трос «ручника» необходимо снова снять вместе с защитным кожухом, и проверить свободу перемещения диска. При этом выступающие части колодок должны точно попадать в проёмы поршней;
Далее снова производится установка «ручника», на этот раз совместно с резиновым чехлом;
На последнем этапе производится подключение тормозной магистрали и её «прокачка», после проверки надёжности всех соединений, можно ставить колесо на своё место.

Смотрите очень полезное видео по теме: Не шутите с тормозной системой автомобиля, если что-то переделываете – делайте правильно или обратитесь в хороший автосервис!

Когда нужно менять колодки

Периодичность замены задних колодок в 2 раза меньше передних. Так как они имеет меньшую нагрузку при торможении.

В среднем пробег, который они могут пройти без замены равен 60-90 тыс. км. Конечно, эти цифры примерны, так как условия эксплуатации и манера езды у каждого водителя индивидуальная. Бывают такие случаи, что колодки могут быть изношены уже к 30 000 км.

Менять колодки необходимо, если:

1. Толщина накладки менее 1,5мм. При такой толщине колодка уже не выполняет свои функции и просто не способна эффективно затормозить автомобиль.
2. Накладка начинает отслаиваться от основания. Использование колодки с такой проблем недопустимо. Накладка может оторваться и попасть во вращающиеся части и застрять в них что приведет к клину колеса.

Чтобы проверить толщину накладки нет необходимости снимать барабан . Достаточно лишь снять специальную резиновую заглушку позади барабана и оценить ее состояние.

Инструмент необходимый для замены рабочего цилиндра заднего тормозного механизма на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Вам потребуются: ключ «на 10», специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса. Снимите соответствующее колесо и тормозные колодки.2. С обратной стороны тормозного щита очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления колесного цилиндра. Для того чтобы облегчить выворачивание болтов крепления цилиндра и гайки крепления тормозной трубки, нанесите на резьбовые соединения специальную жидкость для резьбовых соединений. 3. Отверните гайку крепления тормозной трубки к колесному цилиндру.

4. Отсоедините тормозную трубку от колесного цилиндра, заглушив отверстие шланга, например, колпачком клапана прокачки.

5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана заднего колеса на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).

6. Выверните два болта крепления колесного цилиндра, придерживая его с другой стороны.

7. Снимите колесный цилиндр с тормозного щита.

8. Установите колесный цилиндр в порядке, обратном снятию. После этого прокачайте тормозную систему через штуцер цилиндра. (можно только колесный цилиндр на заменяемом колесе).

9. Обязательно установите защитный колпачок на клапан прокачки.

Симптомы: снижена эффективность торможения, не растормаживаются все колеса.

Возможная причина: неисправен ГТЦ.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, резиновая груша или большой медицинский шприц, специальный ключ для отворачивания гаек крепления трубопроводов тормозной системы.

1. Снимите накладки ветрового стекла.

2. Демонтируйте шумоизоляцию моторного отсека.

3. Откачайте рабочую жидкость из бачка главного тормозного цилиндра, используя большой медицинский шприц или резиновую грушу.

4. Открутите и снимите две крепежные гайки трубок к главному тормозному цилиндру.

5. Снимите тормозные трубки с главного тормозного цилиндра, после чего сместите их в сторону.

Примечание. Прежде чем отсоединять тормозные трубки, подложите под главный тормозной цилиндр ветошь, так как из него самопроизвольно вытечет некоторое количество рабочей жидкости. После отсоединения тормозных трубок закупорьте отверстия в них.

6. Отведите фиксирующие элементы бачка главного тормозного цилиндра.

7. Отсоедините и снимите бачок главного тормозного цилиндра, поддев его отверткой.

Примечание. Осмотрите крепежные резиновые втулки бачка. При обнаружении дефектов замените их при сборке.

8. Открутите две гайки, скрепляющие главный тормозной цилиндр и корпус вакуумного усилителя тормозов, используя гаечный ключ «на 13».

9. Демонтируйте главный тормозной цилиндр.

10. Произведите установку нового главного тормозного цилиндра в обратной демонтажу последовательности.

Примечание. При обнаружении дефектов на уплотнительном кольце его следует заменить.

11. Произведите прокачку гидравлического привода тормозной системы.

Другие виды ремонта этого автомобиля:

Самой распространенной причиной, по которой приходится менять задние тормозной цилиндр на Приоре, является потеря его герметичности. Обнаружить данную проблему довольно просто, и все становится видно при снятом барабане. То есть, на резиновых манжетах будут хорошо видны «сырые» места или даже потеки тормозной жидкости в явной форме.

Избавляемся от воздуха в системе тормозов ВАЗ 2170

Для удаления воздуха, который попал в трубопроводы после разгерметизации по причине замены нужно сделать прокачку. Стравливать воздух на колесных механизмах рекомендуется в такой очередности:

1. Правый задний.
2. Левый передний.
3. Левый задний.
4. Правый передний.

Для прокачки нужен ключ на «8», шланг и емкость для сбора жидкости. Далее процедура выполняется по пунктам:

1. Налить тормозную жидкость в бачек до максимального уровня.
2. Очистить клапан выпуска воздуха на механизме нужного колеса.
3. Снять колпачок с клапана, надеть на него шланг, другой конец опустить в емкость с жидкостью.
4. Нажать на педаль тормоза 5-6 раз, после чего удерживать в нажатом состоянии.
5. Отвернуть клапан на четверть оборота и после выхода пузырьков воздуха закрутить.
6. Повторить пункты 5 и 6 до полного исчезновения пузырьков и вытекания жидкости.
7. Надеть колпачок.
8. Прокачать остальные механизмы колес аналогичным способом.

Во время процесса нужно контролировать наличие жидкости в бачке и вовремя ее доливать. Допускается использование масла той же марки, что и была ранее залита в систему.

В переводе с тюркского языка тормоз (turmaz) означает подкладку под колеса арбы. Мы уже прошли по эволюционной линейке развития транспорта, и в современном автомобиле тормозная система не ограничивается одной только подкладкой под колёса авто.

Подготовка к замене

Перед началом смены колодок необходимо провести подготовку автомобиля.

Подготовка

Необходимо шприцем или грушей откачать часть тормозной жидкости из бачка. Это необходимо для того чтобы излишки жидкости не вытекли через верх, когда тормозной цилиндр будет сжат.

Далее ослабляем трос ручного тормоза, при его чрезмерной натяжке сжатие тормозного цилиндра будет невозможно, что усложнит процесс работы.

Как отрегулировать ручной тормоз читаем тут.

Затем подготавливаем необходимый инструмент

Необходимый инструемент:

• Головка на «7»
• Головка Torx «E8»
• Рожковый ключ на «10»
• Трещотка
• Большая плоская отвертка
• Две монтировки

Пошаговая инструкция

Поддомкрачиваем колесо и снимаем его (незабываем, подложить упоры под колеса автомобиля).

Если автомобиль оборудован системой АБС, то необходимо снять датчик АБС, дабы не сломать его при демонтаже и монтаже колодок.

Для этого необходимо головкой «Е8» открутить датчик и вытащить его из барабана.

Трещоткой с головкой на «7» откручиваем направляющие колеса (в некоторых моделях ваз направляющие выполнены под рожковый ключ на «10»).

Далее необходимо демонтировать барабан. Для этого можно использовать деревянный брусок или киянку и наносить удары в торец барабана, пока он не снимется.

Внимание

После того как барабан будет демонтирован не в коем случае не нажимайте на педаль тормоза так как поршень тормозного цилиндра может выпасть из цилиндра.

Обратите внимание на то чтобы автомобиль был снят с ручного тормоза. В противном случае барабан не снимется

Снимаем барабан, если автомобиль оборудован АБС снимаем задающий диск датчика АБС.

Следующим действием будет сжатие тормозного цилиндра. Берем две монтировки и сдавливаем колодки, так чтобы цилиндр сжался, как показано на картинке.

Далее приступаем к разборке заднего тормозного механизма.

Снимаем верхнюю стяжную пружину отверткой и вынимаем ее.

Вынимаем распорную планку раздвинув колодки.

Отверткой демонтируем прижимную пружину передней колодки.

Снимаем переднею колодку.

Снимаем прижимную пружину задней колодки и отпускаем колодку вниз.

Вынимаем рычаг привода ручного тормоза из зацепления троса ручного тормоза и вынимаем колодку.

Разгибаем шплинт и вытягиваем его из отверстия пальца.

Снимаем шайбу и привод ручного тормоза, а затем палец с колодки.

Следующим этапом замены задних колодок является обратная сборка в обратной последовательности.

Для более удобного и легкого натягивания прижимной пружины можно использовать кусок провода или веревки для привидения пружины в зацепление с колодкой.

После того как на обеих сторонах автомобиля будет заменены колодки, необходимо отрегулировать ручной тормоз. Как правильно отрегулировать ручник можно прочитать тут.

Процесс замены тормозных колодок завершен.

Ремонт тормозного цилиндра в Ладе Приора

Закис передний левый тормозной цилиндр. Вопрос решил — расшевелил его домкратом. Для разбора понадобились головки TORX E12 и E14. E14 поможет нам снять верхнюю скобу с самой тормозной машинки, а E12 поможет снять скобу — основание тормоза, чтобы подобраться к тормозному диску. Начал разбирать, и тормозная система левого переднего колеса подкинула мне вновь проблем — слизался болт под Torx E12.

Немного расстроившись, что придется ехать извлекать его на СТО, поразмыслив, понял, что решение есть. Из окна выкинул во двор два удлинителя, благо живу на первом этаже и спилил этот злополучный болт болгаркой. Через 15 минут он уже был изъят из скобы с помощью головки для снятия задних амортизаторов.

Сам цилиндр выдавил из тормозной машинки компрессором, в комплекте с ним была конусовидная насадка для накачивания наверное матрацев, она идеально подошла для этого дела, хоть и обдала меня фонтаном тормозухи из-за неполного прилегания. Советую сначала выдавливать цилиндр из тормозной машинки, а после снимать с нее скобу, иначе цилиндр может вылететь далеко или больно.

Все было сильно грязное, а так как хотелось, чтобы они и выглядели хорошо, перед покраской зачистил все детали. Для зачистки использовал шуруповерт с узкой, порядка 6-7мм по толщине насадкой — щеткой.

Краску использовал Zigger, каждую деталь покрыл тремя слоями краски и 2-3 слоями лака, надеюсь будет держаться долго)

Тормозной цилиндр был в плачевном состоянии, но на мой взгляд в замене не нуждался. Зачистил наждачкой 1000-1500-2000 с водой, почти вся грязь с него ушла.

Вот таким он был.

Так же обновил пыльник и внутреннее резиновое кольцо в самой тормозной машинке. Этот рем-комплект поразил меня своей ценой всего 26р на оба тормоза.

При сборке использовал специализированную монтажную пасту для тормозных цилиндров. ATE 03.9902-0501.2 Для направляющих Liqui-Moly 7656 красную.

К слову цилиндр вошел от руки. Сел плотненько.

Задние барабаны поставил чугунные Brembo max. Советую их сразу красить, т.к. ржавеют просто молниеносно. Тормозные диски так же Brembo max, колодки оставил старые, спереди это ATE, сзади ВИС (ВазИнтерСервис), перед установкой навесного на них колодки были зашкурены. Тормозную жидкость так же обновил, залил SINTEC SUPER ДОТ-4. Хочется еще упомянуть о мифе, что если из тормозного бочка вся тормозная жидкость вытечет, придется тормозную системы прокачивать на СТО. — Миф. При работе с правым колесом плохо заглушил трубку и все вытекло из бочка. Перед сборкой обратно это заметил и залил, как раз во время сборки из прокачного штуцера уже начала сочится тормозуха — в общем все вернулось на свои места и довольно таки быстро.

На полную прокачку системы с ABS ушло чуть меньше литра (на все 4 колеса). Из всех цилиндров потекла светлая жидкость + какое-то время дополнительно качали каждый тормозной цилиндр для морального удовлетворения.

Так же заменил пружинки в задних тормозах, на комплект ATE

Вот как это выглядит в итоге:

По ощущениям педаль стала мягче, к этому нужно привыкать, тормозов стало больше, стал чувствоваться какой-то запас, которого не было. На асфальте старые алюминиевые барабаны, при торможении ручником не могли схватить колеса на маленькой скорости, чугун может. Износ алюминиевых барабанов присутствовал — на ощупь как на барабанах, так и на колодках чувствовались волны, не совсем правильно они прилегали друг к другу. Количество щелчков ручника так же уменьшилось на 1. В целом доволен. Но на качественную покраску потрачено много сил.

О результатах: Испытывал тормоза в одинаковых условиях, торможение измерял по бортовому компьютеру Multitronics. БК умеет измерять торможение со 100. До вмешательства в тормоза получилось 42 метра тормозной путь, а после 29 метров. Да, показания интересные и даже очень. Спорткары точно так же останавливаются и даже хуже, не претендую на то, что показания правдивы, но тормозной путь улучшился на 31%, а это что-то!

Технология замены неисправного главного тормозного цилиндра на Lada Priora

Для работы потребуется комплект инструментов:

• набор ключей;
• резиновая груша;
• отвертки с плоским и крестообразным (PH 2) наконечниками.

Для доступа к креплению предварительно необходимо снять декоративные накладки рамы ветрового стекла и шумоизоляционную обивку, отвернув саморезы. Теперь можно приступать к работе:

1. Открутить крышку бачка и откачать из него резиновой грушей жидкость.
2. Отвести фиксаторы бачка и снять его с ГТЦ.
3. Специальным ключом на «13» снять трубопроводы.
4. Отвернуть две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю.
5. Снять цилиндр
6. Установить новую деталь, соблюдая обратную последовательность.

При монтаже следует обратить внимание на состояние уплотнительного кольца и при необходимости сменить его. После операции обязательно следует выполнить прокачку гидропривода

Ремонт тормозных механизмов задних колес Лада Приора

Тормозной механизм задних колес барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

рис. 1

Основной элемент устройства — стальное разрезное упорное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25—1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 350 Н, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок.

При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость, или под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Замена заднего тормозного цилиндра (колодок)

Было это около 15 лет тому назад. Первая машина (21093), первый ремонт (замена колодок), первая рацуха или как говорят сейчас — лайвхак. Такое не забывается! При замене колодок придумал как это сделать проще, чем написано в руководстве по ремонту и решил написать в журнал «За рулём». Но открыв новый номер журнала обнаружил там описание именно такого же способа. Такой удар судьбы не забудешь ни когда. Ведь у меня могла быть публикация в «За рулём». Рацуха заключалась в том, чтобы начинать разборку колодок с нижней пружины, а не с верхней, как указывалось тогда в пособии по ремонтам.

Теперь о настоящем. Появился шаркающий звук при полном нажатии на педаль тормоза сзади справа.

Поддомкратил и снял колесо.

Открутил направляющие и снял барабан.

Потёк тормозной цилиндр! На колодки тормозуха ещё не попала и их менять не надо. Но это редкий случай, обычно колодки уже в тормозной жидкости. В таком случае как у меня, можно вообще не снимать колодки.

Разбираю тормозной механизм. Сначала снимаю нижнюю пружину.

С помощью нижней пружины снимаю прижимную пружину.

С этой стороны сначала монтажкой отодвигаю рычаг ручника.

Выведя колодки из зацепления с тормозным цилиндром, поворачиваем их, чтобы ослабить трос ручника. Снимаю трос ручника с рычага.

Колодки ставлю в тормозной цилиндр и поворачиваю вверх. Тяну на себя и колодки у меня в руках.

Если нужно заменить только тормозной цилиндр, то это действие пропускаем. Я разобрал колодки, чтобы почистить детали и убрать люфт рычага (об этом ниже).

Откручиваю тормозную трубку. Сначала спец ключом, а потом рожковым. На спец ключе лучше не экономить, а то придётся менять и тормозную трубку. (На фото уже новый цилиндр, со старым фото не получилось.)

Тормозную трубку глушу защитным колпачком.

Снятие цилиндра прошло без приключений — не редко срывает головки болтов, так что аккуратней. Резьбу болтов прочистил леркой. В порядке мелкого тюнинга можно заменить на нержавейку под шестигранник.

Почистил от грязи и ржавчины.

Покрасил.

Поставил дополнительную шайбу под рычаг ручника. Теперь не будет перекоса и возможного трения троса ручника о барабан. Мера превентивная, на девятке такое было.

Собрал в обратном порядке.

Смазал тонким слоем графитки.

Поставил на место диск датчика ABS и тоже смазываю графиткой.

Барабан решил почистить от краски, которая уже отходила от старости.

Барабан на месте. Прокачал тормозуху с помощью сына. Поставил колесо, проехался — всё нормально!

Главный тормозной цилиндр ваз приора

Добрый день. Сегодня мы вам расскажем про интересный тюнинг ВАЗ-2110, 2111 и 2112, а именно про установку главного торзмозного цилиндра (ГТЦ) и вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) вкупе с педальным узлом от приоры на десятку. На приоре как известно куда более усовершенствованная и удобная система тормозов нежели на десятке, тормоза более информативные и надежные. Правда есть нюанс — резьбы на приоровских трубках изменены, соответственно как есть родные трубки не прикрутишь, но чтоб не колхозить трубки от приоры был найден выход — выточить переходники под них!

Вот как выглядит узел тормозной от приоры в сборе:

Вот такие вот два переходника нужно заказать у ближайшего токаря:

Вот чертеж для упрощения задачи:

Теперь нам понадобятся два тройника

Берите только алюминевые тройники, те что на фото ненадежные, вот тому наглядное подтверждение:

Далее используем «классические» трубки тормозные, коротенькие, которые передние суппорта меж собой на классике «линкуют», прикручиваем к тройникам как на фото:

Ну и устанавливаем все это на место и подключаем к штатным трубкам тормозным ВАЗ-2110

Теоретически систему можно даже не прокачивать, если аккуратно наживить трубки и залить тормозную жидкость, подождал когда жидкость начнет сочиться между трубкой и тройником и по очередно затянуть трубки. Если вы не уверены в том что воздух не попал в трубки то лучше систему прокачать.

Суммарно на этот тюнинг тормозной системы ВАЗ-2110 ушло меньше часа времени. Впечатления от доработанных тормозов не передать словами — один сплошной восторг. Будем рады видеть вас у нас в клубе ВАЗ-2110 и Приора на форуме.

Идея и фото принадлежат Anatolii775, материал опубликован с разрешения автора.

1. ВУТ и ГТЦ Приоры или Калины
2. 2 тройника от классики
3. 4 гайки на 8 для крепления к ВУТ ГТЦ и педального узла (старые не подходят, они больше)
4. Устройство для прокачки тормозов один лицом.
5. 2 трубки от Приоры с штуцерами 12х1 и 10х1 со стороны ГТЦ, и 10х1,25 со стороны тройников.
6. Тормозная жидкость.

На фото изображено:

1. Слева трубка Прировская 12х1.0, а справа «десятки» 10х1.25
2. Слева ВАЗ 2110 10х1.25, а справа Прировская 10х1.0
3. Общий вид обоих трубок

Как выбрать тормозные цилиндры

Виды тормозных цилиндров

. В современных автомобилях встречается два вида тормозных цилиндров.

1. Главный тормозной цилиндр имеется во всех машинах с гидравлическим приводом. Он отвечает за распределение потока жидкости по магистралям, две из которых идут к передним колесам, еще две – к задним. При неисправности узла замедление колес при нажатии на педаль тормоза будет происходить неравномерно.
2. Рабочий тормозной цилиндр имеется только в машинах с барабанными механизмами. Такие конструкции чаще всего встречаются в бюджетных авто на задней оси. Они достаточно просты и неприхотливы в обслуживании.

Присоединительные размеры.

При выборе нового тормозного цилиндра важно точно определить присоединительные размеры. Это можно сделать с помощью штангенциркуля или визуально, вооружившись старым образцом

Не все производители придерживаются геометрических размеров, которые рекомендуются автозаводом.

Уплотнительные элементы

. Слабым звеном в тормозных цилиндрах, как показывает многолетняя практика, являются уплотнительные элементы. Резиновые манжеты должны обладать эластичностью, как в теплое время года, так и в сильный мороз. В противном случае тормозная жидкость начнет сочиться из-под пыльника.

Защита от пыли и влаги

. Важную роль в долговечности узла играют резиновые пыльники. Они препятствуют попаданию влаги и пыли внутрь тормозного цилиндра. При растрескивании пыльника на полированной поверхности цилиндра появляются очаги коррозии, из-за которых приходится менять узел в сборе.

Штуцер прокачки.

Все рабочие тормозные цилиндры комплектуются штуцерами для прокачки. С их помощью удаляется воздух из тормозной системы. Штуцер должен легко выкручиваться, что можно проверить прямо в магазине. Не все производители комплектуют цилиндры защитными колпачками, которые предотвращают засорение отверстия в штуцере прокачки.

Мы отобрали в обзор 7 лучших производителей тормозных цилиндров. Все они реализуют свою продукцию в российских магазинах. При распределении мест редакция журнала учитывала мнение экспертного сообщества и анализировала отзывы отечественных автолюбителей.

Неисправности и способы их проверки

Не исключено, что вам может потребоваться замена вакуумного усилителя на ВАЗ 2110. Причиной могут послужить различные неисправности, характерные признаки которых проявляются в следующем:

• При нажатии на педаль тормоза, возникает шипение, и одновременно с этим не редко повышаются обороты мотора;
• Автомобиль начинает троить;
• Свечи зажигания перестают работать эффективно;
• Расход топлива заметно увеличивается.

Перед тем как поменять вакуумный усилитель на ВАЗ 2110, его следует проверить.

Выполняется данная процедура следующим образом:

• Как при обычной прокачке тормозов, при незаведенном моторе несколько раз нажмите на педаль газа;
• После 5 или 6 нажатия удерживайте педаль в нижнем положении, уперев ее в пол, и заведите двигатель;
• После запуска педаль будет сама немного смещаться вперед.

Также высока вероятность повреждения диафрагмы, на которой с течением времени образуется отверстие.Приобрести диафрагму можно с ремкомплектом, стоимость которого составляет не более 500 рублей.

Замена

Чтобы заменить элемент, необходимо разобраться в главном вопросе — как снять вакуумный усилитель с ВАЗ 2110. Уже непосредственная замена старого элемента на новый не составит труда, ровно как и процесс обратной сборки.

Потому расскажем про главное — демонтаж усилителя. Начнем с того, что процедура не сложная, но она требует аккуратности и последовательности выполнения шагов. Если будете придерживаться рекомендаций, работа займет немного времени и не отнимет много сил.

1. Отсоедините колодку с проводами, которая включает в свою конструкцию датчики уровня тормозной жидкости.
2. Одной рукой удерживайте обратный клапан усилителя, второй аккуратно отсоедините шланг. Желательно отсоединение шланга выполнять сильной рукой, поскольку для этого потребуется большое усилие.
3. Отвинтите два болта, соединяющие усилитель и главный тормозной цилиндр.
4. Аккуратно демонтируйте цилиндр от усилителя.
5. Отсоединять тормозные трубки не имеет никакого смысла.
6. Откройте доступ к приборной панели, что позволит открутить гайки, удерживающие кронштейн тормозной педали. Их должно быть 4 штуки.
7. Демонтировать кронштейн и усилитель рекомендуется через подкапотное пространство, поскольку там достаточно свободного места для подобных манипуляций.
8. Снимите стопорную пластину пальца. Для этого палец поддевается отверткой и выдавливается.
9. Теперь вы легко можете отключить тормозную педаль и усилитель.
10. Чтобы отсоединить усилитель и кронштейн, придется открутить две гайки на креплении.
11. На место демонтированного старого вакуумного усилителя устанавливается новый, и выполняется процедура обратной сборки в строгой последовательности процесса демонтажа.