Замена суппорта цилиндра 2121

Подробная инструкция по ремонту суппортов

Самой частой причиной потери работоспособности тормозного суппорта является его закисание и последующее заклинивание.

Если суппорт регулярно обслуживать и смазывать, то он может служить десятилетиями без какого-либо ремонта. Но, главное — правильно выбирать смазки!

Если интересно, то прочитайте о выборе смазок. В этой статье мы будем работать ими, но на описание этих смазок я тратить буквы в этой статье не буду.

Ремонт суппорта можно разделить на три категории:

1. Обязательная смазка суппорта при замене колодок
2. Реанимация суппорта, если уже греется колесо
3. Полная разборка суппорта и замена изношенных элементов

Первые две категории можно посмотреть по ссылкам. А в этой статье мы рассмотрим именно третью категорию, когда уже поздно пить Боржоми и необходимо хирургическое вмешательство.

Чаще всего причинами полного отказа суппорта являются два момента:

• Суппорт никогда не смазывался и не обслуживался. В следствие чего поршень и направляющие сильно корродировали.
• Суппорт смазывался не тем, чем необходимо. В следствие чего смазка превратилась в пластилин или порошок, а пыльники и манжета безжалостно разбухли.

В этих двух случаях полумерами уже не обойтись и придётся делать дело основательно.

Ремонт тормозной системы Шевроле-Нива

Замена передних и задних тормозных колодок. 1600 руб, включая запчасти за 1 час Звоните

Устройство тормозной системы

В автомобилях Нива используется гидравлическая тормозная система с двумя контурами, работающими параллельно. Один соединен с рабочими цилиндрами и передних, и задних колес, второй – исключительно с передними. В случае отказа одного из контуров торможение происходит с меньшей эффективностью.

Особенностью автомобилей Шевроле Нива является диагональное подключение контуров. Один отвечает за торможение левого переднего и правого заднего колес, второй – за правое переднее и левое заднее колеса. Такой тип тормозной системы является более безопасным.

Среди основных узлов, отвечающих за эффективность торможения можно назвать следующие: • рабочие тормозные цилиндры; • вакуумный усилитель; • регулятор давления заднего тормоза; • тормозные механизмы, включающие в себя колодки, суппорты, диски, барабаны; • датчик уровня тормозной жидкости; • трубопроводы.

Выход из строя одного из этих компонентов может стать причиной снижения эффективности торможения.

Вакуумный усилитель позволяет снизить усилие на педаль тормоза, необходимое для срабатывания системы. Принцип его работы заключается в использовании разряжения, возникающего во впускном коллекторе двигателя.

Регулятор давления позволяет уменьшать давление в задних цилиндрах в момент наименьшего контакта колес с дорогой. При повышении нагрузки давление увеличивается. Такая схема позволяет предотвратить занос при торможении.

На автомобилях Нива применены передние дисковые и задние барабанные тормозные механизмы. При короблении и износе и диски, и барабаны могут шлифоваться до определенных размеров с целью увеличения ресурса.

Основные работы по восстановлению работоспособности тормозной системы

Наиболее изнашиваемыми деталями являются тормозные колодки. Замена колодок производится с определенной периодичностью в зависимости от режимов эксплуатации и качества самих деталей.

Реже возникает необходимость в замене тормозных дисков, еще реже – барабанов. При короблении деталей ощущается биение на педали во время торможения. В этом случае потребуется шлифовка поврежденной поверхности или замена детали.

Не самым надежным узлом в Ниве является так называемый «колдун», или распределитель тормозных усилий. Обычно после 2-3 лет эксплуатации о его нормальной работе можно забыть. Механизм окисляется и задние тормоза могут полностью потерять эффективность. Для решения проблемы распределитель можно заменить на новый или вовсе удалить, получив одинаковые усилия торможения на обеих осях. Рабочие цилиндры, как правило, служат достаточно долго. Однако под влиянием коррозии или попадания загрязнений цилиндр может заедать или заклинивать. При этом не будет обеспечиваться прижим колодок.

Мы сотрудничаем с:

ПЭК

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки pecom.ru

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки dellin.ru

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки baikalsr.ru

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки nrg-tk.ru

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки tk-kit.ru

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки jde.ru

Российская федеральная компания по перевозке сборных грузов. География грузоперевозок – вся Россия. Автомобильные грузоперевозки, предоставляет обычные и экспресс услуги.

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки vozovoz.ru

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки cdek.ru

Срок сдачи заказа в Т.К. от 1 до 4 рабочих дней с момента поступления денежных средств.

Сроки формирования заказов, включающих услугу по покраске: 3-8 рабочих дней.

Сроки формирования заказов, позиций «под заказ» от 14 дней, более подробную информацию вы можете уточнить у менеджера.

Доставка осуществляется по всей России и СНГ.

Заказы на самовывоз оформляются на сайте, сроки формирования в среднем 1 -4 рабочих дня, после поступления позиций в пункте самовывоза, менеджер уведомит вас когда можете получить свой заказ.

ВНИМАНИЕ! Все хрупкие товары (фары, пластмассовые изделия, стекло и т.д.), по умолчанию, отправляются в дополнительной платной упаковке от ТК.Если Вы берете на себя ответственность за целостность, то можем отправить без неё. Для этого нужно сделать пометку в комментарии при оформлении заказа

Дополнительную информацию уточняйте у менеджеров.

Характеристики

Диаметр колёсных дисков — 15 дюймов и более. Тормозная колодка — ГАЗ-3110, ГАЗ-3302. (не входят в комплект) Конструция вентилируемых дисков с рёбрами жёсткости, имеющими форму радиального вентилятора с загнутой назад крыльчаткой, обеспечивает от 10% более интенсивный отвод тепла от тормозного диcка.

Крепление к поворотному кулаку (без использования переходников) при помощи штатных болтов

• Диски тормозные вентилируемые — 2 шт.
• Суппорты — 2 шт., левый и правый, в сборе
• Скобы — 2 шт., левая и правая
• Направляющие — 4 шт.
• Болты — 4 шт.

Упаковка две коробки. Одна с дисками вторая с супортами, скобами и направляющими.

Комплект передних дисковых тормозов Торнадо Нива содержит все необходимое для установки на поворотный кулак.

Если у вас есть соответствующая квалификация, необходимые условия и инструменты, вы можете самостоятельно установить данное устройство, внимательно следуя инструкции. Однако если подобного опыта и умений у вас нет, лучше обратитесь к профессионалам.

Данный комплект соответствующий всем требованиям безопасности! И имеет государственный Сертификат соответствия.

Нажав на кнопку вы получите всю информацию по доставке и оплате удобного для вас способа получения товара. Наши сотрудники рассчитают для вас самый выгодный способ доставки выбранного вами товара.

Самовывоз для всех, кому удобно в Москве самостоятельно забрать и оплатить выбранный вами товар.

Доставка почтой или EMS Почтой. Предпочтительней для покупателей которые живут в районах где поблизости нет отделений транспортных компаний. Не весть товар можно отправлять почтой (ограничение по весу и габаритам). Мы прокнсультируем вас о более удобном способе доставки.

Доставку курьером осуществляем только по Москве и Московской области. Покупателем предоставляются адрес и телефон места доставки товара, Ф.И.О. ответственного за приемку товара, его телефон. При передаче товара Покупателю (Представителю) осуществляется проверка качества, количества, комплектности передаваемого товара.

Устанавливаем новые суппорты

Тут лучше всего подходят ниссановские суппорты BlueBird U12. Стоит отметить, что вес иномарки практически идентичен Ниве, что служит дополнительным плюсом для выбора данного устройства. Из лучших тормозных колодок стоит отметить Lucas. Прежде чем начинать работу, необходимо подготовить чертеж для переходных пластин. Делается все из 16-миллиметровой стальной пластины. Удаляем щиток барабана, куда и устанавливаем готовую пластину. После остается лишь установить в подходящую позицию полуось, после чего закрепить конструкцию. В качестве крепежных элементов можно использовать болты из крышки подшипника.

Чтобы защитить устройство от грязи. Делаем новый щиток. Сначала подготавливаем картонную заготовку, после чего по ее контуру вырезаем щиток из металлического листа толщиной 1 мм

Важно правильно сделать отверстия, согласно нашему шаблону

При помощи четырех болтов крепим щиток к переходной пластине. Затем туда же крепится скоба суппорта. Если последняя начнет мешать движению тормозного диска, используем небольшую подложку. Далее в скобу вставляются сами колодки. Делая все правильно, никаких трудностей у вас с этим не возникнет.

Последующим шагом будет установка тормозных трубок. Тут необходимо брать шланги из резины – металлические модели воткнуть в суппорт не получится.

Так как в результате монтажа трос привода стояночного тормоза будет находиться снизу, то у нас выйдет два свободных кронштейна. К ним мы крепим шланг из резины, что идет от суппорта, а также металлическую трубку, что исходит от центрального тройника

Важно, чтобы тормозной шланг был небольшим, так что подойдет модель от «Копейки». Железную трубку выбираем по размерам. Копеечный болт слишком большой, так что его придется искать переходник

Заворачивать болты необходимо исключительно при помощи одноразовых шайб из меди

Копеечный болт слишком большой, так что его придется искать переходник. Заворачивать болты необходимо исключительно при помощи одноразовых шайб из меди.

Тормозная трубка соединяется со шлангом из железа в том месте, где раньше был трос ручника

Трубку прокладываем любым удобным способом, важно лишь закрепить ее не в одном, а сразу в нескольких точках. В местах соприкосновения трубок с фиксаторами необходимо использовать дополнительную защиту (просто заворачиваем элементы в резину или же обматываем специальным резиновым скотчем)

Как произвести замену самостоятельно

Перед тем как менять элементы тормозной системы, нужно шплинт и суппорт обработать специальной антикоррозийной смазкой, например, WD40, так как вовремя снятия могут возникнуть проблемы из-за имеющей ржавчины. Если при осмотре видно, что идет неравномерный износ, это может говорить о том, что имеются проблемы с суппортом. Так же может быть такое что пыльник прижимного цилиндра порвался, если это так-то необходимо сразу заменить на новый. Если идет равномерный износ, то можете их менять на новые.

1. При помощи плоскогубцев вытаскиваем у нижнего пальца шплинт
2. Берем отвертку по тоньше и выталкиваем сам шплинт

3. Производим снятие прижимного рычага, с двумя пружинами

4. Берем отвертку и зацепляем суппорт поднимая его вверх
5. Снимаем изношенные колодки и производим осмотр если есть износ меняем на новые
6. Как можно глубже утапливаем на суппорте поршни, для того чтобы новые встали без проблем так как они толще и попросту не влезут.
7. Когда вы произвели установку новых колодок начинаем все собирать в обратном порядке

После того как поменяли нажимаем пару раз на тормозную педаль, для того чтобы поршни приняли свое рабочее положение. Так же следует проверить какой уровень имеет тормозная жидкость, так как после замены уровень ТЖ может повысится. Замена данных элементов на внедорожнике Нива Шевроле занимает не больше четырех часов и может производится самостоятельно. И только после полного осмотра тормозной системы и замены всех неисправных элементов можно со 100% гарантией быть уверенным что она вас не подведёт.

Подключение камеры заднего вида к магнитоле своими руками

В любом случае появление скрипа как симптома является предвестником того, что в самый неподходящий момент суппорт может попросту заклинить.

Если знать причины, вы сможете их предотвратить и устранить неполадки, обратившись в автосервис, либо решив проблему своими силами.

• Тормозные колодки были изначально неправильно установлены. В итоге они не стоят строго параллельно относительно ответных дисков. Из-за этого часто появляется скрип;
• Тормозные автодиски серьезно износились. Причины в естественном износе и агрессивной эксплуатации авто;
• Смазка в узле отсутствует. Ее изначально было мало, либо она израсходовалась;
• Смазку подобрали неверно. Многие экономят на смазке, предназначенной для суппортов, отсюда и последствия.

Наиболее нежелательной и опасной справедливо считается ситуация, когда поршень не возвращает, узел начинает подклинивать в процессе работы.

Представьте, что вы едете на авто, нажимаете на тормоз, а затем снова разгоняетесь. Но при этом суппорта не отпускают передние тормоза. Возникает дополнительное сопротивление, машина пытается ехать, но не может. Как итог, неконтролируемое торможение, крайне интенсивный износ и серьезный перегрев всей системы.

Замена суппорта цилиндра 2121

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Ремонтируется, даже если кариес на поршне, на ура. Задача сводится к простой очистке деталей от грязи. А уж откуда она в систему попадает, хрен ее знает. Промывать только тормозухой, продувать воздухом, тряпки пользовать чистые и не пылящие. Цилиндр от шлангов отсоединить обязательно, иначе насыпится песок при сборке. Резинки менять при повреждениях, вынимать, промывать и протирать тряпкой обязательно. Делать акуратно и всё получится. Малейшая песчинка или кусок ржавчины, и вся работа на смарку. На моей старухе цилиндры СССР, чистил пару раз, лет 6 назад последний.

Кариес-это полная ж#@а,поскольку всегда означает свищи и раковины рабчих поверхностей.А коли так,весь онанизм по разборке-сборке-очистке считаю пустой тратой времени,результат всегда один и тот же — замена узла в сборе.Я не теоретик и в том что пишу уверен на все 100%,делал это неоднократно,в разных интерпритациях и с одним и тем-же результатом.Что касаемо попадания влаги в тормозную систему — это неизбежно.Либо вследствии драных пыльников,либо,что более вероятно попадания туда конденсата.Который образуется при смене положительных и отрицательных температур.Тормозная жидкость гигроскопична,качество металла деталей тормозных механизмов ниже всякой критики.Возможно также,играет свою роль спорная трёхпоршневая конструкция суппорта.В результате имеем раз в 2-3 года извесный геморрой..

Источник

Уход за тормозной системой автомобиля

Как один из наиболее важных узлов, тормозная система автомобиля требует постоянного внимания и ухода. Здесь буквально любая неисправность может привести к непредсказуемым последствиям на дороге.

Некоторые диагнозы можно поставить, исходя из характера поведения тормозной педали. Так увеличенный ход или «мягкая» педаль свидетельствуют, скорее всего, о попадании воздуха в систему гидропривода в результате утечки тормозной жидкости. Поэтому необходимо периодически контролировать уровень жидкости в бачке.

Её повышенный расход может быть следствием повреждения гидрошлангов и трубок, а также обыкновенного испарения со временем. Это приводит к попаданию в систему воздуха и отказу тормозов.

Пришедшие в негодность детали необходимо заменить, а систему придется прокачивать, выпуская воздух из каждого рабочего цилиндра на колесах и доливая жидкость. Процесс длительный и нудный. Уход автомобиля при торможении в сторону говорит о возможном выходе из строя одного из рабочих цилиндров или чрезмерном износе накладок на каком-то определенном колесе. При загрязнении тормозных механизмов может возникать характерный шум при нажатии на педаль.

Все эти неисправности легко устраняются самостоятельно или обращением в сервисный центр. А чтобы свести к минимуму вышеописанные неприятности, берегите тормоза, чаще используйте торможение двигателем, особенно на крутых и затяжных спусках. Продолжительное по времени включение основной рабочей системы ведет к перегреву деталей и служит причиной различных поломок.

Что еще стоит почитать

Принцип работы сцепления автомобиля

Не работает стояночный тормоз

Главный цилиндр сцепления

Устройство глушителя Бачок сцепления

Гремят суппорта на шевроле нива

Рено логан замена передних тормозных колодок Существуют 2 основных типа бряканий и звяканий суппорта:

1. В связи с тем, что пружинки 2121-3501166, удерживающие скобу суппорта, ослабли, эта самая скоба начинает подпрыгивать на ямах, перемещаясь между рычагами, и мелодично позванивать и побрякивать. На самом деле самые хорошие пружины из имеющихся в продаже слишком слабы, подвержены быстрой деформации и потере своих свойств в связи с плохим качеством применяемых материалов.

2. Из за того, что тормозные колодки по конструкции ничем не удерживаются, они свободно перемещаются внутри направляющей колодок, естественно, издавая знакомые уху звуки.

Устраняем причину №1

Для этого потребуется: — проволока стальная диаметром 6 мм – 50 см (я использовал нержавейку); -проволока для пружины — стальная (очень жесткая, желательно пружинная) диаметр 1,2 мм, длина зависит от количества испорченных в процессе изготовления пружин (лучше длинный кусок – значительно легче работать). Также понадобятся тиски, два березовых бруска, наждак, плоскогубцы.

Сначала из проволоки диаметром 6 мм изготовим «инструмент», с помощью которого мы будем вить пружину. Все просто, вот фото:

Теперь берем пружинную проволоку и заправляем ее вот так:

Зажимаем тонкую проволоку, пропустив ее между двумя березовыми брусками в тисках. И начинаем вращать наш «инструмент» наматывая тонкую проволоку. Возможно, понадобиться второй человек, который слегка придержит «инструмент». Регулируйте расстояние между витками, прикладывая осевое усилие к «инструменту». Изменяя расстояние между витками можно регулировать жесткость пружины.

Обрежьте пружину с помощью наждака, плоскогубцами придайте концам слегка конический вид.

Для сравнения: слева изготовленные пружины, справа снятые с автомобиля.

Если в процессе сборки суппорта вы не прилагали значительных усилий к сжатию пружин значит, вы сделали слишком мягкие пружины – увеличьте расстояние между витками или используйте более жесткую проволоку. Усилие, прикладываемое к пружинам для их установки, должно большим. При их сжатии и всегда очень хочется позвать второго человека, чтобы он вставил ось рычага:

Устраняем причину №2

Внимание: устранение причины № 2 без предварительного устранения причины № 1 не даст нужного результата. Для этого потребуется: пара резиновых втулок заднего амортизатора 2101-2906221, острый нож, наждак или болгарка с тоненьким отрезным кругом, немного литола. Для этого потребуется: пара резиновых втулок заднего амортизатора 2101-2906221, острый нож, наждак или болгарка с тоненьким отрезным кругом, немного литола

Для этого потребуется: пара резиновых втулок заднего амортизатора 2101-2906221, острый нож, наждак или болгарка с тоненьким отрезным кругом, немного литола.

Берем амортизаторную резиновую втулку и разрезаем ее вот так:

Затем с помощью наждака или болгарки вытачиваем в резинке паз, вот что получается (левая резинка):

Одеваем резинку на колодку и устанавливаем колодку на место. В случае трудностей можно слегка смазать литолом направляющую колодок под резинкой, с целью облегчения ее установки (на фото видно пятно литола под резинкой). Под каждую колодку резинка подбирается индивидуально, так чтобы резинка достаточно плотно поджимала колодку.

Ну вот и все. Пробег с такими модернизациями около 15000 км – все на месте, ничего не брякает.

Дополнение от 29.07.08, автор evgen.

Проблема действительно существует с громыханием, а еще большая проблема существует в покупке пружинок. Когда едешь в магазин за чем-то значительным — про такую мелочь, как пружинки — просто забываешь. А когда ищешь специально пружинки — их как назло нет ни в одном из магазинов.

Моя идея не претендует на правильность техническую, но каких то конкретных косяков я в ней не вижу.

Я проводил эту модернизацию гораздо более простым способом. Вынимаются пружинки, под них подкладываются либо шарик от шарикового подшипника подходящего диаметра, либо, как делал я — гайка под ключ на 8. Еще один из вариантов — при отсутствии достаточного кол-ва гаек на 8 можно взять и гайку на 10, разрубить ее зубилом пополам и также уложить в отверстие под пружинку. Проблема решается на УРА.

Дополнение от 26.08.08, автор longer

Устав от звона и грохота в правом суппорте (почему-то именно и только в нем), занялся исследованиями на тему — почему это происходит.

Передние тормоза нивы. Проблемы.

Давно я хотел сделать модификацию передних тормозов для Нивы. Конечно сейчас уже есть установка на ниву и задних дисковых тормозов и много чего еще. Но я хотел достичь простоты и избавления от общеизвестной головной боли (закисание суппортов). Опять же как и в других случаях найдутся Д`Артаньяны, которые скажут о скоростных нивах, и что уж скрывать я лично сделал под заказ одной конторы несколько таких машин. Но разговор не об этом, речь пойдет о модификации серийной тормозной системы, для автомобиля, крейсерская скорость которого 100 км\ч.

Ежели мы посмотрим на стандартную схему тормозов, то мы увидим два контура, которые по замыслам конструкторов должны быть независимы. Но в жизни это не получается. Яркий пример: моя любимая жена стачивает колодки до железа, они проваливаются между скобой и диском, и машинка остается без тормозов. То есть даже без намека на притормаживание вторым контуром. Ну как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Идею которую я реализовал, принадлежит не мне. Впервые мне ее показал Максим-MAHoff, объяснив мне суть «новой» схемы. Дабы проверить все предположения, я пошел к спецу по гидравлике, который съел на этом деле не только собаку, но и слона ещё вдогонку. Попробую вкратце изложить то, что он пытался мне объяснить. Существенный недостаток заводской системы, это подключение контуров. Все прекрасно знают один из «родовых» недостатков и болезней нашей «любимой» бибики : это закисание передних тормозных цилиндров. И происходит это не по причине плохого качества, как это не покажется странным, а по причине схемотехники. Когда я показал инженеру-гидравлику нашу схему, он сказал, что это работоспособно на 40-50%. Потому что давление в первом и втором контуре РАЗНОЕ. А если сюда присовокупить, такое чудо инженерной мысли, как распределитель тормозных усилий (в народе «колдун»), то чаще всего, если он еще не вырезан из системы, как аппендицит, то и второй конур почти мертвый. В результате разного давления в контурах, один из трех циллиндриков, выезжает из корпуса позже остальных. Это происходит примерно пол-года, после чего он благополучно закисает. В результате в передних тормозах мы имеем закисший поршенек и неэффективные тормоза. Этот недостаток частично устранен в ШНиве, но я так и не смог догадаться, по какой причине, тормоза на колесах, соединили по диагонали. На схеме показаны две схемы тормозов, заводская и модифицированная.

Схема доработки переднего контура тормозов

1.Передние суппорта. 2. ГТЦ. 3. Задние торм.циллиндры. 4. Колдун 5. Тройники 6. ШНивские объеденители суппортов. Конечно в идеале можно было бы провести целиковые трубки до задних цилиндров, но это значительно дольше, тем более первичная задача: передний контур и не закисание циллиндриков.

Прокачка тормозов автомобиля Нива Шевроле: инструкция пошаговая

1. Извлечь со штуцера пылезащитный колпачок (чтобы было удобнее, впору снять заднюю шину).
2. Намочить штуцер средством ВД-40, после чего на него накинуть ключ, завинтить болт затяжки.
3. Резиновую трубку натянуть на штуцер. Затем опустить в подготовленную тару, частично наполненную ТЖ, его конец.
4. Тем временем напарнику необходимо совершать нажатие на тормоз 3-4 раза через каждые 1-2 секунды, удерживая таким образом педаль в нажатой позиции.
5. Далее нужно взять головку на 8 и отвернуть штуцер на половину либо ¾ оборота. Вместе с тем пузырьки воздуха, а также некоторая часть тормозной жидкости выйдут в емкость; педаль тормоза опустится в пол.
6. Следующим шагом станет закручивание штуцера, после чего помощнику можно отпускать тормоз.
7. Повторить проделанную операцию по прокачке Шевроле. Выполнять действие, пока пузырьки воздуха из трубки не перестанут выходить, а лишь ТЖ.

Таким же способом нужно избавляться от воздуха при помощи верхнего штуцера на передней шине слева. Чтобы удалить образующиеся пузырьки в другом контуре, следует провести прокачку в очередности: левая – задняя – передняя правая шина.

Прокачка тормозов особенно востребована, если имеет место любой из указанных признаков:

• уменьшение продуктивности торможения;
• ощущение ватной педали;
• при каждом нажиме на педаль требуется большее усилие.

Устройство ступицы переднего колеса нива 21213

Замена смазки в подшипниках ступиц передних колес

1. Для замены смазки, подняв переднюю часть автомобиля, снимите колесо. 2. Отогнув края переднего защитного кожуха тормоза, выверните болты крепления направляющей колодок тормоза и снимите суппорт тормоза с тормозного диска, отведя его в сторону. 3. Тормозные шланги не отсоединяйте, чтобы в систему гидропривода не попал воздух, а также не допускайте, чтобы суппорт висел на шлангах. 4. Приспособлением 67.7823.9514 снимите колпак ступицы колеса, отверните регулировочную гайку и снимите втулку 21 (см. рис. Передняя подвеска). 5

Осторожно, чтобы не повредить сальник 25, снимите ступицу 19 в сборе с тормозным диском. 6

Установите под нижний рычаг 4 подвески подставку и немного опустите переднюю часть автомобиля, чтобы сжать пружину 9. 7. Отсоедините нижний шаровой шарнир 18 от рычага подвески. 8. Отсодините амортизатор 14 от нижнего рычага 4 и боковую тягу рулевого привода от рычага поворотного кулака 29. 9. Сместите вал привода передних колес до отказа в сторону переднего моста. 10. Поворачивая поворотный кулак 29 относительно верхнего шарового шарнира 41, снимите кулак с хвостовика 23 корпуса карданного шарнира. 11. Используя ручку 67.7853.9535 с шайбой 67.7853.9540 выпрессуйте из полости поворотного кулака внутренние кольца подшипников 27 с демонтажными кольцами и сальниками 25. 12. Наружные кольца подшипников выпрессовывайте, используя шайбу 67.7853.9534, а запрессовывайте оправкой 67.7853.9536. 13. Кольца подшипников пометьте, чтобы при сборке поставить их на прежнее место. 14. Очистите от старой смазки и промойте керосином внутреннюю полость поворотного кулака, наружные и внутренние полости ступицы, хвостовик корпуса шарнира равных угловых скоростей и подшипники. 15. Заложите 40 г свежей смазки Литол-24 в сепараторы подшипников, нанесите равномерным слоем в полости поворотного кулака между подшипниками, смажьте шлицы хвостовика корпуса шарнира. 16. Установите внутренние кольца подшипников, демонтажные кольца и запрессуйте сальники. 17. Наденьте поворотный кулак на хвостовик корпуса шарнира и подсоедините шаровой шарнир к нижнему рычагу. 18. Закрепите амортизатор и присоедините боковую тягу рулевого привода к рычагу поворотного кулака. 19. Установите ступицу с тормозным диском в сборе на хвостовик корпуса шарнира и поставьте конусную втулку 21. 20. Заверните новую регулировочную гайку и отрегулируйте зазоры в подшипниках ступицы колеса. 21. Оправкой 67.7853.9528 поставьте колпак ступицы колеса. 22. Установите на место суппорт тормоза и колесо.